Для обработки древесины своими руками


Антисептик для древесины своими руками: состав и приготовление

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение, повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми. Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

  • вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
  • анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
  • в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

  • токсичность компонентов;
  • легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
  • высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
  • неприятный запах;
  • невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

  • меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
  • простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
  • легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

  • меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
  • способность к смыванию водой после применения;
  • необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

  • емкость для разогрева битума;
  • устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
  • металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

  1. битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
  2. включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
  3. нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
  4. тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
  5. небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

  • для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
  • для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

  • меньшая стоимость;
  • высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
  • меньшая токсичность;
  • минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

  • наибольшая эффективность;
  • простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
  • селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

derevo-s.ru

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево — решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Оптимальная схема защиты дерева.

Обработка маслом и воском

Понадобится:

  • льняное масло;
  • пчелиный воск;
  • флейц (широкая плоская кисть);
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна — предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток — очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Цветовая палитра твердого воска для дерева.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия — прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Браширование древесины

Понадобится:

  • газовая горелка;
  • металлическая щетка;
  • рабочие перчатки;
  • флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Обработка древесины морилкой

Понадобится:

  • морилка;
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком — это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь — это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача — очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.

1poderevu.ru

Разновидности обработки дерева

Человечество использовало древесину испокон веков, обработка дерева насчитывает многовековую историю. Самый первый метод изменения первоначальных размеров состоит в том, что ветку просто ломали, чтобы было легче перенести или приспособить для своих потребностей. Современная технология насчитывает множество типов и видов.

Механическая обработка дерева — изменение формы и размера предмета труда без изменения его физико-химического состава (сюда следует отнести колку, резку, пилку и многое другое). Физико-химическая — сушка, окраска, пропитка (при этом изменяется физико-химический состав материала). Все эти виды воздействия на дерево доступны в домашних условиях и применяются умельцами в повседневной жизни. Механическая обработка условно разделяется на:

  • колку — раскалывание цельного дерева или его части вдоль естественных волокон; наиболее древний метод, который не позволяет получить изделие заданной формы или размера;
  • резку — нарушение естественных связей между частицами дерева с использованием режущего инструмента, соответственно, разделяют резку со стружкообразованием (пиление, сверление) и без такового (лущение, изготовление шпона);
  • гнутье и прессование относят к механической обработке древесины — при этом происходит изменение формы и размеров заготовки.

Механическая обработка

Наиболее грубые работы, связанные с резанием, выполняются с помощью топора. Используется при заготовке древесины и проведении плотницких работ, т.е. там, где не требуется высокая точность и полное сопряжение элементов конструкции. Если топор движется вдоль волокон дерева и не перерезает их, а только раскалывает или отслаивает части, то это процесс называется теской. В случае если режущее усилие направлено поперек древесных волокон, то такой процесс называется рубкой. Наиболее характерное применение — строительство бревенчатых домой и сооружений.

Более сложный, но соответственно и более точный метод обработки древесины — пиление. Процесс разделения дерева на части многорезцовым инструментом, которым является пила. В зависимости от предназначения пилы разделяют на пилы продольного пиления, универсальные и пилы для поперечного пиления. Пилы бывают двуручные, рассчитанные на одновременное использование двумя людьми.

Строгание

Для придания деревянным изделиям, предварительно обработанным с помощью топора или пилы, окончательных точных размеров, удаления шероховатостей, применяют процесс строгания. Строгание производится с помощью рубанка. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей рубанки разделяют на рубанки, предназначенные для:

  • первичной обработки — рубанок с одним ножом;
  • окончательной обработки — рубанок с двойным ножом;
  • обработки торцов и строгания поперек волокон — шерхебель, нож которого имеет полукруглую форму;
  • фуганок — имеет большие в сравнение с рубанком размеры и служит для окончательной обработки;
  • специальные рубанки для профильного строгания, выборки четверти, шпунтов и других сложных форм.

Для создание пазов, выборок, углублений используют процесс долбления, выполняемый с помощью специального инструмента — долота.

При этом обработка (резка) древесины производится перпендикулярно рабочей поверхности.

Электрификация обработки

Механизация деревообработки затронула и бытовые приборы, и инструменты. При обработке дерева своими руками используется следующий электроинструмент:

  • дисковые и ленточные электропилы — для продольного и поперечного реза материалов;
  • электро-лобзик — разновидность ленточной пилы — для раскроя листового материала;
  • электро-рубанок и электро-фуганок для предварительной и окончательной чистовой обработки методом строгания;
  • шлифовальные машинки (ленточные, торцевые);
  • электро-фрезер — для выборки пазов, углублений, создание фасонных поверхностей на торцах и плоскостях;
  • электродрель — применяется для сверления и рассверливания отверстий с помощью сверл, центроборов и т.д.

Кроме всего указанного, для создания цилиндрических конструкций и изделий, используют токарную обработку древесины, при которой заготовка, закрепленная в патрон, вращается, а резец совершает движения вдоль оси вращения. Таким образом изготавливаются тела вращения: ручки, стойки, балясины.

Окончательная обработка и зачистка таких выборок производится с помощью стамесок. Изготовление круглых и конических отверстий в дереве для дальнейшей установки строительных или сопрягающих элементов производится путем сверления. В зависимости от типов создаваемых отверстий различают перовые, конические, спиральные и другие виды сверл.

Защита деревянных конструкций

К сожалению, при всей природной красоте и экологичности изделия из дерева подвержены разрушению в следствии гниения, особенно, если эти конструкции находятся на открытом воздухе, где существуют перепады температур, атмосферные осадки, пыль и ветер.

Для защиты деревянных конструкций используют три типа защиты:

  • окрашивание изделий специальными красителями, которые не только улучшают внешний вид, но и предотвращают попадание внутрь изделия влаги, болезнетворных микроорганизмов; красящие составы могут иметь натуральную и синтетическую основу;
  • пропитка изделий специальными составами, заполняющими все внутренние пустоты деревянного изделия, что способствует продлению срока службы;
  • антисептические покрытия — нанесение на поверхность деревянной конструкции специального химического состава, предотвращающего попадание внутрь бактерий, вызывающих гниение и разрушение.

Нанесение защитных составов производится кистью, специальным малярным валиком, либо распылением через краскопульт. Для осуществления пропитки используют специальные ванны, в которые погружается изделие. Но, если это невозможно ввиду больших размеров, то пропитки наносятся так же, как краски и антисептики.

chudesniydom.ru

Декоративная обработка дерева

Из этой статьи вы узнаете:

  • С какой целью осуществляют декоративную обработку дерева
  • Как с помощью отбеливания декоративно обработать дерево
  • Как проводится декоративная обработка дерева с помощью покраски
  • Как использовать морилку для декоративной обработки дерева
  • Как самостоятельно обработать дерево под старину
  • Как декоративно обработать дерево с помощью механического состаривания
  • Как декоративно обработать дереву химическим и термическим способом

Многие ценят напольное покрытие из натурального дерева за уникальный естественный рисунок каждой планки. Природные линии древесной структуры, наравне с отпечатками пальцев человека, никогда не повторяются, поэтому на деревянном полу просто невозможно найти два одинаковых фрагмента. Дополнительная декоративная обработка дерева позволяет подчеркнуть текстуру ценного материала.

Для чего нужна декоративная обработка дерева

Декоративная обработка дерева представляет собой завершающий этап работы с этим материалом и включает в себя такие процедуры, как очистка, покраска, покрытие специальным составом. Подобная декоративная обработка позволяет древесине сохранять форму и не впитывать лишнюю влагу.

Подробнее поговорим об этих процессах. Любую деревянную заготовку очень важно освободить от всех видов загрязнений, в том числе мусора, пыли, стружек. Но даже если перед нами чистый, отлично ошкуренный, но неокрашенный предмет, он всегда может оставить занозу.

Еще один недостаток необработанных изделий – они быстро загрязняются, нередко начинают плесневеть, и все это ведет к сокращению срока их эксплуатации. Но очистка и покраска не только практичны, такая декоративная обработка дерева позволяет подчеркнуть естественную текстуру, придать предмету совершенно другой, глубокий оттенок.

Перечислим основные виды декоративной обработки дерева:

  • обжиг;
  • отбеливание;
  • вощение;
  • покраска;
  • морение.

Акцентировать внимание на естественном рисунке позволяет процедура структурирования. Такая декоративная обработка дерева пройдет успешно, если древесина отличается невысокой плотностью и имеет ярко выраженные годичные кольца. Сначала проводятся сушка и зачистка, а после следует обжиг. Для этого используют специальную газовую горелку, направленную к дереву под углом в 45°. Во время обработки важно не задерживаться на одном месте, а после завершения работы зачистить поверхность вдоль волокон жесткой щеткой. Несмотря на кажущуюся простоту этой операции, с ее помощью дереву удается придать очень необычный облик.

Как проводится декоративная обработка дерева отбеливанием

Во время декоративной обработки дерева методом отбеливания происходит окисление соединений, от которых зависит природная окраска материала. Эта процедура позволяет не только изменить тон, но и сгладить недостатки древесины, сделать естественный узор менее броским.

В результате улучшаются декоративные свойства, и возрастает срок службы готового изделия. Существует несколько средств, позволяющих провести отбеливание.

Раствор на основе хлорной извести

До обработки этим составом необходимо вывести из древесины дубильные и смолистые вещества с помощью кальцинированной соды либо карбоната калия.

Приготовить необходимый раствор несложно:

  • Возьмите 2 кг хлорной извести и 0,25 кг соды на ведро воды.
  • Хорошо перемешайте ингредиенты и оставьте на некоторое время, чтобы смесь отстоялась.
  • Слейте раствор и при помощи валика, кисти, распылителя обработайте подготовленную поверхность.
  • Протрите изделие уксусной кислотой через 5 минут после первой обработки.
  • Через 15 минут произойдет осветление дерева.
  • На слишком темной поверхности процедура может быть проведена еще раз.

Еще один возможный вариант проведения декоративной обработки дерева посредством осветления – вымачивание материала в растворе хлорной извести на протяжении 40 минут.

Если вы собираетесь покрасить обработанное изделие, вам придется смыть остатки хлорной извести соляной кислотой, разбавленной в воде в соотношении 1 г на 30 мл. На последнем этапе необходимо промыть поверхность водой с мыльным раствором.

Отбеливание перекисью водорода

Для отбеливания древесины может использоваться пергидроль в готовом виде, то есть концентрированный раствор перекиси водорода – для этого его губкой наносят на поверхность. Прекратить действие препарата поможет 4%-ный раствор уксусной кислоты.

Отметим, что декоративная обработка дерева перекисью невозможна, если речь идет о дубе, а при слишком продолжительной выдержке материал даже приобретет зеленый тон. Больше всего такой метод отбеливания подходит для бука, березы и древесины грецкого ореха. Прежде чем наносить пергидроль, массив или шпон смачивают водой и дают немного подсохнуть. Далее материал дополнительно обрабатывается 10%-ным раствором аммиака. Чтобы осветлить ясень и березу, используйте смесь 20%-ных растворов перекиси водорода и аммиака.

Отбеливание гипохлоритом кальция

Для проведения процедуры необходимо растворить вещество в воде в соотношении 8:100 и нанести на поверхность с помощью губки. Составу дают 5 минут, чтобы он успел подействовать, после чего изделие протирают раствором 2%-ной уксусной кислоты.

Раствор на основе щавелевой кислоты

Данный способ декоративной обработки дерева считается наиболее подходящим для работы со светлыми породами, например, кленом, липой, березой, тополем. Для этого необходимо развести немного (1,5–6 мл) щавелевой кислоты в 100 мл кипяченой воды. Чтобы остановить действие раствора, используют смесь из 3 г кальцинированной соды, 15 г хлорной извести и 100 мл воды. Отметим, что очень важно растворить соду в горячей воде и только после остывания состава добавить в него хлорную известь. После обработки деревянное изделие как следует промывают водой и дают высохнуть.

Кроме того, щавелевая кислота является отличным средством для отбеливания дубового шпона. Либо в этом случае ее можно заменить уксусной или лимонной кислотой. Также существует вариант ускоренного отбеливания, предполагающий использование водного раствора с 20 г серной, 15 г щавелевой кислотой и 25 г перекисью натрия в составе.

Декоративная обработка дерева вощением

Декоративная обработка дерева при помощи отбеливания прекрасно проявляет структуру материала. Но существует способ, позволяющий еще больше усилить этот эффект, – вощение. При выборе древесины для проведения такой процедуры необходимо учитывать, как именно будет использоваться изделие. Так, для декорирования кухонной посуды подойдет лишь экологически безопасное средство, то есть пчелиный воск.

Перед процедурой вощения изделие хорошо пропитывают – это делается для того, чтобы во время декоративной обработки дерево не поглощало воск. Чаще всего с этой целью используются растительные масла, которые наносят в несколько слоев. Только после такой предварительной обработки на предмет наносят мастику или восковой раствор.

Приятно, что восковым ваксам не нужно предварительное грунтование, ведь они сами без труда закрепляются на поверхности древесины, так как хорошо заполняют поры.

После вощения вы увидите, насколько выигрышно смотрится изделие, ведь оно приобрело мягкий блеск, а также у него подчеркнута естественная древесная структура.

Несмотря на отличный результат, обработка воском является нетрудной процедурой, которая не требует серьезных финансовых затрат на покупку материалов.

Предварительная подготовка поверхности к такой декоративной обработке дерева полностью совпадает с подготовкой к полированию: древесина зачищается, шлифуется, удаляется ворс. Также деталь может быть окрашена в необходимый тон, если этого требует дизайнерская задумка.

Когда подготовка к декоративной обработке дерева завершена, изделие покрывают восковой ваксой (пастой) при температуре последней не более +25 °С. Дело в том, что при ее превышении обрабатываемый материал может покрыться темными пятнами.

Сегодня существует множество разнообразных рецептов восковой ваксы.

Рецепт № 1. Необходимо растопить 100 м. ч. (массовых частей) натурального пчелиного воска на медленном огне. Параллельно в отдельной посуде на водяной бане разогревают 200 м. ч. очищенного скипидара. Далее горячий воск вливают в скипидар небольшими дозами, интенсивно помешивая смесь. Получившийся состав размешивают до однородного состояния, после чего остужают до комнатной температуры.

Вот еще несколько рецептов приготовления ваксы для декоративной обработки дерева. Подчеркнем, что далее все ингредиенты приведены в массовых частях.

Рецепт № 2. Воск пчелиный – 85, канифоль – 15, скипидар очищенный – 200.

Рецепт № 3. Церезин (или парафин) – 60, скипидар очищенный – 100.

Рецепт № 4. Воск пчелиный – 80, скипидар очищенный – 60, бензин Б-70 – 60.

Помните, что бензин легко воспламеняется – с ним нужно обращаться как можно более ОСТОРОЖНО!

Рецепт № 5. Церезин – 12,5, воск пчелиный – 25, парафин – 37.5, скипидар очищенный – 185.

Рецепт № 6. Церезин – 14,5, воск пчелиный – 6,5, парафин – 19,5, скипидар очищенный – 60.

При выборе рецепта помните, что качество вакс, изготовленных на базе церезина или парафина, значительно уступает ваксам из пчелиного воска.

Итак, вакса готова, теперь ее жесткой щеткой наносят на поверхность деревянного изделия. Очень важно, чтобы смесь ложилась ровно по всей поверхности, не оставалось непокрытых мест. После такой декоративной обработки дерева в течение суток предмет просушивают при комнатной температуре.

По истечению этого срока поверхность необходимо отполировать суконкой до получения равномерного блеска. Не волнуйтесь, если в начале она прилипает к воску, а поверхность изделия превращается в грязную и непривлекательную – это нормально. Воск постепенно начнет стираться, разравниваться, в результате чего суконка пойдет легко, а древесина очистится и заблестит. После полировки детали нужно дать просохнуть еще в течение 2–3 суток, а затем протереть чистой мягкой ветошью.

Точно следуя всем правилам работы, вы останетесь довольны результатом, ведь внешний вид предмета значительно улучшится, а срок его эксплуатации возрастет.

Покраска как декоративная обработка дерева

Не секрет, что для декоративной обработки дерева и предметов из него, содержащихся в помещениях и на улице, необходимы совершенно разные краски и подготовительные растворы.

Конечно, древесину сложно назвать капризным материалом, однако чтобы сохранить ее свойства и внешний вид, стоит соблюдать ряд правил покраски:

  1. Ее осуществляют только после пропитки предмета антисептиком.
  2. В процессе обработки не должен допускаться контакт с прямыми солнечными лучами.
  3. Процедура проводится в сухой комнате с нормальным либо пониженным уровнем влажности.

Краску наносят тонкими слоями в несколько этапов, поскольку таким образом можно добиться лучшего результата, нежели при декоративной обработке дерева одним толстым слоем. Так изделие смотрится аккуратнее и похоже на окрашенное в заводских условиях, без подтеков и бугров. За счет покрытия тонкими слоями сокращается расход краски, благодаря консистенции. Дело в том, что густую краску придется разбавить уайт-спиритом или олифой, прежде чем наносить ее тонкими слоями.

Создание красочного слоя не только защищает изделие от внешних воздействий, но и придает ему законченный вид. Нередко красящие растворы темных оттенков позволяют создать имитацию ценных и благородных пород дерева. Если же древесина покрывается лаком, чтобы сохранить естественную структуру и придать блеск, говорят о прозрачном типе покрытия. При этом лак наносят несколькими способами: вручную, окунанием, посредством распылителя либо методом наливания.

Если говорить о непрозрачных видах, то к ним относят окрашивание нитроэмалью, которая отличается богатой палитрой оттенков, скрывает несовершенства на поверхности материала, придает блеск, защищает от воздействия окружающей среды. Этот способ декоративной обработки дерева часто используют для деревянных фронтонов домов, скамеек, а не так давно нитроэмаль стала применяться даже при обработке мебели.

Водоэмульсионные краски популярны в оформлении помещений, поскольку являются надежной защитой для древесины и при этом хорошо смотрятся. Наиболее распространены пастельные оттенки, поскольку к такой декоративной обработке дерева тяготеет немалое количество стилей. Водоэмульсионные краски наносят валиком, кистью либо при помощи распыления.

Другой возможный вариант покраски – масло. В этом случае на древесине формируется защитный слой, однако сохраняется природный цвет материала. Более того, масло препятствует изменению тона дерева, выделяет естественный рисунок. Этот способ обработки также требует предварительной зачистки наждачной бумагой и антисептиком. Как только последний высох, пора наносить масло.

Важно, проводя декоративную обработку дерева, как можно тщательнее прокрашивать изделие. Например, на древесину хорошо ложатся акриловые покрытия, которых сегодня множество в специализированных магазинах. Лаки обычно играют роль финишного материала, поэтому чаще всего покупают бесцветные, хотя бывает, что отдают предпочтение и оттеночным.

Окраска деревянных изделий происходит по такой стандартной схеме: при окрашивании стен, фасадов, полов, потолков к работе приступают от угла, если же ведется декоративная обработка мебели, небольших деревянных элементов – то с одного из концов.

Масляные, алкидные краски накладывают вертикальными движениями, поскольку в этом случае средство хорошо растирается. Далее необходимо перейти на горизонтальные мазки. Акриловые краски сразу наносят горизонтально, по направлению древесных волокон.

Первый слой называют базовым, краска для него может немного разводится – такой прием гарантирует лучшую укладку. Если покраска ведется в три слоя, то второй из них представляет собой надежную основу. После второго нанесения краски при декоративной обработке дерева поверхность с небольшими дефектами зачищается мелкой «шкуркой». И наибольшее внимание, конечно, необходимо уделить нанесению финального слоя.

Если же вам нужно покрасить большую поверхность, то разумно будет выбрать распылительный инструмент для декоративной обработки дерева. Чтобы получить хороший результат, распылителем совершают равномерные движения на одинаковом расстоянии от предмета.

Морилка для декоративной обработки дерева

При работе с некоторыми видами дерева проще затонировать материал, чем красить, и помочь в этом может морилка.

Перед подобной декоративной обработкой дерева необходимо подготовить поверхность, то есть удалить старые лакокрасочные материалы и отшлифовать древесину. Наравне с остальными типами покрытия, для лучшего нанесения морилке требуется чистая, гладкая поверхность.

Если вы имеете дело со смолистой породой дерева, допустим, с сосной, перед обработкой материал придется обессмолить. В противном случае вы получите неравномерную тонировку дерева с совсем ненужными вам пятнами. Разные участки будут отличаться по тону, так как морилка не сможет проникнуть в богатые смолой зоны. Удалить смолу позволит 25%-ный раствор ацетона, далее поверхность нужно промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.

Непосредственно перед нанесением морилки древесину обрабатывают влажной губкой – так материал сможет немного набухнуть, в результате чего поднимутся верхние волокна. Далее дерево нужно отшлифовать, ведь иначе высока вероятность, что нанесению морилки помешают отдельные волокна древесины.

Удостоверится, что при подобной декоративной обработке дерева морилка хорошо ляжет на изделие, можно при помощи пробы. Кроме того, так вы поймете, какое количество слоев морилки вам требуется, есть ли смолы в составе древесины. Возьмите хотя бы небольшую дощечку из того же дерева, что и ваш предмет, нанесите на нее ровный слой морилки, дождитесь высыхания и покройте повторно, но лишь на половину поверхности.

Далее снова дождитесь высыхания и покройте только треть дощечки. Когда морилка полностью впитается, вы увидите, как в итоге будет выглядеть ваше изделие и выберите насыщенность цвета, иначе говоря, количество слоев морилки.

Итак, поверхность подготовлена, самое время приступать к декоративной обработке дерева. Существует всего несколько правил, которые помогут вам в этом деле:

  1. Морилку наносят обильно ровными полосами по волокнам.
  2. На вертикальную поверхность (стены, двери, окна) ее наносят по направлению снизу вверх, чтобы не было видно потеков.
  3. Морилку накладывают в два слоя, причем для нанесения второго требуется полное высыхание первого.
  4. После завершения тонирования дереву дают немного просохнуть, далее с материала удаляют невпитавшиеся излишки морилки. Для этого окрашенную поверхность располагают под углом около 30° и сгоняют остатки морилки вниз широкой кистью, обмакнутой в ацетон. Под изделие предварительно подкладывают материал, способный впитать остатки морилки. Подобная декоративная обработка дерева позволяет выявить естественный рисунок древесины.

При декоративной обработке дерева может использоваться два вида морения:

Первый вид подходит для придания тона отдельным элементам прежде, чем они соединены в целый предмет. Заготовки выдерживают полностью погруженными в морилку в течение некоторого времени, нередко в этом случае используется гнет. Далее их подвешивают и ждут, пока стечет лишняя жидкость.

Как вы видите, такая декоративная обработка дерева не требует проведения сложных операций, поэтому может проводиться даже в домашних условиях. Эта технология часто используется, если нужно имитировать ценные породы дерева. Чем больше раз вы проведете такую процедуру, тем более глубокий цвет у вас получится в результате. Хотя есть специалисты, которые могут достичь необходимого тона, даже не прибегая к морилке – при помощи красителей для ткани.

Благодаря современным технологиям, декоративная обработка дерева меняет его внешний вид до неузнаваемости, а также позволяет использовать этот традиционный материал в различных отраслях.

Декоративная обработка дерева своими руками под старину

Появившаяся относительно недавно мода на винтажные украшения, автомобили, одежду распространилась и на дизайн предметов из дерева. За счет обработки древесины под старину даже в новых многоэтажках можно создать интерьер в стиле старинного поместья. Еще больший простор для фантазии у хозяев загородных домов – они декорируют состаренным деревом фасады и сами помещения. Искусственно состаренное дерево идет на создание потолочных фальшбалок, лестниц, дверей и прочих элементов интерьера, благодаря которым в доме возникает атмосфера старинного замка или сказочной избушки в глуши леса.

Единственный минус дерева, искусственно состаренного в заводских условиях – высокая цена. Логично, что умельцы стремятся провести декоративную обработку дерева своими руками, убивая сразу двух зайцев: сокращая затраты на изделие и добиваясь его уникальности.

Состарить дерево гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Вам нужно лишь представлять способы создания фактурной поверхности, а пиломатериалы вы легко купите в любой специализированной фирме.

Есть три наиболее распространенных технологии декоративной обработки дерева с эффектом состаривания:

  • химическая – может использоваться лишь для лиственных пород древесины;
  • термическая (обжиг) – подходит для любого дерева;
  • механическая (браширование) – предпочтительна для хвойных пород и дуба.

Перед состариванием древесины подготовьте следующий набор инструментов и материалов:

  • топор;
  • дрель либо болгарку с насадками;
  • щетку с металлической щетиной;
  • волосяную щетку;
  • кисти малярные;
  • морилку, краску акриловую, бесцветный лак, воск;
  • наждачную бумагу.

При выборе досок, бруса для дальнейшей декоративной обработки дерева вы спокойно можете брать те, что уже повреждены жучком, имеют сколы, выбоины, мелкие трещины, сучки. Все эти недостатки придадут вашему состаренному предмету особое очарование.

Если же вы предпочитаете работать с готовой мебелью, то для этой декоративной обработки дерева лучше купить массивные, даже грубоватые модели. Всегда интересно смотрятся предметы в деревенском стиле, будто бы изготовленные вручную. Однако не торопитесь сразу приступать к декорированию – лучше разобрать изделие на детали, чтобы не оставлять необработанных участков и поверхностей.

Еще один полезный совет по декоративной обработке дерева: не беритесь сразу за мебель, попробуйте свои силы на любых кусках досок. Так вы будете готовы к возможным трудностям и точно найдете выход из ситуации. «Учебные» доски позволят подобрать необходимый вам тон краски или морилки.

И последняя важная рекомендация: такие операции, как браширование, окраска, просушка, обжиг выполняют только на открытом воздухе.

Декоративная обработка дерева механическим состариванием

Сегодня проще всего купить древесину хвойных пород. Такой материал отличается ярко выраженной текстурой из волокон, имеющих разную твердость. Благодаря этой особенности, подобное дерево прекрасно подходит для механического декорирования.

Самый быстрый способ декоративной обработки дерева с эффектом состаривания – разрушение его верхних слоев. Есть два метода, позволяющие имитировать потертости, трещинки:

  1. На поверхность материала при помощи острой стороны топора наносят выбоины разных размеров, углы предмета слегка стесывают топором. Откажитесь от аккуратности, неровная поверхность выглядит более правдоподобно. После того как все поверхности подготовлены, по ним тщательно проходятся щеткой с металлической щетиной.

Чтобы потратить меньше времени на шлифовку предмета больших размеров, лучше отказаться от щетки и взять дрель либо болгарку с насадкой. В результате такой декоративной обработки острые, оставленные топором, грани должны стать похожи на дефекты, успевшие сгладиться за долгие годы использования предмета.

При шлифовке двигайтесь только по волокнам. Далее декоративная обработка дерева требует использования шкурки и стальной щетки с менее жесткой щетиной – так вы избавитесь от поднятых волокон. Часть мягких волокон удалится, на их месте останутся впадины. Та же щетка позволит акцентировать сучки и трещины.

Итак, поверхность отшлифована, самое время придать новому предмету налет старины при помощи более темного цвета. Для этого окрасим его морилкой либо акриловой краской необходимого тона. Когда краска высохнет, нужно протереть изделие среднезернистой шкуркой. Но не нажимайте слишком сильно, ваша задача – снять краску с гребней, сохранив темный цвет углублений и между волокнами. На последнем шаге изделие необходимо обработать акриловым прозрачным лаком либо желтоватого оттенка и дать просохнуть.

  1. Более мягкий вариант декоративной обработки дерева используется для изделий меньшего масштаба, деревянной посуды, пр. Выбранный предмет брашируется щеткой с металлической щетиной. Как в предыдущем методе, вам необходимо удалить мягкие волокна, сохранив твердые слои. От древесной пыли избавит волосяная щетка, не забывайте следить, чтобы предмет имел необходимую вам степень потертости. И последний шаг – окрашивание, декоририрование, как в первом способе.

Термическая и химическая декоративная обработка древесины под старину

По сути, это два родственных способа, поскольку они требуют разрушения верхнего слоя материала практически без механического воздействия. Однако это опаснее, чем механическое состаривание, а значит, декоративная обработка дерева не может вестись в помещении без учета правил безопасности.

Обжиг – разрушение волокон открытым огнем, иначе говоря, дерево обжигают паяльной лампой или газовой горелкой на 3 мм. Легкого состаривания добиваются посредством поверхностной обработки, а при глубоком обжиге эффект заметен сильнее. Выбор подхода зависит от желания мастера.

Когда верхний слой обуглился, древесину обрабатывают металлической щеткой либо насадкой на дрель, чтобы избавиться от нагара и добиться определенной фактуры. Древесину не красят, так как на ней уже появились участки разных тонов. На финальном этапе изделие шлифуют наждачной бумагой и лакируют.

Химический способ декоративной обработки дерева с эффектом состаривания основан на использовании щелочей либо нашатырного спирта – пригодятся аэрозоли для мытья кухонных плит, средства для прочистки канализационных труб. Прежде чем начинать работу, обязательно прочитайте состав – в нем должна быть щелочь. И, конечно, старайтесь быть аккуратнее при работе с такой химией.

Щелочь «выжигает» мягкие волокна, а материал приобретает сероватый оттенок. После декоративной обработки дерево промывают водой и раствором столового уксуса или лимонной кислоты в соотношении 1 ч. л. на 200 мл воды, чтобы удалить остатки щелочи. Помните, что вам нужен именно 9%-ный уксус, а не кислота.

Теперь дайте изделию просохнуть, очистите его щеткой, покрасьте, если считаете нужным.

Все перечисленные технологии декоративной обработки дерева позволят вам своими руками внести эффект старины в ваш дом или квартиру без больших временных и финансовых вложений. Доступность материалов, необходимых инструментов позволят превратиться в дизайнера не только опытному столяру, но даже новичку или женщине с умелыми руками.

АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».

Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².

На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.

По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы – более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура – более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.

Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.

Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.

Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.

Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.

www.mebel-raduga.ru


Смотрите также