Газовая колонка впг 23 ремонт своими руками


Газовая колонка ВПГ-23

В названии колонок, производимых в России, часто присутствуют буквы ВПГ: это аппарат водонагревательный (В) проточный (П) газовый (Г). Цифра, стоящая после букв ВПГ, указывает на тепловую мощность аппарата в киловаттах (кВт). Например, ВПГ-23 аппарат водонагревательный проточный газовый тепловой мощностью 23 кВт. Таким образом, название современных колонок не определяет их конструкцию.

Водонагреватель ВПГ-23 был создан на базе водонагревателя ВПГ-18, выпускавшегося в Ленинграде. В дальнейшем ВПГ-23 выпускался в 90-е годы на целом ряде предприятий СССР, а затем — СИГ В эксплуатации находится некоторое количество таких аппаратов. Отдельные узлы, например, водяная часть, находит применение в некоторых моделях современных колонок Нева.

Основные технические характеристики ВПГ-23:

  • тепловая мощность — 23 кВт;
  • производительность при нагреве на 45 °С — 6 л/мин;
  • минимальное давление воды — 0,5 бар:
  • максимальное давление воды — 6 бар.

ВПГ-23 состоит из газоотвода, теплообменника, основной горелки, блок-крана и электромагнитного клапана (рис.74).

Газоотвод служит для подачи продуктов сгорания в дымоотводящий патрубок колонки. Теплообменник состоит из калорифера и огневой камеры, опоясанной змеевиком холодной воды. Высота огневой камеры ВПГ-23 меньше чем у КГИ-56, потому что горелка ВПГ обеспечивает лучшее перемешивание газа с воздухом, и газ сгорает более коротким пламенем. Значительное количество колонок ВПГ имеет теплообменник, состоящий из одного калорифера. Стенки огневой камеры в этом случае изготавливались из стального листа, змеевик отсутствовал, что позволяло экономить медь. Основная горелка — многосопловая, она состоит из 13 секций и коллектора, соединенных между собой двумя винтами. Секции собраны в единое целое с помощью стяжных болтов. В коллекторе установлены 13 сопел, каждое из которых полает газ в свою секцию.

Блок-кран состоит из газовой и водяной частей, соединенных тремя винтами (рис.75). Газовая часть блок-крана состоит из корпуса, клапана, пробки крана, крышки газового крана. В корпусе запрессован конусный вкладыш для пробки газового крана. Клапан имеет резиновое уплотнение по наружному диаметру. Сверху на него давит конусная пружина. Седло клапана безопасности выполняется в виде латунного вкладыша, запрессованного в корпус газовой части. Газовый кран имеет ручку с ограничителем, фиксирующую открытие подачи газа па запальник. Пробка крана прижимается к конусному вкладышу большой пружиной.

Читать:  Газовая колонка NEVA 4011

На пробке крана имеется выточка для подачи газа на запальник. При повороте крана из крайнего левого положения на угол в 40° выточка совпадает с отверстием для подачи газа, и газ начинает поступать на запальник. Для того, чтобы подать газ на основную горелку, на ручку крана надо нажать и повернуть дальше.

Водяная часть состоит из нижней и верхней крышек, сопла Вентури, мембраны, тарелочки со штоком, замедлителя зажигания, сальника штока и прижимной втулки штока. Вода подводится к водяной части слева, поступает в подмембранное пространство, создавая в нем давление, равное давлению воды в водопроводе. Создав давление под мембраной, вода проходит через сопло Вентури и устремляется к теплообменнику. Сопло Вентури представляет собой трубку из латуни, в самой узкой части которой выполнены четыре сквозных отверстия, которые выходят в наружную круговую выточку. Выточка совпадает со сквозными отверстиями, которые имеются в обеих крышках водяной части. По этим отверстиям давление из самой узкой части сопла Вентури передастся в надмембранное пространство. Шток тарелочки уплотняется с помощью гайки, которая сжимает сальник из фторопласта.

Работает автоматика по протоку воды следующим образом. При прохождении воды через сопло Вентури в самой узкой части наибольшая скорость движения воды и, следовательно, наименьшее давление. Это давление передается по сквозным отверстиям в надмембранную полость водяной части. В результате появляется перепад давлений под и над мембраной, которая выгибается вверх и толкает тарелочку со штоком. Шток водяной части, упираясь в шток газовой части, поднимает клапан от седла. В результате открывается проход газа на основную горелку. При прекращении протока воды давление под и над мембраной выравнивается. Конусная пружина давит на клапан и прижимает его к седлу, подача газа на основную горелку прекращается.

Электромагнитный клапан (рис.76) служит для отключения подачи газа при потухании запальника.

Читать:  Гибкие рукава для использования в газовом оборудовании

При нажатии на кнопку электромагнитого клапана ее шток упирается в клапан и отодвигает его от седла, сжимая при этом пружину. Одновременно якорь прижимается к сердечнику электромагнита. Газ при этом начинает поступать в газовую часть блок-крана. После розжига запальника пламя начинает обогревать термопару, конец которой устанавливается в строго определенном положении по отношению к запальнику (рис.77).

Возникшее при нагреве термопары напряжение поступает на обмотку сердечника электромагнита. При этом сердечник удерживает якорь, а с ним и клапан, в открытом положении. Время, за которое термопара вырабатывает необходимую термо-ЭДС и электромагнитный клапан начинает удерживать якорь, составляет около 60 сек. При потухании запальника термопара остывает и перестает вырабатывать напряжение. Сердечник больше не удерживает якорь, под действием пружины клапан закрывается. Подача газа и на запальник, и на основную горелку прекращается.

Автоматика по тяге отключает подачу газа на основную горелку и запальник при нарушении тяги в дымоходе, она работает по принципу «отвода газа от запальника». Автоматика по тяге состоит из тройника, который крепится к газовой части блок-крана, трубки к датчику тяги и самого датчика.

Газ из тройника подается и к запальнику, и к датчику тяги, установленному под газоотводом. Датчик тяги (рис.78) состоит из биметаллической пластины и штуцера, укрепленного с помощью двух гаек. Верхняя гайка одновременно является седлом для заглушки, перекрывающей выход газа из штуцера. К штуцеру накидной гайкой крепится трубка, подающая газ от тройника.

При нормальной тяге продукты сгорания уходят в дымоход, не нагревая биметаллическую пластину. Заглушка плотно прижата к седлу, газ из датчика не выходит. При нарушении тяги в дымоходе продукты сгорания нагревают биметаллическую пластину. Она выгибается вверх и открывает выход газа из штуцера. Подача газа на запальник резко уменьшается, пламя перестает нормально обогревать термопару. Она остывает и перестает вырабатывать напряжение. В результате электромагнитный клапан закрывается.

Ремонт и обслуживание

К основным неисправностям колонки ВПГ-23 относятся:

1. Не загорается основная горелка:

  • мало давление воды;
  • деформация или порыв мембраны — заменить мембрану;
  • засорено сопло Вентури — прочистить сопло;
  • оторвался шток от тарелочки — заменить шток с тарелочкой;
  • перекос газовой части по отношению к водяной — выровнять с помощью трех винтов;
  • шток плохо перемещается в сальнике — смазать шток и проверить затяжку гайки. Если ослабить гайку больше необходимого, возможно появление течи воды из-под сальника.

Читать:  Автоматические газовые водонагреватели

2. При прекращении водозабора основная горелка не тухнет:

  • под клапан безопасности попали загрязнения — очистить седло и клапан;
  • ослабла конусная пружина — заменить пружину;
  • шток плохо перемещается в сальнике — смазать шток и проверить затяжку гайки. При наличии пламени запальника электромагнитный клапан не удерживается в открытом положении:

3. Нарушение электрической цепи между термопарой и электромагнитом (обрыв или короткое замыкание). Возможны следующие причины:

  • отсутствие контакта между клеммами термопары и электромагнита — зачистить клеммы с помощью наждачной бумаги;
  • нарушение изоляции медного провода термопары и короткое замыкание его с трубкой — в этом случае производится замена термопары;
  • нарушение изоляции витков катушки электромагнита, замыкание их между собой или на сердечник — в этом случае производится замена клапана;
  • нарушение магнитной цепи между якорем и сердечником катушки электромагнита из-за окисления, грязи, жировой пленки и т.д. Необходимо зачистить поверхности при помощи лоскута грубой ткани. Не допускается зачистка поверхностей надфилями, наждачной бумагой и т.д.

4. Недостаточный нагрев термопары:

  • закоптился рабочий конец термопары — удалить сажу с горячего спая термопары;
  • засорились сопло запальника — прочистить сопло;
  • неверно установлена термопара относительно запальника — установить термопару относительно запальника так, чтобы обеспечить достаточный нагрев.
Оставить эмоцию

Нравится Тронуло Ха-Ха Ого Печаль Злюсь

    11175      

stroymanual.com

Ремонтируем газовую колонку самостоятельно

Такое сложное устройство, как газовая колонка, служит довольно долгое время, уход и эксплуатация осуществляется по инструкции, прилагаемой к этому агрегату. Но все вещи портятся и иногда необходим мелкий или крупный ремонт газовых колонок или их профилактика. А так же замена некоторых составляющих газовой колонки.

Внутреннее устройство газовых водонагревателей проточного типа однотипно и почти не отличается у разных производителей. Основное различие может быть в дополнительных опциях (дисплей, автоматическое зажигание газа, второй термодатчик и прочее), во внешнем виде устройства или в конструкции.

Это теплообменник газовой колонки, он может выглядеть по разному у разных производителей, но принцип работу у него один.

Внутри установлен теплообменник – ребристая трубка из меди, по которой движется водный поток. Стоящая под теплообменником горелка нагревает трубку и вода, проходящая внутри нее – нагревается. При малом напоре воды или его отсутствии, входящий поток перекрывается клапаном (шторкой), к которому прикреплен включатель поджога искры. Это сделано для пожаробезопасности.

Для ремонта неисправной газовой колонки или предотвращения утечки газа (если вы чувствуете запах) необходимо вызывать мастера по ремонту газовых колонок. Но если вы решили вызвать работников Горгаза, то не думайте, что они тут же приедут, иногда они отказываются от прихода, обуславливая это тем, что ремонт должен проводить та фирма (или магазин), которая установила газовую колонку.

Внимание! Обращайтесь только в компании, которые имеют необходимые сертификаты для работы с данным оборудованием.

Сейчас развелось много «левых» фирм и вызов на дом работников таких организаций приносит ряд других проблем. Многие мастера, увидев вашу некомпетентность в этой области, находят несуществующие неисправности газовой колонки или намеренно завышают цены.

Для повышения безопасности населению предписано, чтобы неисправности связанные с газовым оборудованием устраняли работники соответствующей службы. Но бывают такие проблемы, которые можно исправить самому. Если вы умеете держать инструмент в руках, то сможете выполнить ремонт газовой колонки своими руками.

Это не очень сложно, если знать типичные проблемы этих водонагревателей. Ниже мы расскажем о самых распространенных из них и подскажем, как устранить ту или иную поломку. И начнем с настройки агрегата.

Регулировка высоты пламени горелки - чем ближе к максимуму тем горячей вода. Регулировка потока воды - чем ближе к максимуму, тем поток больше, следовательно, вода холоднее.

Зима/Лето - режим использования колонки в разные времена года. Зимой мощность больше чем летом.

Не все мастера знают, как правильно настроить газовую колонку и попросту не делают это, оставляя как есть (по умолчанию). Но мы не рекомендуем оставлять настройки заводскими и произвести регулировку самостоятельно.

  • Установите ручку подачи газа и воды на нагревателе на минимум.
  • Откройте краны подачи газа и воды на трубопроводах.
  • Откройте кран горячей воды и отрегулируйте необходимый вам напор воды с помощью ручки на газовой колонке.
  • Подождите 1-2 минуты и замерьте температуру. С помощью ручки подачи газа на колонке увеличивайте пламя, тем самым повышая температуру воды до нужной вам.
  • Когда температура воды будет комфортной, можно оставить все регулировки в покое и пользоваться водой.

В дальнейшем, подстраивать температуру можно другой ручкой (подача нагретой воды).

Это мембрана в газовой колонке, если она выходит из строя, то агрегат перестает реагировать на напор воды.

При регулировке колонки иногда возникают неприятные моменты. Новая колонка или включается при очень малом напоре, либо не хочет запускаться вовсе. Это зависит от повышенного или пониженного напора воды в трубопроводе и устраняется следующими способами.

Давление системы Решение
Повышено Поменять входной вентиль. Поставить регулятор давления.
Понижено Поменять мембрану, возможно, она прохудилась или засорилась.

С нашим качеством воды теплообменники в газовых колонках забиваются накипью довольно быстро и очень даже сильно, что снижает их теплопроводимость и увеличивает потребление газа.

Самый долгий, по времени, процесс – очистка главной трубки (радиатора) от отложений возникающих при нагреве водопроводной воды. Если вы крутите ручку газа до конца, а выходящая вода еле теплая, то это говорит о засорении теплообменника обычной накипью, которая плохо передает тепло.

Это происходит довольно часто в случае, если газовая колонка без автоподжига (с запальником). Также накипь образуется если вы выставили слишком большую температуру нагрева воды. Агрегат перегревается, трубка (радиатор) раскаляется до 80-850, что и способствует быстрому (немногим более часа) возникновению накипи. Не лучше ли просто вовремя выключить колонку? Тогда и проблем не будет, ведь для всех процессов мытья и стирки достаточно 40-600.

Перед началом работ с теплообменником проверьте входной кран или клапан. Может вся причина в их засорении. Но если они исправны, необходимо избавиться от отложений в трубке.

Есть два способа решения вопроса с накипью. Мы рассмотрим оба варианта.

Система очистки Cillit KalkEx довольно хорошо справляется со своей рабой. С ее помощью можно быстро очистить любые котлы от накипи. К сожалению, она не очень доступна для обычных пользователей газовыми колонками.

Это дорогой метод с помощью специального устройства (Cillit KalkEx) и набора специальных препаратов для промыва. Вашу колонку даже не надо снимать со стенки. Просто необходимо отсоединить водные шланги для воды (вход/выход).

Устройство для очистки подключают к колонке, и он методом замкнутого цикла (по кругу) прогоняет подогретые реагенты. Накипь под их действием разлагается, вымывается и сливается.

Дешевый, но долгий и трудоемкий процесс. Для его осуществления необходимо разобрать водонагреватель почти полностью и после этого промыть его вручную.

В этом нам помогут следующие материалы и инструменты:

  • ключи рожковые (набор);
  • отвертки (крестообразная и обычная);
  • прокладки паронитовые (комплект);
  • шланг резиновый;
  • уксусная эссенция или средство антинакипин.

Для снятия теплообменника следует действовать в таком порядке:

  • вначале перекрываем доступ холодной воды;
  • затем убираем внешние элементы, препятствующие разборке (ручки переключателей, регуляторов);
  • снимаем кожух, а для этого откручиваем винты, расположенные на задней стенке агрегата, приподнимаем и удаляем крышку;
  • открываем «горячий» кран;
  • откручиваем от теплообменника трубку подачи и отодвигаем;

После полного схода воды надеваем шланг на трубку теплообменника и поднимаем его выше уровня колонки. В шланг, потихоньку, вливаем приготовленный нами раствор и оставляем колонку на 4-6 часов.

Далее нужно немного приоткрыть кран подачи воды и наблюдать за водой, которая будет выходить из колонки, если вы увидели много накипи, то значит наша работа прошла не зря - мы от нее избавились. Если же накипи в выходящей воде нет, то повторяем весь процесс заново.

  1. Несрабатывание водонагревателя может произойти по многим причинам. Мы перечислим наиболее вероятные из них:
  2. Самая простая причина данной неприятности – отсутствие нормальной тяги в дымоходе. Если дымоход засорен и в нем отсутсвует «тяга» то колонка может не зажечься.
  3. Для проверки неисправности можно поднести к дымоходу кусок газеты, салфетку или зажженную спичку. Если они трепещут, то тяга в порядке. В противном случае вам будет нужно прочищать дымоход.
  4. Если устройство (только в агрегатах с автоподжигом от батареек или электрической сети) не зажигается, то всему виной разрядка элементов питания или неисправность проводов, блока запальника. Устраняется вставкой батарей или проверкой системы электроподжига.

Несрабатывание системы запальника может произойти от плохого напора воды. Откройте любой кран с холодной водой и проверьте напор, если он слабый, то можно позвонить в ЖЭК и узнать в чем проблема.

Если колонка не зажигается при подаче воды или включается только при очень большом напоре, то проблема скорее всего в мембране, которая из-за износа плохо реагирует на проходящую в ней воду. В таком случае ее необходимо заменить.

Это датчик температуры, который измеряет температуру газовой колонки во время работы, предотвращая ее перегрев.

На каждой газовой колонке устанавливается датчик температуры, который следит за тем, чтобы колонка не перегрелась, в случае его выхода из строя колонка может самопроизвольно выключаться во время работы. Выглядит это обычно так:

После нормальной работы, в течение какого-то времени, нагреватель «глохнет» минут на 20. По прошествии этого времени его можно включить на такой же промежуток времени. Неисправность, как правило, сезонная и проявляется только летом или зимой при закрытых окнах.

Устройство отключается когда захочет и потом не загорается. Это может произойти при замыкании «на корпус» провода датчика. Проверьте провода, чтобы они были целыми и с хорошей изоляцией.

Для того, чтобы проверить сам датчик на работоспособность, следует снять с него два контакта и закоротить иголкой, скрепкой, кусочком жести. Если газовый прибор включится и заработает – датчик надо менять.

Внимание! Многие хозяева «на первое время» (если не достали датчик) оставляют скрепку и изолируют ее для работы газовой колонки, но, как правило, датчик так и не меняют. Мы не рекомендуем так делать.

Если вы увидели на своей колонке похожие пятна, то будьте уверены, что она у вас протекает и ей нужен ремонт.

Эта неисправность может возникнуть преимущественно в газовых колонках, работающих долгое время. Две основные причины протекания это:

Треснули трубки (отводы) или прокладки в соединениях. Замена радиатора или отводов обходится довольно дорого. Поэтому есть резон выполнить ремонт газовой колонки своими силами. Для ремонта необходимы:

  • отвертки (крест и обычная);
  • ключи рожковые (набор);
  • припой с канифолью;
  • пылесос;
  • растворитель;
  • «шкурка».

Из-за тяжелых условий работы радиатор или отводы могут прогореть и на них появляются дыры. Если вы определили, в каком месте протечка, то отремонтировать маленькое отверстие можно обычным паяльником.

Подготовка газовой колонки к ремонту

  • Слейте всю жидкость из системы - откройте только кран горячей воды, открутите гайку на входной трубке для подачи холодной воды, и большая часть воды вытечет;
  • Снимите радиатор полностью;
  • Осмотрите всю трубочку. - если увидите «зелень» – зачистьте и осмотрите эти места на наличие трещин.

Не всегда пайка теплообменника дает хорошие результаты, здесь много зависит от вашего мастерства. Если пайка будет плохой, то теплообменник быстро снова потечет.

Когда вы нашли места протечек, то необходимо сделать следующие:

  • зачистить найденные отверстия «шкуркой» и сразу протрите тряпочкой с растворителем (это снимет остатки жиров, нагара и грязи);
  • применив канифоль с припоем, залудите это место 100 ваттным пяльником (за неимением канифоли – примените аспирин);
  • затрите трещину или дырку припоем, а после его остывания добавьте еще олова (слой должен быть 1-2 мм).

Внимание! В некоторых случаях, при дырах около 5 см. мастера накладывают «временную» накладку из пластины меди или алюминия, закрепив ее толстой проволокой или металлической лентой. Но как правило, такое «временное» решение остается на долго. Мы же рекомендуем заменить радиатор полностью и забыть о его протечках

Замена гибких шлангов такого образца не требует особых навыков, произвести ее может кто угодна с наличием гаечного ключа.

Очень часто течи образуются в местах подсоединения отводов к нагревателю снаружи или к внутренним узлам колонки. Все соединения выполнены «американками» с прокладками внутри.

Из-за постоянного нагрева/охлаждения прорезиненные вкладыши или плавятся или теряют свои свойства и твердеют. В них возникают трещины, по которым и протекает вода. Если вы заметили течь газовой колонки в таких соединениях, то замените прокладки. С помощью ключа (в основном на 24) открутите гайку и произведите замену.

Также случается что фланцы на трубках трескаются со временем - в данном случае вам необходимо заменить трубки целиком.

Обязательно вовремя меняйте элементы питания в газовой колонке, т. к. если они будут севшими, ваша колонка начнет издавать хлопки во время включения. Также из-за севших батареек колонка может самопроизвольно выключаться.

Эти звуки при включении и во время работы указывают на следующие моменты:

  • внутрь системы (в горелку) из-за малого напора газа попало немного воздуха, что породило микровзрыв;
  • пламя срывается из-за большого напора газа;
  • засор жиклера;
  • мала тяга вентиляции;
  • разрядились батарейки.

Своими силами вы сможете устранить только неисправности, описанные в двух последних пунктах.

Это может произойти по нескольким причинам.

  • Самая простая причина – неправильно подобрана газовая колонка. Вы сэкономили и купили маломощный нагреватель неспособный удовлетворять ваши запросы в горячей воде.
  • Вторая причина - мало давление газа в трубах (в квартире). Вызовите газовщиков для проверки системы.
  • Третья причина – обычный засор (жиклер, фильтры, накипь, шланги и прочее), некоторые виды которого описаны выше. Проверить это можно по цвету огня, который меняется время от времени. Об этом свидетельствует и наличие сажи.

Вы сможете сами только подрегулировать температуру и очистить колонку.

Помните! Самостоятельная регулировка газовой колонки и устранение неисправностей требует особой внимательности. При некачественном выполнении работ можете пострадать не только вы, а и совсем невинные люди. При малейшей неуверенности в своих силах стоит обратиться к профессионалам газовой службы.

remont-system.ru

Как отремонтировать газовую колонку

Поскольку рано или поздно обязательно наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, пользователям не помешает знать, как поступать в том или ином случае. В зависимости от неисправности можно осуществить некоторый ремонт газовых колонок своими руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее предпочтительно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, является источником повышенной опасности. В данной статье будет изложено, какие неисправности можно устранить самостоятельно и как это правильно сделать.

Неисправности колонок

Сразу оговоримся, что рассматривать будем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в квартирах и домах установлено великое множество. Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы достаточно сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано. Устранением неполадок наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.

Список неисправностей, присущих газовым колонкам через несколько лет эксплуатации, выглядит следующим образом:

  • запах газа;
  • проблемы с розжигом и пуском основной горелки;
  • отключение нагревателя во время работы;
  • различные протечки.

При возникновении запаха газа, неважно, постоянно или периодически, — надо немедленно перекрывать соответствующий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – срочно присылать к вам домой бригаду или просто отправить мастера в порядке очереди. Других вариантов нет, самостоятельно устранять утечки метана строго запрещается.

Неполадки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают двух типов, разберем их по отдельности:

  • ручная, с искрой от пъезоэлемента;
  • автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Наиболее современные модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то виной тому — слабый напор в водопроводе, либо вышел из строя сам генератор.

При ручном способе розжига иногда наблюдается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет. Дело в том, что термочувствительный элемент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете рукоятку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите. Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной операции лучше пригласить мастера.

Что касается систем автоматического воспламенения, то неисправности газовых колонок в процессе розжига не ограничиваются разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится требуемое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни. То же самое произойдет при недостаточном давлении газа или после отключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше бороться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Поскольку мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то в качестве виновника слабого напора воды можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, давления воды и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, но дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Не запускается основная горелка

Одно из главных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»). При наличии достаточного напора воды лягушка своим штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает топливо на основную горелку (в обычных колонках). В автоматических нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальнику, а подача газа на основные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, топливо не будет подаваться на горелку, а в случае с автоматическими нагревателями – и на запальник. Случается, что при открывании вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, но это свидетельствует лишь о наличии мелких трещин в рабочей диафрагме. Устройство можно привести в чувство своими руками, для этого нужно приобрести ремонтный комплект и поменять мембрану, о чем будет рассказано ниже.

Нередки ситуации, при которых фитиль воспламеняется, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее желтый, а не синий. При подаче топлива на основную горелку раздаются хлопки из-за того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить камеру сгорания. Здесь для ремонта колонки нужно прочистить трубку и жиклер запальника. Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:

Важно! Нельзя с целью прочистки фитиля вставлять в него стальную проволоку. Необходимо пользоваться только нитью и тонкой деревянной палочкой, смоченной керосином.

Горелка отключается во время работы

К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка затухает. Такие же последствия наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный элемент призван разрывать электрическую цепь, когда его поверхность достигает определенной температуры. Датчик установлен близ выхода дымовых газов и соединен с электроклапаном проводами.

Как только тяга в дымоходе исчезнет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, в свою очередь, перекроет подачу горючего. Описанный элемент не вечен, иногда его тоже надо менять. Проверить работоспособность детали просто: надо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Устойчивая работа горелки указывает на то, что датчик исправен, а причина кроется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а давление воды упасть, если его трубки изнутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник надо периодически чистить и промывать.

Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в этом случае неисправность затруднительно. Мы посоветуем в ситуации, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.

Протечки воды

Внутри проточного нагревателя водяные трубки присоединяются к различным узлам с помощью накидных гаек и уплотнительных резиновых колец. Домовладельцы, годами не обслуживающие свои агрегаты, могут обнаружить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки состоит в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

Существуют и другие места, где может просачиваться вода, например, через рабочий шток водяного узла. Это говорит о том, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка. В моделях, оборудованных предохранительным клапаном, последний также может протекать, особенно если ему доводилось несколько раз сбрасывать давление. Наконец, самая неприятная ситуация – поврежденный теплообменник, в котором образовался свищ. Купить новый – очень дорого, проще отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт теплообменника

Важно! Не забывайте на время любых ремонтных работ перекрывать газовую магистраль!

Самостоятельно заделать трещину или свищ в теплообменнике вполне возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или сбоку. Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать практически всю колонку. Проблемы с пайкой теплообменника, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит поручить мастеру из сервисного центра. Вам же для выполнения работ потребуется:

  • мощный паяльник (не менее 100 Вт);
  • мелкая наждачная бумага;
  • уайт-спирит или другой растворитель;
  • припой и канифоль.

Чтобы осуществить ремонт теплообменника газовой колонки, надо сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближайший кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка на входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Следующий шаг – это тщательно зачистить место повреждения наждачной бумагой, пока не останется пленки окиси. Затем ветошью, смоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается. Используя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был гладким и ровным. Надо добиться, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это значит, что участок недостаточно прогрет. Завершающий этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.

По окончании пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в порядке, закрываем кран смесителя и проводим испытание колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный своими руками теплообменник еще послужит какое-то время, поскольку среда в нем не разогревается свыше 100 ºС, а температура пайки составляет 200 ºС.

Как заменить мембрану в газовой колонке

Как уже было сказано выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенный для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и обычная отвертка. Прежде чем приступить к работе, надо слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменником.

Теперь надо снять сам водяной узел. Гайка на входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно подготовить заранее. Затем раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена мембраны в газовой колонке. При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке.

Перед установкой новой мембраны следует почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца. Когда операция закончена, детали соединяются между собой и скрепляются винтами. Их надо затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так далее. Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе. Подробности процесса показаны на видео:

Заключение

Собственноручно отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и убедиться, что это вам по силам. Описанные в статье виды работ доступны многим пользователям, но если вы неуверены в успехе, то лучше просто пригласить спеца и будете спать спокойнее.

cotlix.com

Как отремонтировать газовую колонку своими руками

Газовые колонки с проточными водонагревателями вне зависимости от производителя и модели по принципу работы ничем не отличаются друг от друга. Различие заключается только во внешнем виде, конструкции и наборе дополнительных опций, например, автоподжигом горелки, погрешностью поддержания заданной температуры нагреваемой воды, наличием цифрового дисплея для установки и индикации температуры воды.

Работает газовая колонка следующим образом. Через теплообменник, представляющий собой медную трубку с ребрами, течет вода. Горит газ, который нагревает теплообменник и вследствие чего нагревается вода. В зависимости от установленной температуры нагрева воды и ее давления в водопроводе, связанная с водным узлом система регулировки газового узла обеспечивает безопасность эксплуатации. В случае отсутствия давления воды или тяги система защиты автоматически перекрывает подачу газа.

В октябре 2006 года купил газовую колонку NEVA LUX-5013 (на фото выше) производства ОАО «Газаппарат», Санкт-Петербург. Не хотелось покупать импортного производителя, рано или поздно все ломается, и проблемы с запасными частями становятся непреодолимым препятствием.

Установленная ранее модель Нева-3208 служила 6 лет (продолжает работать в другом месте и сейчас). Единственный недостаток этой модели – приходилось каждый год менять резиновую мембрану в водяном узле. Она со временем деформировалась, из-за этого количество газа, подаваемое в горелку, уменьшалось и вода начинала недостаточно прогреваться. Со временем подача газа прекращалась полностью.

Случайно увидел в магазине газового оборудования силиконовую мембрану. Заменил ней в водном узле резиновую мембрану, после чего проблем с газовой колонкой не возникало.

Склонила к выбору NEVA LUX-5013 высокая надежность (как я думал), совместимость подводящих труб, водогазовый регулятор фирмы «Mertik Maxitrol» (Германия), наличие всех видов защиты, кожух из нержавеющей стали.

Три года (гарантийный срок) газовая колонка работала отлично, но, как только кончилась гарантия, из нее начала капать вода. Первым делом я подумал, что износилась одна из резиновых прокладок, заменю ее, и все будет в порядке. Но все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал, и ремонт оказался сложным. Вскрытие газовой колонки показало наличие свища в теплообменнике, из которого била тонкая струя воды.

Ремонту теплообменников и котлов газовых нагревателей проточного типа посвящена отдельная страница сайта Ремонт теплообменника газовой колонки пайкой своими руками.

Как разобрать и собрать газовую колонку NEVA LUX

Перед началом ремонта в обязательном порядке перекройте краны подачи газа и воды.

Для снятия кожуха газовой колонки сначала нужно снизу, со стороны входа труб, с помощью крестовой отвертки открутить два самореза, расположенные в правом и левом углах нижней части задней стенки.

Левая ручка пьезоэлектрического поджига запальника и грубой регулировки подачи газа не снимается. Правая ручка тонкой регулировки подачи газа удерживается только за кожух двумя фиксаторами. Ее можно тоже не снимать. Но я обычно перед снятием кожуха ее снимаю. Кроме того, чтобы ручка легко вращалась при регулировке температуры, я по кругу, где ручка касается кожуха, опилил ее напильником вместе с фиксаторами. Теперь она больше не цепляется за кожух и легко вращается.

Далее следует оттянуть кожух на себя до утопления ручек и, когда кожух не будет задевать за них, сдвинуть его вверх. Верхние прорези кожуха выйдут из зацепов, расположенных на основании газовой колонки, и он легко отделится.

Устанавливается кожух газовой колонки на место в обратном порядке. Сначала надеть его прорезями на верхние зацепы, для чего придется встать на возвышение, далее попасть отверстием на регулировочную ручку и одновременно следить, чтобы отверстия, расположенные выше отверстий для крепления саморезами, попали на направляющие. Завинтить на место два самореза.

На фотографии представлен внешний вид газовой колонки NEVA LUX-5013 без кожуха с новым теплообменником.

Такая неисправность присуща только газовым колонкам с автоматической системой защиты. Газ в запальнике должен гореть всегда вне зависимости от положения ручек или вентилей кранов и смесителей подачи воды. Простейшая система автоматической защиты газовой колонки состоит всего из трех элементов: электромагнитного клапана, термопары и термопредохранителя. Газовая колонка может гаснуть во время работы в случае срабатывания элементов защиты или неисправности самих элементов.

Электрическая схема защиты газовой колонки NEVA LUX

Свидетельством отказа элементов автоматики является погасание газа в запальнике после прекращения удерживания ручки регулировки газа. Для выполнения ремонта системы автоматической защиты нужно представлять, как работают ее узлы.

Термопара – это два сваренных вместе проводника из разных металлов (предполагаю, это хромель и алюмель), работающая на эффекте Зеебека и вырабатывающая при нагреве ЭДС около 30 мВ. Служит для питания электромагнитного клапана. Выходит из строя только после многих лет работы. Узким местом является выходящий из корпуса незакрепленный центральный проводник. Хоть он и изолирован, но изоляция может со временем протереться, и проводник может замыкать на корпус, и газовая колонка будет гаснуть.

Если контакт в месте сварки термопары нарушился, то восстановить его пайкой припоем не допустимо, так как место спая в термопаре является генератором тока, а не простым эклектическим соединением проводов. Термопару следует заменить исправной или отремонтировать.

Электромагнитный клапан представляет собой катушку медного провода, внутри которой размещен металлический цилиндр (соленоид), механически связанный с клапаном перекрытия подачи газа в горелку газовой колонки. Когда термопара нагрета, она вырабатывает электрический ток, который, протекая через катушку, создает постоянное магнитное поле, втягивающее соленоид в катушку.

Так как соленоид механически связан с клапаном, то клапан смещается, и газ поступает в горелку. Если газ в фитиле не горит, термопара остывает и не вырабатывает ток, подпружиненный соленоид возвращается в исходное состояние, и подача газа в горелку прекращается. Таким простым способом обеспечивается безопасная эксплуатация газовой колонки.

Термопредохранитель представляет собой биметаллическую пластину, которая при достижении температуры 90˚С в месте установки термопредохранителя прогибается настолько, что через шток разрывает цепь питания соленоида. В дополнение сам термопредохранитель подключается к схеме механическим способом, клеммами. В виду сложности конструкции и условий эксплуатации иногда отказывает. Мне приходилось один раз его заменять из-за того, что газовая колонка бессистемно гасла.

Проверка термопредохранителя

Проверять термопредохранитель нужно, если колонка гаснет, не смотря на хорошую тягу в газоотводной вентиляции и достаточен приток воздуха. Если в помещении, где установлена газовая колонка плотно закрыты пластиковые окна, да еще в придачу включена вытяжка над газовой плитой, то даже при хорошей тяге будет отсутствовать приток воздуха. Газовая колонка начнет перегреваться, от нагрева сработает предохранитель и разомкнет цепь подачи напряжения на электромагнитный клапан. После остывания предохранитель опять замкнет цепь.

Для проверки термопредохранителя газовой колонки (установлен в верхней ее части и доступен без снятия кожуха) нужно снять с него клеммы (на фото розового цвета) и закоротить их между собой любым металлическим предметом, например скрепкой.

Если газовая колонка начнет нормально работать, не перегреваясь, значит, причина неисправности найдена. Временно, до приобретения нового термопредохранителя для замены можно оставить скрепку, только надо проследить, чтобы она не касалась металлических деталей газовой колонки, и не оставлять работающую колонку без присмотра. Термопредохранитель крепится к переходнику из термостойкой пластмассы двумя винтами. Переходник на корпусе газовой колонки зафиксирован защелкой.

Проверка электромагнитного клапана газовой колонки

Если скрепка не помогла, то нужно проверить работоспособность электромагнитного клапана. Он имеет сопротивление около 0,2 Ома и в рабочем режиме потребляет ток около 100 мА. Проверить его можно подав на обмотку напряжение величиной 20-30 мВ при токе 100 мА. Такой режим легко создать с помощью любой пальчиковой батарейки или аккумулятора и резистора 10 Ом. Батарейка должна быть свежей.

Подключение осуществляется следующим образом. Минусовая клемма батарейки подсоединяется к корпусу колонки (у клапана и термопары один вывод соединен с корпусом, на схеме синий провод), а плюсовой вывод через резистор 10 Ом к клемме термопредохранителя (клеммы с термопредохранителя должны быть предварительно сняты), провод от которой не идет на термопару (на схеме левый красный провод). Поджигаете фитиль и сразу убираете руку от ручки регулировки газа. Фитиль должен продолжать гореть. Если отключить батарейку, пламя должно сразу же потухнуть. Если все так – электромагнитный клапан исправен. Следовательно, неисправна термопара. Если внешним осмотром не удастся найти плохие контакты или короткое замыкание проводов, то термопару придется заменить. Она продается в комплекте с проводами и клеммами.

Газовая колонка гаснет во время работы

Нет тяги

Один из самых распространенных случаев с приходом осени – плотно закрытое герметичное пластиковое окно в помещении, где установлена газовая колонка. Притока воздуха нет – колонка перегревается и срабатывает биметаллическое реле тепловой защиты колонки от перегрева (самовосстанавливающийся термопредохранитель). Если через 10–15 минут колонка нормально зажигается и больше не гаснет при приоткрытом окне, то причина именно в перегреве колонки. Если сразу после погасания газа можно зажечь фитиль, и он будет продолжать гореть после прекращения удерживания ручки регулятора газа, то значит тяга хорошая.

Тяга может быть недостаточной еще из-за засорения сажей или попадания в вентиляционный канал посторонних предметов, например кирпича, из которых канал сделан. Для проверки тяги нужно вынуть из канала газоотводящую трубу, идущую от газовой колонки, и при открытой форточке закрыть канал листом бумаги. Если бумага будет держаться, значит, тяга достаточная. Можно поднести зажженную зажигалку и, если пламя отклонится до горизонтального положения или даже гаснет, значит тяга в канале достаточная. В противном случае требуется чистка канала.

Неисправен водяный узел

Также горелки в колонке, как с автоматикой, так и без нее, могут гаснуть из-за недостаточного напора воды в водопроводе или неисправности водяного узла.

Если напор холодной воды не изменился, а напор идущей из колонки воды стал слабым, – значит, засорился сетчатый фильтр на входе водяного узла. Такое часто бывает после отключения воды и ее подачи снова. Для чистки достаточно открутить одну накидную гайку со стороны подачи воды, вынуть и прочистить сетку и калибровочное отверстие разности давлений.

Если в газовой колонке установлен водяной узел как на фото, и напор воды визуально не изменился, то необходимо проверить состояние резиновой мембраны в нем. Для этого нужно открутить две накидные гайки с водяного узла, далее открутить три винта, которые удерживают водяной узел в газовом узле за конус. Разобрать водяной узел, открутив восемь винтов. Отсоединив половинки узла друг от друга, вы увидите резиновую мембрану.

Если резинка не плоская, а деформированная, с прогибами, значит в ней дело и нужно ее заменить. Заодно следует очистить фильтрующую сетку и полости водяного узла от грязи. Советую поставить силиконовую мембрану, прослужит много лет. При сборке водяного узла винты сначала закрутите до упора, а затем затягивайте по диагонали, чтобы обеспечить равномерный зажим резины.

В давние времена, когда я жил в квартире на верхнем этаже, где напор воды представлял собой вяло текущую струйку воды из крана, приходилось, чтобы помыться, колдовать с водяным регулятором. Круглым надфилем увеличивал диаметр калибровочного отверстия до 2 мм, удалял фильтрующую сетку и отжигал коническую пружину газового узла. Если промахивался с размером отверстия, то вставлял в него медную проволочку, чтобы уменьшить. Конечно, это грубое нарушение и за работающей колонкой надо было постоянно следить, но другого выхода просто не было. Зато была всегда горячая вода.

Как устранить течь в соединениях газовой колонки

Левая труба служит для подачи воды в газовую колонку, на ней всегда устанавливается кран для перекрытия подачи воды в колонку. Эта труба соединена патрубком с водогазовым регулятором. С регулятора вода подается на теплообменник с правой стороны. По средней трубе газовой колонки передается горячая вода в водопровод, и подсоединена она через патрубок непосредственно к теплообменнику с левой стороны. Правая труба в газовой колонке служит для подачи газа и подсоединена через медную трубку к водогазовому регулятору. На ней тоже в обязательном порядке устанавливается кран перекрытия подачи газа.

Водопроводные соединения в газовой колонке выполнены посредством накидных гаек (американок) с герметизацией резиновыми или пластиковыми прокладками. Со временем, от перепада температур, прокладки теряют эластичность, делаются твердыми, трескаются, и возникают течи воды. Для замены прокладки нужно ключом 24 открутить накидную гайку, вынуть износившуюся и установить новую. Бывает, одной прокладки мало, накидная гайка закручена до упора, а вода все равно сочится. Тогда нужно дополнительно установить еще одну прокладку. В настоящее время появились прокладки из силикона. Они дороже, но служат дольше и надежнее.

Чем заменить медный патрубок подачи воды на теплообменник

При соединении медного патрубка, по которому подается вода из водопровода в теплообменник, столкнулся с протечкой воды из-под накидной гайки. Повторная замена прокладки только усилила течь воды.

При внимательном рассмотрении патрубка в месте контакта фланца с прокладкой и зачистки поверхности наждачной бумагой, обнаружилась трещина, которая и увеличилась при повторном присоединении. Ремонт пайкой в данном случае применить нельзя, так как при затягивании накидной гайки прилагается большое усилие, а припой мягкий, и трещина опять будет появляться.

В магазине газового оборудования такого патрубка не нашлось, оказалось, что это дефицитная позиция. Продавец мне предложил заменить треснувший патрубок гофрированным шлангом из нержавеющей стали, предназначенным для газа, утверждая, что он не менее надежный. Так как выбора небыло, пришлось воспользоваться его советом. Такие шланги выпускаются разной длины, и можно подобрать для любого случая замены.

Подобранная по длине газовая трубка установилась без труда. Благодаря гофру, она хорошо изгибалась. При проверке газовой колонки выяснилось, что вода, проходя через новую трубку, издавала громкий неприятный звук. Пришлось привязать трубку к основанию колонки проволочкой (как на фото в середине), и неприятный звук исчез.

Через год из газовой колонки закапала вода. Оказалось, что рекомендованная продавцом нержавеющая трубка для газа проржавела в месте соединения трубки с фланцем, и в нем образовался свищ. Опять возникла задача поиска подходящей трубки для замены.

Возникла мысль попробовать применить вместо медного патрубка гибкую подводку для воды. По техническим характеристикам она вполне подходила. Рабочее давление выдерживала до 10 атмосфер, температуру до 90°С. Правда, внутренний диаметр был меньше и составлял 9 мм, но другого варианта замены не было.

Гибкая подводка для воды длиной 40 см отлично заняла место медного патрубка. Меньший внутренний диаметр заметно не повлиял на напор воды из крана. Да и не должен был, ведь вода подается в смеситель тоже с помощью гибкой подводки с внутренним диаметром 9 мм.

Иногда возникает необходимость снять узел запальника, например, для чистки от грязи. Со временем дюза запальника в газовой колонке забивается сажей, пламя фитиля становится недостаточным для мгновенного поджигания газа, выходящего из горелок при включении воды. Газ накапливается, а при возгорании большего объема газа, чем положено, происходит взрыв, сопровождающийся громким хлопком. Это опасно, и нужно обязательно в срочном порядке чистить горелку запальника.

Бывает, горелка запальника горит не чисто голубым пламенем, а наполовину желтым. Желтизна появляется при не полном сгорании газа из-за недостатка кислорода в смеси. При этом выделяется копоть, которая осаждается на теплообменнике. Требуется чистка отверстий для подачи воздуха в горелке от грязи.

На фотографии выше – вид запальника снизу. Узел запальника состоит из трех деталей, установленных на одной планке, – запальника, термопары и поджигающего электрода. С левой стороны установлена термопара. С правой стороны от запальника находится электрод для пьезоэлектрического поджигания газа.

При повороте с нажатием против часовой стрелки левой ручки открывается клапан принудительной подачи газа в запальник и срабатывает спусковой механизм сдавливания пьезоэлектрического элемента, который в свою очередь, генерирует высокое напряжение, порядка 15000 вольт. От электрода к запальнику проскакивает искра, и газ, выходящий из запальника, воспламеняется.

На этой фотографии показан вид запальника сверху при снятом кожухе и теплообменнике. Чтобы снять запальник для прочистки, нужно открутить гайку, фиксирующую подводящую газ трубку (на фото в центре), затем отвернуть крайние два винта. Отвести планку на себя и приподнять вверх. Жиклер зажимается в запальнике подводящей газ трубкой и при ее освобождении выпадает. Смотрите, не потеряйте. Останется только прочистить дюзу тонкой проволочкой и отверстия подачи воздуха.

В некоторых моделях газовых колонок устанавливается система автоматического электроподжига газа. Как только открывается кран горячей воды, в горелке автоматически зажигается газ. Но такие модели имеют существенные недостатки: нестабильно работают при слабом напоре воды в водопроводе и требуют периодической замены электрических батареек.

Если своевременно батарейки не заменить, то газовую колонку будет невозможно зажечь. Последний недостаток можно устранить, подключив вместо батареек адаптер, преобразующий напряжение бытовой электросети в постоянное напряжение требуемой величины, равной количеству батареек, умноженному на 1,5 В. Например, при замене двух батареек потребуется адаптер с выходным напряжением 3 В.

Очистка теплообменника, удаление накипи

Одной из распространенных неисправностей газовых колонок является недостаточный нагрев воды. Как правило, причиной этому является образование внутри трубки теплообменника слоя накипи, которая не дает воде прогреваться до заданной температуры и снижает напор воды на выходе, что в итоге ведет к повышенному расходу газа газовой колонкой. Накипь является плохим проводником тепла и, покрыв трубку теплообменника изнутри, образует своеобразную теплоизоляцию. Газ открыт на полную катушку, а вода не прогревается.

Накипь образуется в случае большей жесткости водопроводной воды. Какая у вас вода в водопроводе, легко узнать, заглянув в электрочайник. Если дно электрочайника, покрыты белым налетом, значит, вода в водопроводе жесткая, и теплообменник точно так же покрывается изнутри накипью. Поэтому периодически нужно из теплообменника накипь удалять.

В продаже есть специальные устройства для удаления накипи и ржавчины в системах горячей воды, например, Cillit KalkEx Mobile и промывочные жидкости. Но они очень дорогие и для домашнего применения не доступны. Принцип работы очистителей простой. Имеется емкость, в которой вмонтирован насос, как в стиральной машине для откачки воды из бака. К трубкам теплообменника газовой колонки подсоединяются две трубки от устройства удаления накипи. Промывочный реагент подогревается и прокачивается через трубку теплообменника, даже без снятия его. Накипь растворяется в реагенте и с ним выводится и трубки теплообменника.

Для прочистки теплообменника от накипи без применения средств автоматизации необходимо его снять и продуть трубку, чтобы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин, обыкновенный уксус или лимонная кислота (100 грамм порошка лимонной кислоты растворяется в 500 мл горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с водой. Достаточно, чтобы в воду была погружена только его третья часть. Через воронку или тонкую трубку полностью заполняют трубку теплообменника реагентом. Заливать нужно в трубку теплообменника с конца, который ведет к нижнему витку, чтобы реагент вытеснил весь воздух.

Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в до кипения, минут десять покипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее теплообменник устанавливается в газовую колонку и подсоединяется только к трубе, подводящей воду. На выходящий патрубок теплообменника надевается шланг, второй его конец опускается в канализацию или любую емкость. Открывается кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет большой емкости для кипячения, то можно и просто залить в теплообменник подогретый реагент и выдержать несколько часов. При толстом слое накипи для полного ее удаления операцию прочистки, возможно, потребуется повторить несколько раз.

Газ при горении в фитиле громко шумит

После установки газовой колонки Нева-3208 проявилось неприятное явление, не влияющее на качество работы колонки. Газ при горении в фитиле в дежурном режиме издавал довольно громкий звук, который был неприятен для слуха и создавал дискомфорт. После размышлений и экспериментов удалось избавиться от шума простым способом. Предположил, что струя газа в горелке под давлением, вырываясь из жиклера и ударяясь о стенку в месте изгиба горелки, создает условия для горения с шумом.

Для проверки этого предположения засунул в горелку полоску жести приблизительно длиной 3 см и шириной 5 мм, главное, чтобы влезла внутрь горелки. Шум исчез. Если Ваша газовая колонка тоже шумит, то можете взять любую металлическую полоску, например, вырезать из жести от консервной банки, сделать в ней на краю отверстие, одеть полоску на выровненную и загнутую на конце крючком скрепку и засунуть ее в горелку. Получится подобие рыболовной блесны. Скрепка нужна для того, чтобы можно было вынуть из горелки полоску металла обратно, если шум не исчезнет, хотя если будет гореть нормально, то можно и не вынимать. Этот эксперимент можно провести, даже не снимая кожух с газовой колонки.

Вода из колонки идет очень горячая

В теплое время года, когда вода в водопроводе теплая и напор ее маленький, возникает проблема, казалось бы, связанная с неисправностью газовой колонки. При установке ручки подачи газа в положение минимального нагрева воды, вода из колонки все равно идет очень горячая. Это не является неисправностью, просто данная модель газовой колонки не рассчитана на такой режим работы. В инструкции по эксплуатации обычно указано минимальное давление воды, при котором газовая колонка обеспечивает нормальную работу.

Решить проблему очень просто: достаточно ограничить подачу газа, перекрыв немного кран подачи газа, установленный на газовой трубе перед входом на газовую колонку.

Инструкции по установке и эксплуатации газовых колонок

Прежде, чем взяться за самостоятельную установку или ремонт газовой колонки, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

Перейти на страницу для бесплатного скачивания инструкций по эксплуатации газовых колонок.

ydoma.info


Смотрите также