Как правильно утеплить брусовой дом снаружи минватой под сайдинг


Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг?

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

  • Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
  • Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

sampostroikin.ru

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Перед отделкой дома сайдингом требуется обеспечить дополнительную теплоизоляцию для стен. Обычно простой облицовки достаточно для сезонных построек, а вот в доме, рассчитанном для постоянного проживания, без теплоизоляции не обойтись. Сейчас очень распространено утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Можно выполнить самостоятельно все работы, если предварительно ознакомиться с правилами.Облицовка дома сайдингом требует обязательного утепления

Преимущества и недостатки

У минеральной ваты есть много плюсов.

К ним можно отнести:

  • звукопоглощение и теплоизоляцию;
  • сопротивляемость к возгоранию;
  • высокую прочность;
  • удобный монтаж за счет небольшого веса материала;
  • надежность и долговечность;
  • небольшое поглощение влаги (можно применять в помещениях с высокой влажностью);
  • возможность использовать и в жарких, и в холодных климатических условиях.

    Минераловата очень легко монтируется самостоятельно

Из недостатков обычно выделяют то, что при насыщении водяными парами у материала может произойти понижение теплоизоляционных свойств. Из-за этого иногда приходится прибегать к дополнительной защите от влаги.

Порой у людей возникают опасения о безопасности данного вида материала. Исследования показали, что минеральную вату можно использовать, не опасаясь за здоровье.

Помочь вам определиться с утеплителем, его недостатками и преимуществами поможет данное видео:

Необходимые материалы

Очень важно перед началом работ определить, какой тип утеплителя будет использоваться.

Минвата отличается по следующим параметрам:

  1. Тип сырья. Предпочтительнее выбирать базальтовый вариант, так как у него высокие эксплуатационные качества. Также он отличается экологичностью. Но и стоимость выше — около двух тысяч рублей (кубический метр).
  2. Плотность. Можно выбирать с низким показателем — 40 кг/м³, ведь минвата не будет подвергаться нагрузкам. Теплопроводимость будет ниже.
  3. Толщина. Она зависит от материала стен и их толщины. На выбор этого параметра влияет и регион, в котором располагается дом.

В случае с российскими регионами прибегают к рекомендуемой толщине утеплителя из минваты. Например, для Сибирского региона это 30 сантиметров, для Уральского — 25, для Центрального, Дальневосточного и Северо-западного — 20, для Южного — 15.

Минвату можно приобрести в виде плит или рулонов. Утепление дома минеральной ватой под сайдинг удобнее выполнять материалом в виде плит.

Характеристики выбираемой минваты напрямую зависят от характеристик утепляемой поверхности

Также под рукой у мастера должны быть:

  • детали для каркаса (брус из дерева, профили из металла);
  • уголки или подвесы для закрепления каркаса;
  • антисептическая пропитка — в случае утепления бревенчатого дома снаружи;
  • мембрана пароизоляционная;
  • сайдинг;
  • доборные элементы (углы, отливы, откосы).

Подготовка фасада

Сначала требуется выполнить следующие шаги:

  1. Осмотр фасада. Любые навесные детали на поверхности нужно демонтировать. Ничто не должно мешать будущему монтажу.
  2. Очистка. Если от стен отслаивается отделка, от нее нужно обязательно избавиться.
  3. Пропитка антисептическим веществом.
  4. Утепление щелей. Это правило касается домов из бруса или бревен. Для забивания щелей используют льняную ленту, паклю.

    Перед началом монтажа минераловаты необходимо очистить и выровнять стены фасада

Сразу после возведения деревянного дома утеплять его нельзя! Нужно выждать момент усадки — обычно на это требуется год после постройки.

Утепление и каркас

Далее идет утепление строения и возведение каркаса. К этому шагу нужно отнестись наиболее ответственно, ведь от проведенных работ напрямую зависит долговечность и эффективность теплоизоляции. При этом важно сделать стены фасада максимально ровными.

Для укладки плит минераловаты сначала монтирую каркас, к которому будет крепиться утеплитель

Монтаж металлического каркаса выполняют следующим образом:

  1. На стену наносят разметку. Они представляют вертикальный линии (шаг в пятьдесят сантиметров). Начинают с углов.
  2. На созданных линиях обозначают места расположения подвесов, соблюдая расстояние по вертикали в пятьдесят сантиметров.
  3. По созданной разметке прикрепляют подвесы. Рекомендуется покупать специальные фасадные варианты, которые отличаются особой прочностью. Но подойдут и обычные крепежи. В случае с деревянными стенами, подвесы закрепляют саморезами, с кирпичом или бетоном — дюбель-гвоздями.
  4. Когда подвесы установлены, выполняют утепление. В пластах проделывают прорезы и надевают на подвесы.
  5. Дополнительно пласты-маты минваты закрепляют дюбель-гвоздями. Утеплитель располагают так, чтобы плиты были плотно друг к другу прижаты. Возникающие щели заполняются обрезками материала.
  6. Сверху на материал прикрепляют пароизоляционную пленку, дополнительно фиксируя ее дюбель-гвоздями.
  7. Далее устанавливают стойки, закрепляя на подвесах. Их располагают в вертикальной плоскости — так стены получаются более ровными. Начинают с крайних стоек, выдерживая от утеплителя одинаковое расстояние.
  8. Между крайними стойками натягивают шпагаты, по ним выравнивают промежуточные стойки. Так устанавливают стойки на всем строении.
  9. Чтобы увеличить прочность каркаса, между стойками перемычки ставятся в шахматном порядке.

При работе с минватой нужно надевать защитные перчатки. Ворсинки материала могут раздражать кожу!

Если же планируется использовать каркас из дерева, то стены утепляют несколько иначе:

  1. Начинают тоже с разметки. Стойки располагают так, чтобы плиты входили в образовавшееся пространство достаточно плотно.
  2. Брусья закрепляют на стенах при помощи металлических уголков. Стойки устанавливают аналогичным образом, как и в случае с металлическим каркасом.
  3. Вставляют плиты в пространство стоек. Рекомендуется закреплять плиты дополнительно дюбель-гвоздями — так будет надежнее.
  4. Если требуется, располагают дополнительный слой плит. Потом переходят к пароизоляционной мембране.
  5. Далее на брусьях закрепляют контробрешетку, используя рейки толщиной в два сантиметра.

Установка сайдинга

Это завершающий этап.

Выполняется он в несколько последовательных шагов:

  1. Если имеется выступающий цоколь, то над ним ставят отлив. Уровень поможет закрепить его саморезами в горизонтальном положении.
  2. Над отливом тоже горизонтально закрепляют первую планку — она называется стартовой.
  3. К углам вертикально прикрепляют угловые профили.
  4. Откосы ставятся по периметру окон. Обычно доборные элементы мастера приобретают сразу с сайдингом.
  5. Далее переходят к самому сандингу. В первом ряду панели соединяют со стартовой планкой. Заводят торцы крайних панелей в профили-углы.
  6. Второй ряд соединяют с первым, все фиксируют саморезами. Перед установкой последнего ряда не забывают про финишный профиль. Уже потом можно соединить последние панели с предпоследними, заправив в финишную планку.

    Работу по утеплению и укладке сайдинга на фасад можно выполнить своими руками, необходимо только подготовить все необходимые материалы и оборудование

На этом можно считать работу выполненной — теперь дом не только отделан сайдингом, но и утеплен минеральной ватой.

При желании всю работу можно проделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Надо только внимательно изучить все нюансы и последовательность действий. Тогда утепленный дом будет радовать своих владельцев уютной атмосферой, царящей внутри, и привлекательным внешним видом снаружи.

kaminguru.com

Утепление деревянного дома минватой под сайдинг снаружи – пошаговое описание рабочего процесса

Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.

На фото: утепление дома ватой – лучшее решение для деревянных строений

Важно плотно располагать материал в каркасе

После утепление и обшивки сайдингом дом просто преображается

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

  • Приобретение необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка поверхности;
  • Установка каркаса;
  • Укладка утеплителя;
  • Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Пример неправильного проведения работ, без пароизоляции и вентиляционного зазора стены начнут гнить через несколько лет

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Минеральная вата – главная составляющая качественного утепления

Материал Рекомендации по выбору
Минеральная вата Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.

За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели

Брусок для каркаса Для крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%.

Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены

Пароизоляционный материал Специальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени
Крепеж Для фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером

Пароизоляционный материал – важная часть конструкции

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

  • Антисептик для обработки стен и бруска;
  • Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
  • Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Выбирайте составы для наружных работ

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

  • Шуруповерт для закручивания саморезов;
  • Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
  • Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;

Без инструмента провести работу невозможно

  • Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

  • Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;

Мойки позволяют очистить поверхность очень качественно

  • Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пакля – традиционный вариант заделки стыков

Монтажная пена позволяет быстро заделать даже значительные щели

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

  • Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Специальная обработка повышает стойкость к гниению и вредителям

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

Брусок лучше обработать заранее, чтобы обеспечить высокую степень защиты

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

Так выглядит схема рабочего процесса

  • При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
  • Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
  • Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;

Подкладки позволяют закрепить элемент по уровню

  • По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
  • Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Выравнивание стен дома — процесс ответственный

Готовая конструкция под утепление стен

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

  • Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;

Укладка утеплителя требует аккуратности

  • Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
  • Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
  • Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Вот так выглядит рондоль

Дополнительное крепление добавляет конструкции прочности

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

  • Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;

Окна проще не обходить, а закрывать, все лишнее вырежется потом

  • Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

Вот так можно крепить пароизоляцию, чтобы сразу делать вентзазор

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Крепить сайдинг своими руками несложно

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

otoplenie-gid.ru

Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса

Всем хорош новый, только что построенный сруб из бруса: экологичен, стены дышат, красивый изнутри и снаружи. Однако уже после первых морозов хозяева при оплате счетов за энергоносители задумываются об утеплении стен, крыши и пола. Вызвано это усадкой постройки — образуются незаметные мостики холода, через которые утекает немалая часть тепла. Постепенно дом теряет внешнюю привлекательность, и это тоже повод узнать про утепление дома из бруса минеральной ватой. Мы расскажем, как это правильно сделать.

Что такое стеновой пирог и зачем он нужен

Часто в решении построить дом из бруса основным доводом становится экологичность постройки и другие свойства строительного материала. Как говорят «стены дышат» — через них испаряется лишняя влага, на поверхностях внутри дома отсутствует конденсат.

Когда мы утепляем дом, положительные качества древесины хочется сохранить.

Именно поэтому использовать в качестве утеплителя:

Пеноплекс не получится — эти материалы «славятся» низким коэффициентом паропроницаемости. Проще говоря, все испарения от бытовых приборов останутся в доме. Выходом становится утепление стен дома из бруса снаружи минватой. Впрочем, и в этом случае для сохранения свойств дома придётся приложить усилия, и потребуются дополнительные финансовые вливания.

Фото: © pinterest.com

Фото: © pinterest.com

Чтобы дом «дышал», при утеплении делают стеновой пирог. Что это такое, разберём на примере послойного расположения материалов при утеплении дома снаружи. Состав стенового пирога послойно изнутри:

Стены из бруса. Пароизоляция. Используют специальный материал, который работает как мембрана. Влажный воздух свободно проникает от стен в сторону теплоизоляции — и далее на улицу, но не может этого сделать в обратном направлении. Внутренняя поверхность стен в комнатах и подсобных помещения остаётся без росы.

Каркас. Материал — брус по толщине теплоизоляции или оцинкованный профиль на кронштейнах. Без этого конструктивного элемента не обойтись. Для брусовых домов «мокрый фасад» в отделке не используют, а для «сухого» понадобятся лаги для крепления внешней обшивки. Листы, маты из минеральной ваты. Об их характеристиках речь пойдёт в отдельном разделе ниже.

Мембрана ветрозащиты и гидроизоляции. Её назначение не допустить проникновения влаги со стороны улицы к теплоизоляции. Намокшая минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства, постепенно слёживается (утончается слой), срок службы сокращается.

Контробрешетка. Элемент конструкции позволяет создать воздушный зазор между плёнкой гидроизоляции (вентилируемый фасад). К этим же брускам крепятся листы внешней отделки.

Фото: © pinterest.com

Фото: © pinterest.com

Преимущества и недостатки минваты

Минеральная вата — высокоэффективный волокнистый утеплитель, изготовленный без применения органического сырья. О разновидностях материала рассказано в следующем разделе статьи. Теплоизоляторы имеют структуру, препятствующую проникновению холода (тепла) к стенам дома, а содержание воздуха между волокнами обуславливает низкий коэффициент теплопотерь. Почему рекомендуют проводить утепление дома из бруса минеральной ватой? Это связано с её достоинствами:

  • низкой теплопроводностью;
  • высокой шумоизоляцией;
  • малым коэффициентом впитывания влаги;
  • стойкостью к воздействию химических веществ;
  • удобством в укладке;
  • долгим сроком службы;
  • огнестойкостью.

Есть у минваты и недостатки:

  • стоимость качественного материала высока;
  • необходимо учитывать технические характеристики для выполнения различных видов утепления;
  • снижение теплоизоляционных свойств при намокании;
  • необходимость применять средства защиты кожных покровов, глаз, слизистых оболочек органов дыхания при работе.

Если сравнивать минеральную вату с другими утеплителями, пригодными для строений из бруса, то по теплопроводности она немного уступает пенопласту и экструдированному полистиролу. Однако способность пропускать пары, делают её лучшим утеплителем для сохранения свойств деревянных построек.

Фото: © aspenskunk.org

Фото: © aspenskunk.org

Разновидности материала

Утепление дома из бруса минеральной ватой требует предварительного ознакомления с разновидностями материала. Каждый из них предназначен для строго определённого круга работ, и ошибки с выбором приведут к финансовым затратам на переделку. Чтобы не возникало путаницы, сразу уточним, что минвата в зависимости от сырья, из которого изготовлена, бывает трёх видов:

Каменная или базальтовая вата. Материалом для производства служит горная порода базальт. Минерал дробят, разогревают, а затем раздувают сжатым воздухом, получая тонкие волокна. Каменная вата продаётся в виде матов и плит. Готовые изделия используют для утепления стен или чердачных перекрытий. Материал плотный, негигроскопичный, негорючий. Под названием «минеральная вата» в продажу поступают изделия, изготовленные из отходов стекольных производств.

Стекловата — это более точное название, но его редко используют из маркетинговых соображений. Волокна тонкие, острые, колючие. При монтажных работах обязательно используют средства защиты. Поставляется в рулонах, отдельными листами. По стоимости дешевле каменной ваты.

Шлаковата. Этот продукт производят из побочных отходов металлургических предприятий. В гражданском жилищном строительстве такую вату не используют. При соприкосновении с влажным воздухом в ней начинают проходить химические реакции с выделением токсичных для человека веществ.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Фото: коллаж © Восадули.ру

Критерии выбора

Показателем качества, который трудно оспорить, является соответствие продукции ГОСТу.

Важно! Обязательно требуйте у продавца сертификат соответствия партии товара требованиям стандартов.

Приведём рекомендации, следование которым позволит приобрести именно тот товар, который необходим в строительстве: Учитывайте способ утепления. Вата, предназначенная для фасадов, по цене дороже и по совокупности потребительских качеств использовать её для утепления изнутри невыгодно.

Для монтажа внутри помещения выбирают фольгированную вату. В этом случае пароизоляционные свойств значения не имеют, так как точка росы из бруса стен смещается в теплоизолятор. Проверяйте по документам или визуально расположение волокон ваты. Если они расположены в одном направлении — это хорошо для сохранения тепла, если хаотично, то лист способен выдержать большие нагрузки и его можно применить для горизонтальных поверхностей под стяжку.

Проверьте на упаковке и в сертификате, на какую температуру использования рассчитан материал. Она должна совпадать с температурными экстремумами в регионе проживания.

Фото: © pinterest.com

Фото: © pinterest.com

Расчет толщины и общего количества

Что касается толщины слоя минеральной ваты, то тут действует простое правило: утеплителя много не бывает. Если обратиться к рекомендациям производителей, то данные для некоторых регионов при утеплении дома из бруса 150х150 минватой снаружи собраны в таблицу:

/> />
РегионДостаточная толщина утеплителя, мм
Краснодар50
Ростов, Волгоград100
Пермь, Казань100
Санкт-Петербург, Москва150
Томск, Хабаровск200
Иркутск. Новосибирск200

Общее количество материала, которое необходимо приобрести, рассчитать несложно. Проводим замеры внешнего периметра дома, умножает полученный показатель на высоту стен. Получаем площадь, подлежащую утеплению. При необходимости добавляем площадь потолка и пола. Вычитаем размеры оконных и дверных проёмов. Количество материала в пересчёте на м³ и м² всегда указаны на упаковке.

Технология выполнения работ

Срубы из бруса или брёвен лучше всего подходят для утепления снаружи минеральной ватой. Технология утепления называется «сухой вентилируемый фасад». Далее расскажем, как правильно утеплять брусовой дом снаружи минватой и представим пошаговое выполнение работ.

Фото: © menschheitsgeschichte.info

Фото: © menschheitsgeschichte.info

Подготовительный этап

Утепление деревянного дома снаружи минватой своими руками по силам любому человеку, владеющему простейшим инструментом. Чтобы работа пошла быстрее, а результат сохранился на долгие годы, необходимо провести подготовительные работы.

Подготовка каркасных элементов

Как уже было указано выше, утепление дома из бруса снаружи проводят под окончательную отделку сайдингом или другим финишным материалом, а это потребует монтажа каркаса. Перед началом работ готовят материал:

  • высчитывают количество необходимого материала, рассчитав шаг крепления;
  • проводят закупку;
  • обрабатывают деревянные бруски антисептиком и антипиренами — веществами, препятствующими горению;
  • окрашивают бруски каркаса подогретой олифой или масляной краской.

Металлический каркас окрашивают грунтовкой против ржавчины, а затем эмалью для наружных работ.

Фото: © xclean.info

Фото: © xclean.info

Обработка поверхности

Так как дом будет укрыт стеновым «пирогом», о котором написано выше, наружные стены нужно подготовить к долговременной эксплуатации, исключающей ремонт. С этой целью:

  • внимательно осматривают поверхность фасада;
  • выявленные повреждения, места гниения заделывают мастикой;
  • проводят очистку поверхности от грязи, остатков краски, выделяющейся смолы;
  • дважды обрабатывают поверхность антисептиками и антипиренами, добиваясь пропитки бревенчатых стен на максимальную глубину.

После полного высыхания поверхности приступают непосредственно к утеплению брусового дома снаружи минватой.

Пароизоляция

Первым слоем в «пирог» укладывают мембрану пароизоляции, о её назначении написано в начале статьи. На вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении, ответ может быть только один — обязательна! Дерево с трудом, но пропускает пар. Скопившийся конденсат через стены, мембрану пароизоляции, утеплитель попадает под обшивку. В этом месте предусмотрен зазор, через который влажный воздух выводится в атмосферу.

В обратном направлении влага проникнуть не может из-за свойств материала пароизоляции, то есть в доме будет сухо и комфортно.

Мембрана представляет собой тонкий материал, его крепят гвоздями или скобками степлера. Важно провести монтаж листов внахлёст, без пропусков.

Фото: © pinterest.de

Фото: © pinterest.de

Монтаж металлического или деревянного каркаса

Утепление брусового дома каменной ватой поверх пароизоляции начинают с монтажа каркаса. Лаги располагают на таких расстояниях, чтобы минплита, минеральная вата входили между ними впритирку, т. е. были немного шире расстояния между стропилами каркаса. Деревянную обрешётку крепят гвоздями или саморезами. Металлический каркас устанавливают с помощью металлических кронштейнов.

Правила монтажа

Листы минеральной ваты укладывают между лагами. К стене их крепят гвоздями или шурупами. Чтобы минвата не порвалась, используют широкие шляпки из пластика. Можно делать «пирог» из нескольких слоев ваты меньшей толщины, чем предусмотрено проектом. Например, плиты толщиной 150 мм заменяют тремя слоями 50-мм утеплителя.  В этом случае листы накладывают внахлёст, с припуском 10-20 мм.

Все стыки и места прилегания к каркасу заделывают монтажной пеной.

Гидроизоляция

Следующий этап монтажа — установка слоя гидроизоляции. Для этого используют специальный материал — мембрану. Она свободно пропускает влагу в сторону улицы и препятствует её поступлению из-под обшивки в минеральную вату. Крепят материал гвоздями, степлером.

Фото: © costaneto.info

Фото: © costaneto.info

Обшивка сайдингом

Предпоследний этап отделки дома снаружи под сайдинг — установка контробрешётки. Используют деревянные рейки толщиной 10-20 мм. Их прибивают поверх гидроизоляции к ранее установленному каркасу. Назначение обрешётки — создать зазор между утеплителем и финишной обшивкой. В промежутке циркулирует уличный воздух, который захватывает и осушает влагу, поступающую изнутри дома. В этом и заключается суть вентилируемого фасада. Остаётся укрепить на каркасе финишный слой отделки. Это может быть любое покрытие для наружного использования:

  • металлический;
  • пластиковый сайдинг;
  • блокхаус.
Фото: коллаж © Восадули.ру

Фото: коллаж © Восадули.ру

Техника безопасности

Чтобы работа по утеплению дома прошла без травм, обязательно соблюдайте правила техники безопасности:

  • электроинструментом пользуются только в сухую погоду;
  • работая на высоте, используют страховочные ремни;
  • устанавливая минеральную вату, надевают защитные очки, перчатки, респиратор;
  • не используют открытый огонь;
  • не принимают пищу в зоне монтажных работ;
  • у ручного инструмента проверяют надёжность крепления к рукояткам.

Утеплить дом из бруса своими руками не так уж и сложно. Важно соблюдать правильную последовательность действий, и тогда в доме будет тепло и сухо даже в дождливые и морозные дни.

vosaduly.ru


Смотрите также