Лобзик ювелирный своими руками


Ювелирный лобзик: что такое и как сделать

Проведение декоративного распила требует определенного инструмента, позволяющего получать линии и изгибы микроскопического размера. Наиболее подходящим устройством для проведения операций подобных масштабов, является ювелирный лобзик. В отличии от более популярного своего аналога, предназначенного для фигурной резки древесины и других листовых материалов, данный инструмент более компактен и легок. Конструкция ювелирного лобзика, так же имеет определенные особенности и отличается от обычного ручного. В данной статье, мы подробно расскажем, что представляет из себя подобное устройство, в каких работах используется, и с какими пилками. В завершении статьи, мы приведем детальную инструкцию, как сделать ювелирный лобзик своими руками из недорогих и доступных материалов.

Конструкция инструмента

Особенности строения устройства играют важнейшую роль в его пригодности для проведения определенных типов работ. Если сравнивать лобзик ювелирный (или лобзикштейн) с его обычным ручным аналогом, их конструкции будут весьма похожи, но рассмотрев инструмент более подробно, можно выделить пару существенных отличий.Первая, и самая очевидная разница между двумя типичными устройствами, заключается в рамке, которая представляет собой составную, раздвижную конструкцию с зажимным соединением. Подобное исполнение позволяет производить сильную натяжку пильных полотен, в том числе, и разной длины. Так как во время активной работы, тонкие пилки часто рвутся, подобная особенность значительно снизит затраты, позволив установить в инструмент более длинный обломанный отрезок и пилить им дальше. Второе отличие менее распространено и встречается не у каждой модели ювелирного лобзика. Данный элемент конструкции располагается в противоположном от ручки креплении полотна и выполняет функцию дополнительного резьбового натяжения. Такой метод позволяет добиться максимальной натяжки, необходимой для выполнения декоративных распилов. Способов крепления пильного полотна в ювелирном лобзике может быть 2. При помощи зажимных пластин с барашками и цилиндрических металлических элементов зажимными винтами. Принцип действия подобных крепежей в целом одинаков и заключается в плотном зажиме хвоста пилки, но второй вариант аккуратнее и больше подходит для выпиливания под микроскопом. В продаже можно встретить лобзикштейны отличающиеся от обычных лобзиков лишь размером рамки, с простыми барашковыми зажимами и не имеющие дополнительных натяжителей. Подобными инструментами можно производить тонкие работы, но не на профессиональном уровне. Чтобы с самых азов начать развитие своего навыка ювелирного выпиливания, рекомендуем рассматривать более специализированные устройства.

Область применения

Одной из основных задач, требующих использования ювелирного лобзика, было и остается распиливание металлических заготовок небольшой толщины. При наличии качественных пильных полотен, данный инструмент способен уверенно резать медь, латунь, алюминий и даже сталь. Имеет очень низкую скорость работы, которая компенсируется невероятно высокой точностью линий и изгибов, доходящей до долей миллиметров. Благодаря данной особенности, инструмент широко используют при изготовлении ювелирных украшений и декоративных элементов.Использовать ювелирный мини лобзик, можно для работы с фанерой или пластиком. В таком случае, потребуются пильные полотна с большими и средними зубьями. Небольшое расстояние между ребром дуги и пильным полотном, не позволит производить распил больших заготовок, в отличии от обычного лобзика, где это пространство более внушительное. Применять лобзикштейн для распила древесины и пластика, следует только при отсутствии более подходящего инструмента.

Типы пилок

Определенно, важнейшим элементом рабочей конструкции лобзикштейна, считается пильное полотно. Именно от него, в большей степени, зависит аккуратность, скорость и общая эффективность выпиливания. Чтобы получать более качественные плоды своих трудов, не осложняя при этом рабочий процесс, важно понимать какую пилку использовать для материала с определенными показателями.Все ювелирные пилки для лобзика классифицируются по размерам, имеющих специальную нумерацию. Самые тонкие полотна начинаются со значения 8/0, после чего идет возрастание: 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (самый большой размер). Подбирать пильное полотно стоит исходя из толщины обрабатываемого металла. К примеру, для медной заготовки, толщиной в 1 мм, подойдут номера от 3/0 до 1/0. Пилки 8/0 подходят для распила материала, толщиной до 0.4 мм, в то время, как 8-ка справиться с 2.1 мм. Полная таблица нумераций пильных полотен к толщине распиливаемых металлов, прикреплена ниже.Ещё одним, не менее важным показателем, является толщина самого полотна, от которого зависит точность детализации ювелирных изделий. Данный параметр соотноситься с той же нумерацией, где 8/0 – самое тонкое полотно с толщиной всего 0.16 мм, а 8 – самое толстое на 0.5 мм. Перечень толщины всех пильных полотен для ювелирного лобзика, можно изучить на расположенной ниже фотографии.

Ювелирный лобзик своими руками

Большинство специальных инструментов, нацеленных на выполнение узкого круга задач в определенной сфере, найти бывает весьма сложно. Данное утверждение особенно справедливо для небольших населенных пунктов в малоразвитой инфраструктурой. К данной группе относиться и ювелирный лобзик, приобрести который можно лишь в магазинах специализированных или с очень схожей тематикой. Средняя стоимость этого нехитрого инструмента, сводиться к 600-800 рублям, и значительно превышает цену обычных ручных аналогов. Если, по каким-либо причинам купить ювелирный лобзик не представляется возможным, его всегда можно сделать самостоятельно из небольшого набора простых материалов.Автор следующего руководства, подробно объясняет процесс изготовления универсального лобзика, нацеленного на использование полотен со штифтами и без. Представленный инструмент имеет всего один элемент натяжения, но при наличии смекалки, его можно легко снабдить дополнительным натяжным винтом. Так как, в изготовлении используется достаточно толстый металлический пруток, вес готового устройства может быть достаточно большим. В связи с этим, можно попробовать использовать менее габаритный и более легкий материал для рамки. Сделать подобный ювелирный лобзик своими руками относительно просто, при наличии необходимых инструментов и опыта обращения с ними.Требуемые материалы:
  • Металлический пруток 500x10x10 (мм)
  • Полоска алюминия 200x50x2
  • Ручка от напильника
  • Болты и гайки
По инструментам:
  • Дрель со сверлом по металлу, диаметром 3 мм
  • Плоский напильник
  • Болгарка с диском по металлу
  • Тиски
  • Профильная труба (чуть больше металлического прутка)
  • Метчик для резьбы М3
Изготовление лобзика, начинаем с создания отверстий под крепление пильного полотна. Для этого намечаем разметку по центру, с отступом в 5 мм, от края металлического прутка и сверлим. Тоже самое проделываем с боковой стороны, но уже не на сквозь, а до середины, чтобы второе отверстие было перпендикулярно первому.Следующим шагом, нарезаем во втором отверстии резьбу при помощи метчика, не забывая смазывать место мыльным раствором. По завершению работ, вставляем в сквозное отверстие край пилки, а в перпендикулярное закручиваем болт. Если полотно фиксируется надежно, переходим к следующему шагу.Теперь придадим лобзику необходимую форму, согнув пруток под углом в 90°. Для этого достаточно зажать заготовку в тиски, одеть на неё квадратную профильную трубу, и как рычагом, постепенно согнуть до нужного положения. При этом, стоит помнить, что паз пилки должен быть параллелен изделию. Расстояние между краем прута и сгибом, определять Вам, но в среднем оно приближается к 8-10 см. Выгнутые края стачиваем напильником и зашлифовываем.Отмеряем и отрезаем лишнюю часть металлического прутка, оставив около 15-ти сантиметров длины после изгиба.Следующий изготавливаемый элемент будет служить противоположным креплением пилки, и основой для установки ручки. Для этого, берем остатки прута и обрезаем порядка 12 см. С одного краю, делаем элемент фиксации полотна, просверливая 2 отверстия, как описано выше.Самым интересным и ответственным этапом изготовления лобзика будет создание элемента фиксации раздвижной рамки. Для этого потребуются 2 части листа алюминия и 2 коротких отрезка металлического прута. Принцип работы подобной конструкции сводиться к зажиму гнутой части прута между металлическими листами. При этом, к противоположной части элемент крепиться на винты, без возможности изменения своего положения.Сборка всех компонентов начинается с фиксации крайнего обрезка прута между двумя пластинами. Крепление элементов делается при помощи двух винтов с гайками. Вдоль зафиксированного отрезка прикладывается конец согнутого прута, и следом, вплотную, располагается второй кусочек, который просверливается и закручивается. Оба металлических прямоугольника образуют паз, в котором может “ходить” рамка лобзика. Для усиления конструкции, в оставшееся пустое место, можно вставить деревянную пластинку. Острые и неровные края зачищаются напильником или болгаркой.Завершающим этапом сборки ювелирного лобзика будет установка ручки. Так как паз деревянной рукоятки предназначен для напильника, вставить в него квадратный металлический прут не получиться. Для решения подобной задачи, необходимо снять часть металла с углов металлического прутка, придав ему форму иглы. Фиксировать обточенный пруток к ручке, можно при помощи эпоксидной смолы.На данном этапе, сборка инструмента заканчивается. Из фото-текстового руководства были вырезаны моменты по созданию креплений под штифтовые полотна, так как в ювелирном выпиливании они не используются. Более наглядная инструкция с комментариями автора, представлена в формате видеоролика, расположенного ниже.Ещё один, не менее интересный образец самодельного ювелирного лобзика, на который стоит обратить внимание перед сборкой собственного инструмента. Обозреваемое в следующем видеоролике устройство, имеет иную, более компактную конструкцию и 2 элемента натяжения. Надеемся, что данный материал поможет Вам определить свой оптимальный вариант инструмента, или хотя-бы даст несколько ценных идей. Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время. Другие статьи про лобзик Ручной лобзик (выбор и эксплуатация) Компактное и бесхитростное устройство для распиливания материалов небольшой толщины. Что такое ручной лобзик, как выбрать инструмент оптимального качества и что необходимо знать для его использования. Подробно в статье. Выпиливание ручным лобзиком (пошаговая инструкция) Работа ручным лобзиком представляет собой тонкий и увлекательный процесс со своими особенностями. Представленное в статье руководство, расскажет Вам о главных нюансах техники выпиливания с фото и видеоматериалами. Полотна для ручного лобзика: виды и особенности Расходный материал для ручного лобзика имеет несколько разновидностей. В данной статье, мы расскажем, что необходимо знать о пильных полотнах и как сделать оптимальный выбор для определенных задач. Статью добавил: Иван Волков Дата публикации: 2018-08-08 Просмотров статьи: 3 418

instrumentoria.ru

Ювелирный лобзик своими руками

Ювелирный лобзик, имея весомое преимущество перед обыкновенным лобзиком, может пригодиться как опытному ювелиру, так и обычному обывателю. Работать ювелирным лобзиком одно удовольствие, потому что можно перепилить всё что угодно.

В большинстве случаев можно обойтись обыкновенным лобзиком, который подходит для выпиливания из фанеры или других листовых материалов. Но у простого лобзика есть один недостаток, отсутствие возможности сильного натяга пилки.

Есть два типа ювелирных лобзиков, с одним узлом натяга и с двумя.

Ювелирный лобзик, имеющий два узла натяга  –  позволяет заправить пилочку почти как струну. Пилочка в таком лобзике не «плавает» вообще, а всегда ходит ровно по линии отпила.

Как сделать ювелирный лобзик:

Если у вас нет возможности купить ювелирный лобзик не расстраивайтесь – его быстро и просто можно сделать самому из подручных материалов. Лично я так и поступил, и вот что у меня получилось рисунок №1.

Рисунок №1 – Самодельный ювелирный лобзик, общий вид

Сделать его достаточно просто, габаритные размеры, форму и прочее вы вольны выбирать сами я только раскрою вам суть моего приспособления. Я сделал ювелирный лобзик с двумя узлами натяга рис №2.

Рисунок №2 – Эскиз лобзика и узлов натяга

Первый из узлов натяга такой же, как и лобзика с одним узлом натяга рисунок №3.

Рисунок №3 – Внешний вид первого узла натяга

Рукоятка у него тоже весьма простая, я просто просверлил отверстие в одной оси и перпендикулярно просунул в него другую, после чего их заклепал между собой рисунок всё как показано на эскизе (рисунок №2)№ 4, 5.

Рисунок № 4 – Рукоятка и перпендикулярно-закреплённые оси, внешний вид

Также к той же оси я прикрепил железное ушко с припаянной к ней гайкой что бы можно было заправить туда пилочку и зажать её болтиком рисунок № 5 .

Рисунок № 5 –Рукоятка, вид с другой стороны

А вот второй узел натяга требует отдельного объяснения. Железное ушко с припаянной к нему гайкой, приделано заклёпкой к обрезанному болтику рисунок № 6-8.

Рисунок № 6 – Второй узел натяга, внешний вид Рисунок №7 — Второй узел натяга, вид с другой стороны Рисунок №8 — Второй узел натяга, вид снизу

Для того что бы изготовить узел второго натяга вам понадобится продолговатая гайка или металлическая трубка. Я делал из продолговатой гайки, высверлил в ней резьбу и подобрал подходящий по размерам болтик, что б он свободно проходил внутри гайки. А ещё я сделал в ней проточку как показано на эскизе (Рисунок №2). Проточка необходима для того, чтобы не вращалась пилка, когда вы её натягиваете или пилите.

Все соединения я скреплял железными заклёпками и при помощи активного флюса пропаивал припоем, это не даёт такой крепости как сварка (её у меня не было под рукой) но зато придаёт эстетический вид месту соединения.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/ 

bip-mip.com

Ювелирный лобзик

В принципе — это очевидный, необходимый инструмент. Но я какое-то время обходился без него. Может кому пригодится… Буду рад. Итак. В своих работах уважаемый AleksSi часто использует ювелирный лобзик. Ну, наверное не он один, просто мне запомнилось именно его упоминания. До этого я пользовался обычной ножовкой по железу. А вспомнил! Алексей рассказывал как сделать быстро цепочку! Так вот. Заинтересовался, что оно такое. Купить — цена, как во всех хороших ювилирных инструментах и приспособах заоблачна. А тут еще и Yura сообщил, что старается сделать весь инструмент сам. Результат работы: Это инструмент, поэтому, естественно я ничего сильно не шлифовал, не полировал. Теперь тонкости, и что я сделал не так. Все ювелирные пилки длинной 130 см. Вот Вам и расчетная длина. Высота — по желанию, но чем меньше натяжная дуга, тем проще пилить тонкой пилкой. Баланс лучше. Чем меньше — тем меньше деталь Вы сможете пилить. Что у меня не так. Передний барашек, тот, что зажимает пилку впереди постоянно норовит зацепиться о тиски, еще что-то. Короче, он видимо не нужен. Может просто болт поставить ?! Не знаю. Сами пилки. Я использую номер 0. Пока мне достаточно.

Вроде все.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

steampunker.ru

Выпиловка лобзиком для ювелира

1. Выберите пилки нужного размера, убедившись в соответствии пилки - толщине металла, который вы собираетесь пилить. Общим правилом является то, что хотя бы три зуба полотна пилки постоянно контактировали с металлом.

2. Чтобы закрепить пилку, вставьте ее в зажим в верхней части лобзика и затяните зажимы. Зубцы пилки должны быть направлены вниз и в противоположную сторону от верхней части лобзика. «Вниз и к себе» - это самый простой способ запомнить.

3. Чтобы закрепить полотно пилки в ваш лобзик (имеется в виду классическая модель лобзика с двумя зажимами), возьмите лобзик за ручку и уприте другой пружинящий конец лобзика в какую-либо поверхность (можно как показано на картинке в разрез финагеля), и слегка надавив, вставьте пилку в оба зазора лобзика и закрутите «барашки» они же зажимы.

Правильно натяжение пилки проверятся простым способом – слегка надавливая пальцем на полотно проверьте звук на «срыв» пальца(как если бы вы играли на гитаре и оттягивали струну) – т.е. звук пилки должен быть тугой, и издавать звонкий звук - «пинг», если получается глухой и «гнусавый» звук, то переустановите полотно в лобзик заново, оказывая чуть большеедавление на упор лобзика при установке.

И для того, чтобы полотно служило дольше и не ломалось быстро – смажьте его заднюю часть, так как передние зубья пилящей части могут быстро забиваться тем же воском, и делайте это периодически, пчелиным воском (также можно просто воском) или специальными средствами продающимся в магазинах.

4. Когда вы  пилите,  то сидите прямо и ровно, так чтобы верхняя часть верстака была на верхнем уровне груди. Если работать, в другой позе, например, низко опустив спину или занизив запястье – то это приводит к большей усталости и поломке полотен. Держите лобзик не прилагая больших усилий. Удерживая лобзик свободно и без напряжения - позволяет вам лучше контролировать процесс за и создает меньше усталости.

5. Располагайте вашу металлическую заготовку на выпиловочном финагеле - зажав пальцами сверху и снизу (см.картинку), тем самым контролируя процесс и не давая сдвигаться металлу ,что делает процесс легким и безопасным.

6. Работайте равномерно и гладкими движениями, задействуя лезвие максимально эффективно. Лезвие пилит лучше, когда располагается перпендикулярно к металлу. Чрезмерное давление на сам лобзик, может сильно усложнить процесс работы. Делайте небольшие повороты по пути распила в тех местах, когда вы поворачиваете изделие, попытка извлечь пилку по обратному пути может привести к поломке лезвия.

По материалам источника: http://www.facetjewelry.com

Авторы перевода: Алексей Туев и Дмитрий Татауров

все новости

Page 2

Советы, которые нужно помнить, когда занимаетесь пайкой серебра или других драгоценных металлов.

Каждый год я обучаю около 50 человек, которые являются новичками в работе с серебром, золотом, медью и латунью. Это особо заметно, что студенты являются новичками, когда наблюдаешь за процессом пайки металлов, особенно в работе и обращении с горелками.

Я не могу лично помочь каждому студенту и присутствовать в его дальнейшем развитии навыков пайки. Так что после первоначального обучения, я хотел бы дать моим нетерпеливым студентам следующие советы и подсказки для успешной пайки ювелирных изделий, и чтобы еще раз напомнить им о том, что они уже узнали.

Рекомендую разместить эту удобную шпаргалку в вашей мастерской и пользоваться, когда в этом будет нужда.

1.    Потратьте время на плотную подгонку спаиваемых поверхностей и деталей. Сделайте подгонку краев частей изделия максимально туго друг к другу и без зазоров. Припой не сможет заполнить крупные щели и зазоры, вопреки расхожему мнению, и, повторюсь, чем плотнее подгонка, тем припой лучше растечется и соединит спаиваемые детали, и пайка изделия получится более качественной.

2.    Работайте с самым высокотемпературным припоем. Припои более низкой температуры хуже «смешиваются» с поверхностью серебра на шве и возле шва. Чем выше точка плавления припоя, тем меньше примесей в нем, и тем меньше вероятность того, что он в конечном итоге запятнает и появится в виде темного шва на вашем изделии.

3.    Не скупитесь на флюс. Флюс не только помогает растекаться припою, но и толстый, ровный слой флюса в области вашего шва у изделия также помогает предотвратить перегрев и образования «огненного пятна». Много флюса – это хорошо!

4.    Выберите форму вашего припоя под конкретные задачи пайки. И проволочный и листовой припои - самые удачные формы для пайки. Выбирайте припой вдумчиво под свою задачу. Листовой припой, к примеру, может покрыть более большие области и кладется лучше на плоские поверхности. Проволочный работает особенно хорошо, когда, к примеру, вы паяете рамку под камень к пластине, и все потому, что капиллярное действие флюса вытягивает небольшие длинны проволочного припоя так, пропаяют полностью весь периметр соединения.

5.    Используйте большее пламя горелки, чем вы хотели изначально. Смысл заключается в том, чтобы прогреть весь металл во избежание плохого протекания припоя а следовательно и плохой пайке и плохому соединению спаиваемых частей. Если Вы сомневаетесь, используйте горелку с бОльшим размером сопла.

6.    Держите горелку вашей не ведущей рукой. Это даст вам большую сноровку и манёвренность с регулировкой пламени горелки и его использовании, позволяя вам манипулировать с припоем и металлом более легко.

ТИПЫ ПЛАМЕНИ

3 основных типа пламени: [А] оксидированное пламя, с большим количеством кислорода чем газа; [В] нейтральное пламя, с ровным смешиванием кислорода и газа; и [С] уменьшенное пламя, с меньшим количеством кислорода чем газа. Самая горячая часть пламени находится прямо за внутренним конусом пламени.

7.    Используйте нейтральное пламя. Самое лучшее пламя для пайки, которое вы можете как раз едва услышать [иллюстрация B]. Резкое, шипящее окислительное пламя [иллюстрация А] содержит слишком много кислорода, который может увеличить шансы появления «огненного пятна». Пушистое, громкое пламя [иллюстрация C] не содержит достаточное количество кислорода и не настолько горячее и недостаточное для процесса пайки.

8.    Знайте и изучайте своё пламя. Самая горячая точка пламени - около 1/4 дюйма. (6,5 мм) из кончика внутреннего синего конуса пламени [иллюстрация В]. Если вы используете зоны пламени, которые находятся дальше или ближе, чем эта точка, то Вы не будете нагревать изделия эффективно и правильно.

9.    Держите распределение нагрева в голове.  Рассмотрим количество металла в каждой из частей вашей вместе. Если один фрагмент составляет 75% от общей обьема изделия, а другой фрагмент 25%, то потратьте 75% из времени пайки на нагрев более большего фрагмента и 25% нагревая более малый фрагмент.

10.    Используйте флюс в качестве индикатора. Флюс становится ясным и стеклянным при температуре около 650°С, как раз та самая температура, когда припой начинает растекаться. Следите за этими изменениями - это хороший признак того, что припой скоро растечется, и что вы равномерно распределяете нагрев пламенем вашей горелки.

11.    Уберите свою горелку, как только припой потечет. Следите за блестящей вспышкой плавления припоя, когда это произойдет, немедленно уберите горелку и прекратите нагрев. Перегрев металла может привести к его хрупкости или расплаву.

12.    Всегда остужайте ваш металл в воде для того чтобы охладить его прежде чем положить в отбел. Это предотвращает вас лишних движений с горячим металлом в руках и от брызг кислотного отбела на себя. И поскольку металл будет уже охлажден, то когда он попадает в отбел - меньше кислотного отбела попадет в микро-трещины в припое и следовательно уменьшатся шансы обесцветить припой в месте шва.

13.    Никогда не кладите в отбел ничего железного или стального. Железо или сталь создают химическую реакцию с отбелом,  который может изменить цвет вашего металла и выступление частиц меди на поверхности металла. Всегда используйте медный или пластиковый пинцет для восстановительной реакции в отбеле.

14.    Если Вы не можете избежать появления «огненных пятен», то вы можете удалить их или скрыть. «Огненное пятно» может быть «скрыто» и ваше изделие может выглядеть отлично после отбеливания, но как только вы начинаете шлифовать и приполировывать ваше изделие, то внезапно может проявиться это самое пятно или пятна. «Огненные пятна» появляются как темно-фиолетовая тень прямо под поверхностью серебра.

Не переживайте! Если вы шлифуете или полируете изделие, то в конечном итоге и удалите пятно вместе с верхним слоем серебра, и  уже потом начисто отполируете изделие. Кроме того, некоторые мастера, чтобы скрыть пятна,  предпочитают  нанесение тонким слоем серебряных частиц посредством процесса, называемого “обеднение”.

По материалам источника: http://www.facetjewelry.com

Авторы перевода: Алексей Туев и Дмитрий Татауров

все новости

finagel.ru


Смотрите также