Натяжной потолок реечный


Все, что нужно знать о реечном подвесном потолке

Безупречно ровный потолок, к которому нет никаких нареканий, – это, скорее, исключение из правил, мечта любого хозяина, венец удавшегося ремонта. Одним из вариантов идеальной потолочной поверхности может стать реечный подвесной потолок.

Реечные потолки – это наборная конструкция из узких длинных реек. Рейки чаще всего изготавливаются из алюминия и стальных сплавов.

Достоинства реечных потолков

Еще на стадии принятия решения об оформлении потолка найдется немало преимуществ, позволяющих сделать выбор в пользу реечного:

  • простота установки позволит смонтировать реечный потолок своими руками и избавит от нашествия рабочих;
  • не все дефекты базовой поверхности поддаются простому исправлению, поэтому легче бывает закрыть их подвесным потолком;
  • высокая пожаробезопасность;
  • легкость в уходе и экологичность (безопасные материалы, на которых не заведется плесень и грибок);
  • длительный срок использования – благодаря стойкости к влаге и перепадам температур такой потолок будет служить много лет подряд;
  • ЧП в виде затопления соседями сверху не представляет для реечного алюминиевого потолка никакой угрозы;
  • вентиляция, газовые трубы, магистраль кондиционера и прочая бытовая проза будет скрыта от ваших глаз;
  • достойный внешний вид и изящное исполнение любой дизайнерской задумки;
  • легкость подвесной конструкции дает минимальную нагрузку на стены.

Составляющие реечной конструкции

Подвесная система данного типа состоит из таких элементов:

  1. Несущая шина (стрингеры, траверсы или гребенки) – планки из стали, на которые крепятся рейки.
  2. Регулируемые подвесы, с помощью которых стрингеры крепятся к потолку.
  3. Рейки – панели, чаще всего алюминиевые или металлические.
  4. Вставки для расшивки щелей между рейками.
  5. Уголок – профиль для маскировки стыков.

Виды реечных потолков

В зависимости от стыков между рейками потолки бывают:

  • открытого типа;
  • закрытого типа;
  • бесщелевого типа.

Потолки открытого типа

При установке потолков открытого типа рейки не прилегают вплотную друг к другу, между ними остается зазор примерно в 15 мм. Обычно зазор оформляется вставкой, которая служит дополнительным декоративным элементом, но может оставаться и открытым. Такой реечный потолок на кухне, в ванной или туалете – отличное решение. Он функционален, неприхотлив в эксплуатации и имеет весьма привлекательный вид.

По профилю реек потолочные конструкции открытого типа делятся на:

  • потолки итальянского дизайна – рейки шириной 84 мм имеют скругленные края;
  • потолки немецкого дизайна – рейки шириной 85–185 мм с прямоугольными краями;
  • дизайнерские потолки – рейки из панелей фигурного профиля (V-, S-, П-образного).

Отдельного внимания заслуживают дизайнерские реечные потолки. Каплеобразные или кубообразные рейки, в форме буквы V или П помогут придать любому помещению индивидуальность и удовлетворить самый изысканный вкус.

Реечные конструкции закрытого типа

Монтаж потолков этого типа происходит из реек со специальным «язычком», который закрывает межреечное пространство. В готовом виде потолок представляет собой сплошную плоскость, а разный размер панелей позволяет создать нестандартный ритм в оформлении потолочной поверхности.

Бесщелевые потолки

Это подвесные конструкции, установка реек в которых происходит вплотную, без вставки. Получили широкое распространение в нежилых производственных помещениях.

Советы по выбору реечных панелей

Рейки могут иметь разные облицовочные поверхности: матовую, глянцевую, зеркальную, ламинированную, перфорированную. Чтобы сделать грамотный выбор, полезно знать нюансы каждого из видов реек. А именно:

  1. Матовая поверхность реек не отражает световые блики, поэтому в этом случае допустимо освещение любого типа – встроенные светильники или традиционные люстры.
  2. Глянцевая или зеркальная поверхность подразумевает использование встроенных светильников.
  3. Ламинированные панели смотрятся изысканно и благородно, но не годятся для помещений с повышенной влажностью – в ванной и на кухне лучше их не применять.

Монтаж потолка

Установка подвесного реечного потолка не требует высокого мастерства и специальных инструментов. Вопрос «как сделать реечный потолок» не озадачит вас надолго, потому что весь процесс сводится к нескольким нехитрым операциям.

Следуя нижеприведенной инструкции, вы сможете собрать реечный потолок своими руками.

Вам понадобятся:

  • рулетка;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • карандаш;
  • ножницы по металлу;
  • профили;
  • дюбели;
  • саморезы.

Инструкция по монтажу реечного потолка:

  1. Определитесь с высотой, на которой будет монтироваться потолок. Она выбирается произвольно, но если в конструкцию будут встроены светильники, для расчета высоты к их размеру нужно прибавить минимум 1 см.
  2. С помощью уровня и карандаша разметьте линию монтажа торцевого профиля по всему потолку.
  3. Через каждые 30–40 см дрелью просверлите отверстия под дюбели.
  4. С помощью дюбелей и саморезов закрепите профиль. Угловой профиль можно крепить и просто на саморезы, без дюбелей: конструкция достаточно легкая и большой нагрузки не имеет.
  5. Разметьте потолок под монтаж подвесов, к которым будут крепиться стрингеры. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество стрингеров, надо знать, что устанавливать первый из них нужно на расстоянии не более 30 см от стены. Последующие промежутки между шинами должны быть не более 120 см.
  6. Установите на потолке подвес для стрингеров с шагом в 100 см.
  7. Ножницами по металлу отрежьте направляющую шину нужной длины.
  8. Саморезами закрепите шины на подвесах.
  9. Отрежьте алюминиевую рейку нужной длины.
  10. Вставьте рейки по одной торцами в направляющие и защелкните. Последняя рейка вставляется над торцовым профилем.

Важно! Обычно последняя рейка нуждается в обрезке по ширине. Для этого нужно разметить линию отреза и ножом глубоко прочертить ее. Затем сгибать и разгибать рейку по этой линии, пока она не отломается.

Как вырезать отверстия под светильники

Чтобы сделать аккуратные отверстия под светильники в реечных панелях, вам нужно следовать инструкции:

  • карандашом обвести контур светильника по поверхности металлической рейки;
  • с помощью дрели с отрезной коронкой или вручную маленькими ножницами осторожно прорезать отверстие, начиная от центра.

Что еще полезно знать

Выбирая реечные панели, вы должны понимать, что только качественный товар от серьезного производителя способен воплотить в себе все достоинства. Не ошибиться с выбором поможет краткая инструкция:

  1. На долговечность и прочность подвесной конструкции влияет толщина реечных панелей. Чем плотнее рейка, тем меньше вероятность ее повреждения во время монтажа, а также провисания потолка. Оптимальная толщина рейки составляет 0,5–0,8 мм.
  2. Обращайте внимание на упаковку. Качественная продукция всегда упакована в защитную пленку.
  3. Светильники, которые планируется использовать при монтаже реечного потолка, нужно покупать вместе с реечными панелями.

Для того чтобы сориентироваться в изобилии предлагаемой продукции, полезно будет знать ведущих производителей реечных панелей:

  1. Фирма «HUNTER DOUGLAS» (Голландия) выпускает широкий видовой ряд металлических реек разного цвета и размеров.
  2. Фирма «PROMETAL» (Италия) – уважаемый производитель реечных панелей высокого качества.
  3. Российский производитель «АЛБЕС». Конкурентная стоимость с сохранением отменного качества алюминиевых реечных панелей – выгодная черта продукции этого производителя.

В заключение можно попытаться привести недостатки реечных подвесных потолков. Но будем адекватны: разве небольшое уменьшение высоты потолка за счет подвесной конструкции и некоторая относительная дороговизна (по сравнению, например, с пластиковыми панелями) не компенсируются с лихвой уникальным внешним видом нового потолка, индивидуальными дизайнерскими нюансами, не говоря уже о чисто технических его достоинствах?

Позвольте вашему потолку стать лучшей версией самого себя – выберите реечные панели.

mr-build.ru

Подвесной потолок из алюминиевых реек

Технические помещения сложно приводить в порядок: слишком противоречивые требования должны сочетаться в отделочных материалах. Они должны быть практичны и красивы, при этом не должны бояться воды, повышенной влажности. А еще очень желательно чтобы они просто монтировались и стоили недорого. Согласитесь, совсем непросто найти подходящий под эти требования материал. Один из вариантов — алюминиевый реечный потолок. Если вам нужно обновить потолок в ванной, туалете, коридоре, на балконе или кухне присмотритесь к этой системе. 

Устройство реечного потолка и его виды

Как любая подвесная система, алюминиевый реечный потолок монтируется ниже уровня перекрытия, потому исходное состояние чернового потолка неважно. Состоит из системы подвесов, к которым прикреплены несущие профиля. На этих профилях есть специальные выемки для фиксации алюминиевых планок, которые и формируют лицевую поверхность потолка.

Реечный подвесной потолок — один из вариантов недорогого ремонта

Внешний вид алюминиевого потолка зависит от вида планок. Их делают из тонкостенного алюминия, затем красят, покрывают защитным слоем лака. Цвет — любой из палитры RAL. Наиболее распространенный — белый и его оттенки, бежевый. Они обычно есть в наличии, остальные цвета — под заказ. При выборе цвета также можно выбирать тип поверхности — матовый, полуглянцевый, глянцевый.

Алюминиевый реечный потолок: устройство

Рейки могут быть разной ширины и формы. Ширина — от 90 мм до 200 мм. Лицевая поверхность планки может быть ровной (немецкие и российские), округлой (итальянские). Есть также треугольные в сечении, но они в квартирах используются редко. Отдельно стоит упомянуть перфорированные планки. Они хороши для вентиляции, но вид слишком официозный для квартиры или дома.

Формы реек для алюминиевого подвесного потолка

По способу крепления алюминиевый подвесной потолок бывает:

  • Открытый. В этом случае рейки крепятся так, что между ними есть некоторое расстояние. Промежуток может быть закрыт специальным щелевым профилем (чаще всего он другого цвета).
  • Закрытый. Планки крепятся вплотную друг к другу.

    Так выглядит реечный подвесной потолок

Наиболее распространенный открытый вариант. Промежутки закрывают рейками другого цвета, но можно подобрать и такого же. Есть еще один вариант — планка с бортом. При их использовании промежутки закрываются сразу. В частных домах и квартирах область применения таких потолков — ванная, туалет и кухня.

Составляющие системы

Алюминиевый реечный потолок состоит из:

  • Пристенного профиля. Может быть Г-образный или П-образный. Подбирается в тон с рейками или щелевого профиля.
  • Стрингера (несущего профиля). Это сделанный из нержавейки или оцинкованной стали профиль со специальными выемками для крепления планок. По размеру подбирается под ширину планок.

    Элементы реечного подвесного потолка

  • Подвесов. Подвесы могут использоваться любые для подвесных потолков. Наиболее популярны с двумя шпильками, так как стоят недорого, легко монтируются и позволяют быстро регулировать высоту. Вместо подвесов можно использовать длинный саморез (если потолок подшит доской или перекрытие деревянное) или дюбель-гвозди (устанавливаются в бетон). Этот вариант позволяет «отобрать» минимум высоты у помещения,  даже прикрепить вплотную.

    Подвесы могут быть любые

  • Алюминиевые рейки выбранной ширины и формы. Толщина металла от 0,3 мм до 0,6 мм. Для установки реечного потолка на кухне или в ванной подойдет даже самый тонкий — за счет  ребер жесткости провисать в небольших помещениях он не будет.
  • Щелевой профиль (вставка) — закрыть зазор между планками. Устанавливается после того как закреплены рейки, держится за счет фигурного края

Собрать алюминиевый реечный потолок в ванной или кухне можно за несколько часов. Все просто, самые сложные операции — установка крепежа, нарезка реек и профилей на отрезки нужной длины.

Кроме этих компонентов надо будет позаботиться об освещении. Чаще всего используют точечные светильники. Под них в рейках вырезаются отверстия. Можно использовать и люстры, но крепление надо будет продумывать самостоятельно.

Формы выпуска и цены

Есть две формы выпуска алюминиевых реечных потолков: все компоненты по отдельности или в наборе. Набор рассчитан на определенные размеры, в комплект входит все необходимое. Могут отсутствовать подвесы, так как высота потолка может быть разной. Если сделать металлический подвесной потолок хотите в типовой ванной или кухне, вполне можно найти нужный вам набор. Минус этого решения — небольшой выбор расцветок.

Назначение и размерБрендШирина рейкиЦветЦена
Универсальный набор 2500*1500Cesal100 ммнежно-розовый2800 руб
Комплект для ванной комнаты 1700*1700Cesal150 ммбелый мрамор3000 руб
Комплект для ванной комнаты 1700*1700Cesal150 мммозаика3600 руб
Комплект реечных потолков для туалета 1330*900 Моспотолки85 ммбелый матовый1800 руб

Если покупать комплектующие для реечного потолка самостоятельно, выбор значительно шире. Стандартная длина рейки — 6 м, но попадаются четырех и пяти метровые. Цена зависит от ширины планки, типа профиля, толщины металла длины и окраски. Самые дешевые — белые плоские. Они стоят от 45 рублей за погонный метр (при ширине 100 мм). Цена окрашенных » под дерево» — от 100 руб/м при ширине 100 мм. Самые дорогие — хромированные. За них надо будет отдать 260 руб/м и более (при той же ширине).

Остальные комплектующие стоят совсем немного:

  • направляющие — 150-180 руб за 4 м;
  • вставка — от 56 до 360 руб за 4 м;

В общем если нужен способ быстро и недорого привести в порядок потолок в ванной или кухне — вам нужен алюминиевый реечный потолок.

Инструменты для монтажа

Для установки металлического реечного потолка нужны простые инструменты:

  • Дрель с набором сверл и коронкой для вырезания отверстий под установку точечных светильников.
  • Ножницы по металлу или УШМ с небольшим алмазным диском — нарезать рейки и профиля.
  • Шуруповерт или отвертка.
  • Водяной уровень или нивелир — для разметки уровня подвесного потолка.
  • Фломастер или карандаш. На плитке лучше рисовать темным фломастером. Его лучше видно и проще стирать. На крашенных стенах лучше использовать простой карандаш или белый мелок.
  • Рулетка.

    Металлический реечный потолок — отличный выбор для ванной или кухни

Несколько уточнений по поводу инструмента. Сверла нужны для установки дюбелей, соответственно подбираете размер. Если стены отделаны плиткой, нужны сверла по плитке. После того как сделаны отверстия в керамике, сверло стоит поменять — на то, которое предназначено для работ по бетону.

Коронка — не обязательный инструмент, но с ней работать проще. Если коронки подходящего размера нет, можно отверстие вырезать ножницами по металлу: сначала проделать небольшое отверстие в центре, затем по спирали вырезать нужного размера.

Процесс установки

Прежде всего надо определиться с уровнем подвесного потолка. Если других ограничений нет, учитывают высоту встраиваемых светильников, которые собираетесь устанавливать: высота светильника + 3-5 см. Далее начинается собственно монтаж.

Установка пристенного профиля

Монтировать алюминиевый реечный потолок начинаем с нанесения разметки на стены — надо нарисовать линию, по которой будем выравнивать рейки. Проще всего для этого использовать лазерный построитель плоскостей (нивелир), если его нет, придется переносить отметку водяным уровнем.

По намеченной линии надо будет прикрутить пристенный профиль. Есть два типа — Г-образный и П-образный. С первым работать проще, а при установке второго можно будет за счет подкладок плотно зафиксировать стрингер. Так что выбор за вами.

Некоторые моменты монтажа профилей и направляющих

Пристенный профиль нарезают на куски нужной длины — по ширине и длине туалета, ванны или кухни. Отрезанный кусок прикладываем к начерченной линии, на нем отмечаем места установки крепежа. По одному дюбелю ставим на краях, далее — через 40-50 см. Если на стенах плитка, крепеж должен приходится на ее середину, так что больше ориентируемся на это, а не на расстояние.

В планке по отметкам сверлим отверстия, снова профиль прикладываем на место. На этот раз через сделанные отверстия делаем отметки на стене. Сверлим, устанавливаем пластиковые дюбеля. Они должны быть на одном уровне с поверхностью стены. Чтобы при забивании не повредить плитку, можно дюбель забивать через деревянный брусок. После установки дюбелей крепим пристенный профиль. Углы аккуратно подрезаем. Можно сделать под 45°, а можно аккуратно сделать под прямым.

Монтаж стрингеров

Стрингеры (направляющие) монтируются так, чтобы их края заходили в установленный пристенный профиль. По длине они на 1 см короче расстояния между стенами — чтобы не терлись и не скрипели. Пристенный профиль никакой нагрузки нести не будет. Весь вес примут на себя подвесы и стирнгеры.

Шаг между направляющими — не более чем 1,2 м, установка подвесов — от стены на расстоянии 30 см, между подвесами — 120 см. В профиль заправляем стрингер, берем выбранную систему подвесов, устанавливаем их через выбранное расстояние.

Варианты крепления направляющей к потолку

Некоторые способы крепления спрингера к потолку показаны на рисунке выше. Подвес может быть не только такой — любой выбранный вами. Первый вариант подходит, если надо опустить потолок на значительную высоту. В этом случае регулируется высота при помощи пружины. Во втором и третьем случае регулировка высоты происходит за счет вкручивания/выкручивания самореза или дюбеля. Понятно, что предел регулировки будет намного меньше, но зависит от от длины самореза (можно выбрать длинный).

Если направляющая устанавливается в П-образный пристенный профиль, на нем надо вырезать небольшой участок верхней полки и отогнуть его вверх. Иначе стрингер просто не станет. При использовании Г-образного профиля такой проблемы нет.

Установка стрингера в П-образный профиль

Установленные направляющие примерно должны быть на одном уровне. Если для регулировки используется пружина, выставлять плоскость надо на этом этапе, если саморезы или дюбеля — можно после установки реек. Контролируется плоскость пузырьковым строительным уровнем или нивелиром.

Установка реек

Далее собственно и начинаем собирать алюминиевый реечный потолок. Планки освобождаем от защитной пленки (она может быть белой или прозрачной и тогда ее можно не заметить), нарезаем на куски нужной длины. Длина — на 0,5-0,8 см меньше расстояния между стенами. Нарезать сразу много планок не стоит — помещения с идеальной геометрией встречаются редко. За один раз можно отрезать 2-3-4 штуки.

Резать можно ножницами по металлу или алмазным диском на болгарке. Если работаете ножницами, надрежьте планку по отметке с краев, проведите чем-то острым вдоль линии реза, согните по этой линии. Рейка обычно ломается. Но при этом край получается не очень ровный. Ровнее будет, если резать ножницами или болгаркой.

Собираем алюминиевый реечный потолок; установка реек

Первую рейку обычно ставят у двери, противоположной входу. Ее заводят одним концом в пристенный профиль, немного развернув, заводят второй с другой стороны. Двигают к месту установки. При этом ее надо немного оттянуть вниз, чтобы пазы на стрингерах не цеплялись. Пододвинув на место, планку поджимают вверх до щелчка — выступы на планке заходят в вырезы на направляющей. Проверяем все соединения. Точно также ставим другие рейки только последнюю планку обычно приходится обрезать. Можно прочертить линию вдоль, перпендикулярно к ней сделать надрезы и отрезать кусками. Так проще.

Монтаж вставок

После того как установлены все рейки можно проверить плоскость потолка (если при монтаже направляющих этого не сделали и используете длинные саморезы). Делают это при помощи отвертки, просунутой в зазор между планками — закрутить/выкрутить саморезы. Последний этап монтажа алюминиевого реечного потолка — установка вставок (щелевого профиля). Его нарезают на куски такой же длины как и рейки, также края заводят в пристенный профиль. Потом одним краем заводят в паз. При этом своим выступом вставка цепляется за край планки. Второй край просто поддавливаем до щелчка. Проверяем соединение по всей длине, где необходимо — поправляем.

stroychik.ru

Реечный потолок в ванной комнате - строение, разновидности, самостоятельный монтаж

Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

Реечный потолок в ванной комнате

Для пола и стен в таких условиях трудно подобрать что-нибудь лучше керамической облицовки. С потолком – сложнее. В принципе, иногда и его полностью отделывают кафелем. Но, согласитесь, нравится это не всем, а качественная укладка плитки на потолочную поверхность – задача повышенной сложности, выполнить которую собственными силами – чрезвычайно трудно. Хорошо себя зарекомендовали натяжные потолки, но и здесь не обойтись без вызова специалистов. А вот реечный потолок в ванной комнате – вариант, близкий к идеалу. Он и отлично смотрится, и стойко выдерживает все характерные для этого помещения воздействия. А смонтировать такую подвесную конструкцию по силам большинству домашних мастеров. И в настоящей статье мы это докажем.

Общие сведения о реечных потолках

Как устроены реечные подвесные потолки?

Если посмотреть на многочисленные примеры использования реечных потолков ванных, то можно убедиться, насколько широко разнообразие предлагаемых вариантов. Наверное, нет такого стиля оформления, под который не удалось бы подобрать оптимально подходящую модель.

Реечный потолок отлично впишется в любой стиль оформления ванной комнаты или совмещённого санузла

А все это великолепие представляет собой довольно несложную конструкцию, при монтаже которой используется всего несколько деталей. И несмотря на изобилие вариантов, принцип устройства всех реечных потолков – общий для всех.

Для начала – глянем на общую монтажную схему:

По такой принципиальной схеме устроены практически все реечные подвесные потолки

Разбираемся с деталями:

1 — основной несущий элемент конструкции. Специальный направляющий профиль, который в технической документации может именоваться стрингером или траверсой. Как видно на рисунке ниже, форма стрингеров может быть разной. Но все равно это практически всегда П-образный металлический профиль, имеющий на смотрящих вниз полках специальные вырезы или зубцы, предназначенные для надежной фиксации декоративных потолочных реек. В верхней части профиля предусмотрены отверстия или специальные фигурные гнезда для крепления подвесов.

Несколько примеров стрингеров различных моделей

Разнообразие стрингеров довольно широко – оно зависит и от производителя, и от модельной линейки. В ассортименте той или иной компании могу быть траверсы, обладающие определённой универсальностью, например, с расположением фиксаторов на расстоянии установленной кратности (скажем, 25 или 50 мм). Но нередко профили подходят исключительно к конкретной модели, и никакой взаимозаменяемостью не обладают. То есть на эту особенность стоит обращать внимание при приобретении комплектующих.

В продаже предлагаются стрингеры стандартной длиной 3 или 4 метра. Для ванной – вполне достаточно, и прибегать к сращиванию вряд ли придется.

2 — детали, обеспечивающие подвешивание конструкции к потолку. Чаще всего подвесы идут в комплекте с конкретными стрингерами, то есть адаптированы под гнезда направляющих. Но если нет – приобретаются отдельно. Конструкция тоже может различаться, и ее выбор зачастую зависит от намеченного расстояния между перекрытием и реечным потолком.

Одни из наиболее популярных – подвесы-«бабочки», позволяющие очень точно регулировать высоту в весьма значительном диапазоне.

В ряде случаев подвесы и вовсе не требуются, когда просвета между перекрытием и потолком практически не оставляется. О возможных случаях подробнее будет рассказано в разделе про монтаж системы.

3 — основные декоративные элементы системы – потолочные рейки. Выпускаются стандартной длиной 3 или 4 метра. Материал изготовления, конфигурация, ширина, оформление — все это может очень серьёзно отличаться, так как именно эти рейки и становятся основной особенностью выбираемой модели.

Это лишь несколько примеров декоративных реек – на самом деле их разнообразие намного шире

Общее у всех типов и моделей реек то, что их профиль всегда имеет направленные вверх полки, которые обладают определенным пружинным свойством – при совмещении с выступами стрингеров защелкиваются на них и надежно фиксируются в этом положении.

4 — дополнительная декоративная деталь, необязательная, но используемая во многих моделях. Называют ее или декоративной вставкой, или раскладкой. На чертеже выше она не показана, поэтому проиллюстрируем другой схемой:

Схема, хорошо показывающая взаимное расположение основных деталей реечного потолка.

Профили раскладки имеют конфигурацию, обеспечивающие надежную их фиксацию между основными потолочными рейками. А вариантов оформления, даже в рамках одной модельной линейки, может быть несколько.

Идентичные по размерам профили раскладки, но в различном декоративном оформлении

Так, вполне можно применить вставки, окрашенные в тон основной поверхности. Но чаще все же выбираются контрастные, чтобы подчеркнуть линии потолка в выбранном стиле оформления ванной.

5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

Пристенный уголок – устанавливается по периметру реечного потолка

Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

6 – пристенный П-профиль. Функциональное преднахначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

Пристенный П-профиль

Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

Некоторые разновидности реечных потолков

Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа. Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

  • Модели реечных потолков могут быть открытого типа, сплошными бесщелевыми, или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

— Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

Примеры реечных потолков, в которых просветы между отдельно расположенными рейками закрываются раскладками

— Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

Конфигурация стрингеров и реек такова, что панели плотно прилегают друг к другу по всей своей длине

— Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

Примеры моделей реечных потолков закрытого типа

На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет.

Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть качественная вытяжка, естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

Реечный потолок с перфорированными панелями

Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

  • Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

— «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

— «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

— Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

  • Различаются рейки и по материалу изготовления.

— Самыми недорогими являются пластиковые панели. Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

— Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

— Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит.

— В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

  • Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.

Сочетание реек двух цветов и полированных раскладок между ними

Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними. Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать радражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

  • Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.

Старая потолочная поверхность не нуждается в сложном ремонте – все ее изъяны будут скрыты реечной подвесной конструкцией.

  • Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
  • Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – трубы или кабельные разводки, вентиляционные каналы.

В пространстве между реечным потолком и перекрытием можно спрятать некоторые инженерные коммуникации и кабельные разводки.

  • Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
  • Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
  • Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
  • Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

К недостаткам можно причислить следующее:

  • Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний грибка и плесени. В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
  • Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет. Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
  • К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но  долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

  • Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей — от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
  • Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

  • На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

Поясним на примере:

Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек. Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

  • При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
  • Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

  • При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет, если составит масштабированную схему.

При планировании учитывается следующее:

— При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

Иногда приходится начинать от стены с резаной панели (справа), иначе на противоположную сторону придется слишком узкий фрагмент

В таких случаях рекомендуется и стартовую рейку делать резаной по длине – чтобы выйти на оптимальное соотношение с обеих сторон.

  • Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

  • Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п. Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой, которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.

В магазины потолочные рейки и раскладки к ним поступают в защитной плёночной упаковке, на которой не должно быть никаких повреждений

  • Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае, все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
  • В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.

Логотипы наиболее авторитетных производителей реечных потолков, представленных на российском рынке

На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня. В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel», выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард». Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

Итак, с чего начинаем?

Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения плесенью.

Закрыть такой кошмар подвесным потолком и успокоиться на этом – совершенно недопустимое легкомыслие

Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой самостоятельному ремонту потолков.

И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки. Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль.

А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.

Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем. На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту. Итак, буквенными обозначениями показаны:

«А» — расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм.

«Б» — шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм. «В» — крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера. «Г» — между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм. Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока. Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию. Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие.

Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.

На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию. «А» — если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов. «Б» — можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте. «В» — применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы. Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет. А она, кстати, нередко бывает необходима.
Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры. Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях.

Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.

Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера. Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей. Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы. Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене. Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность.

Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…

Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели. Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет.

Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.

После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены. Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа. Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки.

Ударное сверление на этом этапе исключается.

Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор. Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
…а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
Аналогичная операция проводится на всех стенах. В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной.

Можно переходить к последующим операциям.

Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине. При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса. Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными. Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм.

Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая.

В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм. Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки.
Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия. Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм.
Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек. Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд. Затем производится их крепление по этой разметке.

Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице.

После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения. Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой.

То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей.

Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине. В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон.

Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм.

Как провести аккуратный рез? «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды.

Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку.

Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону. Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели.

Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей.

С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа). Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается. Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров.

Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах.

В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками. Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам.
Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра. Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка.
При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна. Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы.
Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу. На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема.

От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг.

После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе. Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения.
Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место — обычным порядком. Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника.
Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще.
Монтаж продолжается в том же порядке. Но когда до противоположного края остается установить две — три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине. Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий.

Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной.

Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм. То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза. Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке?

Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно.

Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками. Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм.
После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда.
Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу. Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно.
Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.)
Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться. Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки.
Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание. Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков.
Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет. Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа.
После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка. После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами.

Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками.

Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией. Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей. С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка. Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы. После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость.

Все, монтаж реечного потолка завершен!

Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.

Чтобы дополнить информацию, можно посмотреть видеопримеры монтажа реечных потолков. Вот – один из них:

Видео — Мастер делится опытом монтажа реечного потолка в ванной.

stroyday.ru

Как устроен реечный подвесной потолок: особенности конструкции

Реечный подвесной потолок – конструкция, которого не только имеет привлекательный внешний вид, но и очень легко монтируются. Достоинства, присущие таким системам, выгодно выделяют их среди других способов потолочной отделки. И сегодня эти потолки можно встретить не только в ванных комнатах, для которых они являются лучшим вариантом, но также в кухнях и даже спальнях.

Как устроен подвесной потолок

Реечный подвесной потолок представляет собой систему, имеющую следующее устройство: к базовому потолочному перекрытию крепят на предварительно установленные подвесы каркасное основание, которое сверху зашивают декоративными панелями из пластика, алюминия или стали. При этом промежуток от чернового потолка до реек составляет 5-12 см.

На заметку! Рейки бывают прямыми или закругленными, в зависимости от дизайна. Крепиться к каркасу они могут по длине помещения, поперек или располагаться диагонально. Для длинной и узкой комнаты лучше выбирать поперечный способ укладки планок. Так получится визуально расширить помещение.

Для изготовления панелей применяют ленту (основные материалы – пластик, алюминий, сталь). Ее ширина варьируется от 5 до 30 см, толщина – от 0,4 до 0,7 мм. Стандартная длина сегментов – 3 метра, но, если для вашего помещения длины недостаточно, вы можете сделать индивидуальный заказ. Максимальный размер панелей при этом составляет 6 метров.

Что касается поверхности планок для реечного потолка, то она представлена матовой, глянцевой фактурой, может быть ровной или с нанесенной перфорацией. Оригинально смотрятся рейки с текстурным покрытием, имитирующим разные натуральные природные материалы.

Составными частями конструкции являются следующие элементы:

  • универсальная несущая шина (другие названия – траверс, стрингер, гребенка). Она выполнена в виде трехметровой планки из стали и оснащена специальными пазами, куда заводятся рейки и фиксируются защелкиванием;
  • регулируемые подвесы, устанавливаемые к базовому перекрытию;
  • угловые профили (пристенные уголки). Используются для маскировки зазоров между потолочным основанием и стеной.

Виды реечных систем

Принято деление реечных потолков на три основных вида:

  • открытые, когда между декоративными рейками на готовом потолке остаются щели около 1,5 см. Чаще всего подобные системы монтируют в помещениях общественного назначения, высота которых составляет не меньше 5 метров. В жилых комнатах при обустройстве таких потолков зазоры между панелями закрывают маскировочными вставками;
  • закрытые, при которых монтаж реек осуществляется встык, напоминают укладку вагонки;
  • бесщелевые. Панели монтируются строго стык в стык. Благодаря такому устройству потолки получаются прочными и плотными.

Цвет и форма

Основной особенностью реечных подвесных потолков является их внешний вид, исполненный в разных формах. В связи с этим, для стандартных панелей предусмотрены два основных варианта дизайна:

  • немецкий — представлен прямоугольными рейками и обычно применяется для установки потолков открытого вида с возможностью декорирования зазоров вставками;
  • итальянский дизайн – это рейки, имеющие округлую форму, которые используются для создания бесщелевых систем.

Благодаря таким особенностям с применением реек можно создавать оригинальные одноярусные или двухъярусные системы. При этом поверхность конструкции может быть как прямой, так и изогнутой.

В зависимости от того, какой тип реек применяется в отделке, можно сделать гладкий или перфорированный потолок. Второй вариант обычно монтируется в тех помещениях, где отсутствует нормальная вентиляция. Чтобы воспроизвести ровную потолочную систему, применяют декоративные вставки.

Что касается цвета панелей, то стандартный оттенок реек – белый, но бывают планки с другими рисунками и оттенками. Широкое применение нашли в дизайне помещений черные и металлические рейки. Для создания зеркального эффекта на поверхность сегментов наносят специальное хромированное напыление, которое повышает устойчивость элементов к влаге, поэтому такой способ часто применяется для отделки ванных комнат. Есть рейки золотистого цвета, но они используются реже.

По фактуре поверхности панели могут быть глянцевыми или матовыми. Комбинируя разные фактуры и цвета, можно создать оригинальный дизайн.

Основные элементы конструкции

Главный элемент, входящий в состав конструкции реечного потолка, это профиль, монтируемый по периметру помещения. С него начинаются все монтажные работы. Выбирая профиль, обращайте внимание, чтобы по цвету он максимально совпадал с оттенком декоративных панелей. Стандартная длина углового элемента – 3 м, высота – 24 мм, ширина – 19 мм.

Следующая конструкционная деталь – траверс (стрингер, несущая шина), который изготавливают из оцинкованной стали. По внешнему виду траверс напоминает планку, оснащенную специальными пазами. В них заводятся рейки. Такая особенность позволяет без проблем демонтировать поврежденную панель. При невысоких потолках альтернативой траверсу выступают настенные уголки.

Траверс имеет одну разновидность – европодвес. Если в установке конструкции применяется этот элемент, то подвесная система монтируется на дюбели, а для регулирования высоты декоративного потолка применяют разные подкладки.

Пружинный (регулируемый подвес) – еще один элемент, входящий в конструкцию, который фиксируют на базовом перекрытии потолка. Подвесы применяются для удерживания стрингеров.

Технология монтажа подвесных потолков

Какие инструменты нужны в работе

Для установки реечной системы необходимо подготовить следующие инструменты:

  • перфоратор или дрель;
  • ножовку или ножницы по металлу, для нарезки профиля;
  • уровень, рулетку, маркер для нанесения разметки;
  • шуруповерт.

Пошаговая инструкция монтажа

Сделать такой потолок у вас легко получится своими руками. Главное в этом деле не спешить, качественно нанести разметку.

Сначала найдите нижний угол в комнате, поставьте отметку, спроецируйте ее на остальные углы, используя уровень. Все точки соедините между собой прямой горизонтальной линией. Она и станет основанием будущего декоративного потолка.

Теперь по длине стены нарежьте уголок. Приложите его к очерченному горизонту, дрелью проделайте отверстия под дюбели через каждые 50 см.

Когда зафиксируете профиль, наметьте на базовом основании линии, к которым будете крепить траверсы. Первую линию проведите в 30 см от стены, остальные – через каждые 90 см. Между линиями соблюдайте строгую параллель.

Подвесы для реечных потолков крепятся к основанию черновой потолочной поверхности на саморезы с дюбелями. Вам потребуется сначала просверлить отверстия при помощи дрели. Уровнем проверяйте ровность конструкции на всех этапах выполнения работ.

Крепление стрингеров осуществляется следующим образом:

  • расстояние между стрингерами должно составлять не более 100-110 см. Их необходимо фиксировать перпендикулярно декоративным панелям, на одном уровне с пристенным уголком;
  • траверсы к подвесам крепятся на саморезы;
  • промежуток между уголком и первым траверсом должен быть не больше 1 см. Если шина короткая, ее можно «нарастить»: в начале детали установите подвес, прикрутите на него следующий элемент.

На последнем этапе осуществляется монтаж реек:

  • освободите панели от пленочной обертки, нарежьте сегменты по размеру конструкции. При этом длина каждой панели на 5 мм должна быть короче, чем расстояние от одной стены до другой;
  • первую панель заведите в паз стрингера, защелкните по всей длине при помощи фиксатора. Следующую рейку установите таким же образом;
  • если последняя панель превышает оставшееся расстояние, ее можно подрезать. Для этого ножом проведите ровную линию, по которой сгибайте деталь, пока она не переломится;
  • установите сегмент отрезанной стороной к стене, а целой – к предыдущей панели.

Как установить алюминиевый реечный потолок

После установки алюминиевого потолка монтируется декоративный плинтус по периметру. Он скроет зазоры между потолком и стенами, придаст конструкции законченный вид.

Что касается освещения, то, если предполагается монтаж точечных приборов, для них необходимо подвести проводку и прорезать отверстия на панелях до установки на каркас. Крепление светильника осуществляется в конце отделочных работ.

Монтаж реечного потолка в ванной комнате видео

Достоинства реечных потолков

К числу основных достоинств данных потолочных систем относятся:

  • небольшой вес, поэтому система не будет создавать чрезмерных нагрузок на перекрытия;
  • простота установки. Их получится сделать своими руками без помощи профессионалов;
  • по времени ремонтные работы обойдутся быстрее, чем традиционное окрашивание или оштукатуривание, при этом нет необходимости тщательно готовить черновой потолок, выравнивать его поверхность;
  • широкая цветовая гамма, многообразие фактур позволят выбрать подходящий дизайн к любому стилю и интерьеру;
  • специальные покрытия, которые наносятся на декоративные панели в процессе изготовления, защищают материал от воздействия влаги, поэтому алюминиевые или стальные элементы не поржавеют, не потеряют своего первоначального вида.

Конструкция потолка надежно замаскирует проводку и коммуникации, расположенные под черновым потолком. Такие покрытия гармонично сочетаются с разными типами осветительных приборов, обладают надежностью и долгим сроком эксплуатации. Плюсы можно перечислять до бесконечности, но лучше один раз попробовать и установить реечный потолок в квартире, чтобы на практике убедиться в его целесообразности.

Статьи по теме

horoshijpotolok.ru


Смотрите также