Паркетная доска как укладывать технология


Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

  • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
  • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
  • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

  • 1-3 мм перепада на погонный метр
  • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

  • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
  • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
  • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
  • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

  1. Методом вставки;
  2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
  3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

  • Быстрота укладки;
  • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
  • Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

  • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
  • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
  • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
  • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
  • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
  • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
  • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
  • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

  • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
  • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
  • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
  • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

  • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
  • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
  • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

pol-master.com

Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями

Паркетная доска в последние годы стала весьма популярным покрытием, так как является одним из самых эстетичных материалов для оформления полов. Она подходит для настила практически в любом из помещений дома или квартиры, за исключением ванной комнаты (из-за повышенной влажности). Тем не менее, при приобретении качественного напольного покрытия, его правильном монтаже и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция

В любом случае – мало приобрести качественное покрытие – его долговечность зависит от правильной укладки. Вызывать мастера? — это может оказаться недешево, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать выполнить такую работу самому? Почему бы и нет, если приложить свои умения и старание. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Что представляет собой паркетная доска?

Строение паркетной доски

Прежде всего, давайте еще раз вспомним, что же кроется под термином «паркетная доска».

Этот вид покрытия, как альтернатива паркету, был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном удешевлении стоимости материала. Первоначально паркетная доска состояла из двух слоев. Впоследствии, с появлением инновационных технологий, она неоднократно модернизировалась, однако, неизменным оставался материал ее изготовления — натуральная древесина. Благодаря этому, это напольное покрытие остается очень востребованным на протяжении многих десятилетий. В особенности паркетная доска стала популярна в последнее время, когда в дизайнерской моде возрождается эко-стиль.

Сегодня в продажу, как правило, поступают трехслойные паркетные доски, которые впервые появилась на рынке в 1946 году и оказались намного практичнее первоначального варианта. Выпускать это покрытие начала компания «Tarkett», которая и до наших дней поставляет свою продукцию по всему миру, оставаясь при этом лидером в данной сфере производства.

Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурным строением доски. Каждый из прослоек «пирога» имеет разную толщину. Ну а положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеют направление, перпендикулярное к предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем, соответственно, поперек. Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

Схема строения паркетной доски

  • Верхний слой паркетной доски изготавливается из высококачественной древесины твердых пород. Слой является не только декоративным – он отличается отменной износостойкостью, имеет толщину не меньше четырех миллиметров. Так как от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя тщательно подбирается. Ламели, из которых составляется доска, не должны иметь никаких дефектов. Их подбирают по фактурному рисунку, а также по цветовому оттенку. Ламели подгоняются друг к другу, склеиваются между собой, а затем фиксируются к основе также с помощью клея. Некоторые модели паркетной доски имеют цельное покрытие, изготавливаемое из высококачественного натурального шпона. Их еще называют однополосными досками.
  • Для изготовления среднего слоя обычно применяются хвойные породы древесины. Заготовки имеют полувертикальные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать повышенную устойчивость материалу. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20÷30 мм) идеально обработанных плашек, которые укладываются поперек. Толщина среднего слоя составляет 7÷8 мм. На нем, как правило, располагаются замковые соединения — фигурные пазы и шипы.
  • Нижний слой состоит из одной или двух целых досок и является стабилизирующим. Он создаёт надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя составляет не более 4 мм.

Поверхность внешнего слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев — это шпаклевка, затем грунтовка, подкладочный и декоративный лак, который после нанесения затвердевает под воздействием ультрафиолета. Благодаря внешнему слою, готовое покрытие приобретает устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

Достоинства и недостатки паркетной доски

Как и у любого другого покрытия пола, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая ее с другими популярными напольными покрытиями.

  • Главным преимуществом паркетной доски, по сравнению с линолеумом и ламинатом, является ее экологическая чистота, так как производится она только из натурального дерева.
  • Паркетная доска, при качественном монтаже, неотличима от натурального паркета, а на линолеум и ламинат наносится пленка с изображением фактурного древесного рисунка. В лучшем случае, ламинат может быть покрыт натуральным шпоном, наклеенным на МДФ.
  • В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет изготавливается полностью из натурального дерева, но и стоит в разы дороже первой. Однако, паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию – чередование слоев с разным направлением волокон. Паркет — это довольно капризный материал, требующий периодического ухода, а если все оставить «на самотек», древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать рассыхаться, когда влаги недостаточно. В результате плашки паркета начинают деформироваться — выгибаться и коробиться.
  • По сравнению с тем же паркетом, паркетную доску гораздо быстрее и удобнее укладывать, так как она имеет большие размеры. Кроме этого, укладка доски не требует специальных навыков. Достаточно иметь готовое ровное основание под покрытия и инструкцию по его монтажу.

Укладка паркета – весьма непростая задача, поэтому ее обычно доверяют профессионалам. С паркетной доской проще…

Паркет же уложить не так-то просто и поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит совсем недешево.

  • В случае, когда при укладке паркетной доски были допущены какие-либо ошибки, их вполне можно скорректировать, если материал не монтировался на клей. С паркетом произвести исправления будет гораздо сложнее.
  • В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и достаточно долго может эксплуатироваться без дополнительной обработки. Паркет же, после его настила, требует циклевки, а затем покрытия специальным маслом или лаком.
  • Паркетная доска может имитировать паркет, плашки которого уложены рядами со сдвигом относительно друг друга, а также в виде дощатых половиц.
  • Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. Причем последний редко изготавливается из ценной древесины, так как стоит она слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, будет стоить значительно дешевле.
  • Срок службы паркетной доски составляет 20÷30 лет, в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации. В отличие от нее, паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода — циклевки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако, необходимо уточнить, что паркетная доска также может быть отшлифована для ее обновления. А некоторые ее модели, имеющие достаточно толстый верхний слой в 6 мм, могут подвергаться шлифовке 10 и даже более раз.

Если подводить итог, то можно прийти к выводу, что конструкция паркетной доски менее прихотлива в уходе, чем паркет, а также позитивно отличается своей экологичностью от ламината и линолеума. Цену на паркетную доску никак нельзя назвать низкой, однако, ее монтаж можно произвести самостоятельно, в то время, как справиться с укладкой натурального паркета своими силами справиться – вряд ли получится.

Подготовка основания к настилу паркетной доски

Покрытие из паркетной доски может быть уложено на различные основания — бетонное перекрытие, дощатый или фанерный пол, а даже на старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была ровной, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность нужно тщательно подготовить.

В подготовительные мероприятия перед настилом паркетной доски входят несколько моментов, без которых, невозможно получить качественное покрытие пола.

  • Первым шагом производится тщательная ревизия основания. При обнаружении трещин, углублений или выступов, их нужно ликвидировать. Трещины расширяются и заделываются бетонным или иным композитным ремонтным раствором (специальной шпатлевкой). Отдельные углубления также выравниваются бетоном, а достаточно большие выступы сбиваются. Небольшие изъяны можно сгладить, настелив на полы специальную подложку.
  • Кроме этого, поверхность основания проверяется на ровность с помощью строительного уровня. Допустимо, чтобы неровности составляли 2÷2,5 мм на один погонный метр, но не более того.
  • Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, то придется обустроить выравнивание. В зависимости от типа пола можно для этого использовать стяжку (например, саморазравнивающимися составами), или же вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

Мелкие недочеты бетонного пола отлично скроет слой качественной клееной фанеры, который уже затем станет основой для укладки паркетной доски

  • Если обнаружены только незначительные изъяны пола, которые все-таки нужно нивелировать — это также можно сделать, закрепив к бетонному основанию фанерные листы, уложив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в разбежку. Листы могут быть прикручены или приклеены к бетону.

Что бы ни стелилось на бетонное основание – фанера или непосредственно сама паркетная доска, поверхность необходимо очень качественно прогрунтовать составом глубокого проникновения.

  • Перед укладкой на бетон непосредственно паркетной доски или фанеры под нее, основание необходимо хорошо загрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
  • Если доска будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, то под нее настилается подложка.

Эластичная подложка отлично скрывает все мелкие неровности основания

В качестве этого слоя используется вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробковый материал в плитах и рулонах.

Пробковые листы — это не только отличная выравнивающая и амортизирующая подложка, но и весьма эффективная термоизоляция поверхности пола

Пробковая листовая или плитная подложка чаще всего приклеивается к основанию, так как он не только сглаживает небольшие неровности, но и выступает в качестве утеплителя.

Как рулонные, так и плитные материалы укладываются встык.

Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковер или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и потянуть за собой доски паркета. Кроме того, старое напольное покрытие за время его эксплуатации впитывает в себя различные запахи, которые не сможет скрыть новая паркетная доска.

Необходимо подготовить инструменты для разметки, резки заготовок, проведения монтажа

  • Подготовить нужно не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого для проведения монтажа входят:

— электрический лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;

— резиновый молоток — для подбивки рядов;

— шуруповерт;

— правило и строительный уровень;

— угольник и рулетка;

— обычный и зубчатый шпатели;

— специальная скоба для подтягивания досок. Ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стальной полосы толщиной 4÷5 мм.

— подбивной брусок. Также может быть «магазинным» или самодельным;

— распорные клинья.

Подготовив все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом любого материала нужно тщательно пропылесосить. Любой небольшой камешек, который случайно останется по д покрытием, может здорово навредить общему качеству получающегося пола.

Особенности укладки паркетной доски

Перед тем как перейти к пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия из паркетной доски, немного стоит рассказать о некоторых нюансах его укладки, о которых тоже необходимо иметь информацию.

Паркетная доска обязательно должна отлежаться именно в том помещении, где будет настилаться. Так будет достигнут «паритет» температуры и влажности материала и основы под него

  • Первое, что необходимо помнить — это то, что купленная и привезенная в дом паркетная доска должна вылежаться в том помещении, где она впоследствии будет уложена. Особенно это важно учитывать, если приобретение сделано в холодное время года, и разница температур в помещении и на улице достаточно велика. В помещении, где будет производиться настил покрытия, температура воздуха должна составлять не менее 18 градусов, а влажность 30÷60%. Для «отлеживания» доску лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

Схемы укладки паркетной доски

  • Перед тем как перейти к подготовке полов и монтажу покрытия, нужно заранее составить приблизительную схему расположения доски, учитывая ее длину и ширину. Благодаря такому чертежу будет проще ориентироваться при проведении кладки. Появляется возможность сразу определиться с самым удачным размером разрезанных досок, которые обычно укладываются по обоим краям ряда или только с одной его стороны.
  • Отрезки досок, докладываемых в ряду должны иметь длину не менее 500 мм.
  • Составляя схему, также нужно учесть ширину досок последнего ряда, так как их, как правило, приходится подрезать. Если они будут иметь ширину менее чем 60 мм, то покрытие стоит немного сдвинуть, то есть подрезать доски не только последнего, но и первого ряда.
  • Паркетные доски укладывают «в разбежку». Это означает, что доски второго ряда смещаются на ½ или ⅓ часть длины относительно первого ряда.
  • Учитывая особенности и форму помещения, выбирается расположение, то есть направление кладки досок, которое и определяет рисунок.

Чаще всего прибегают к «прямой» укладке паркетной доски – это самый простой способ

— Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для укладки — это монтаж доски вдоль или поперек комнаты. При этом стоит учесть то, что если доска уложена поперек помещения, она визуально сделает его шире, а продольный монтаж его удлинит. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

Диагональный настил паркетной доски смотрится оригинально, но выполнить его — значительно сложнее

— Второй вариант монтажа — это диагональная кладка. Она более сложная в исполнении и предполагает достаточно много отходов, а это значит, расходы на покупку доски будут увеличены, так как потребуется большее ее количество. Такой способ монтажа отлично подходит для настила в квадратных помещениях и визуально расширяет пространство комнаты. Производя диагональную кладку, торцевые края крайних к стене досок срезаются четко, под углом в 45 или 30 градусов. Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого по диагонали помещения — от угла до угла, прочерчивается линия или натягивается шнур, по которому и укладывается первый ряд покрытия. Затем, кладка продолжается сначала в одну, а затем в другую сторону от центрального ряда.

Технология монтажа паркетной доски

Разбираясь в технологических способах настила этого покрытия, нужно рассмотреть все аспекты.

Итак, паркетная доска может быть уложена тремя способами — «плавающей» кладкой, на клей или на лаги. Чтобы решить, какой из них подойдет для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

«Плавающая» кладка паркетной доски

Такая укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только посредством замковых соединений, расположенных по краям досок.

На совершенно ровном основании вполне можно применить технологию «плавающей» укладки покрытия

Подобный монтаж включает нескольких этапов, которые подробно будут рассмотрены в представленной ниже таблице-инструкции. Сейчас же можно лишь остановиться на положительных и отрицательных моментах этого способа.

К «плюсам» данной технологии можно отнести:

  • Простоту и быстроту выполнения кладки.
  • Возможность откорректировать допущенные при монтаже ошибки.
  • Возможность замены отдельных досок покрытия, в случае их повреждения.
  • Простоту демонтажа доски и возможность вторичного использования. Например, покрытие надоело или же потеряло актуальность или эстетичность, поэтому его решено заменить. Доску можно легко снять и перевести на дачу, где снова уложить в одну из комнат.
  • Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температур, так как конструкция имеет возможности для расширения материала.
  • Экономия на покупке клея.
  • Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу же после завершения монтажных работ.

«Минусами» этого способа укладки можно считать:

  • «Плавающее» покрытие не подходит для монтажа в помещениях с площадью более 50 «квадратов».
  • Оно не рекомендовано для укладки в помещениях, где на полы будет оказываться высокая нагрузка.
  • Покрытие чувствительно даже к небольшим неровностям, поэтому под него необходимо укладывать подложку. Однако, этот материал обойдется дешевле специального клея.

Клеевой способ монтажа паркетной доски

Название этого способа монтажа говорить само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска укладывается на специальный клей, нанесенный на основание.

Укладка паркетной доски на специальный клей

Причем, приобретая клей, необходимо убедиться в том, что он подходит для конкретного типа паркетной доски.

Монтаж по этой методике проводится поэтапно. При этом особое значение приобретает четкое следование всем технологическим рекомендациям, опробованным мастерами и доказавшим свою важность.

  • Клеевой способ монтажа применяется в том случае, если доску планируется уложить на бетонное покрытие, которое перед началом работ нужно хорошо загрунтовать. Если же квартира находится на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, то полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, который защитит поверхности от влаги и появления плесени. Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен, полосой в 100÷120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев, то каждый из них должен быть хорошо просушен.
  • Следующим шагом, вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной, на расстоянии примерно в 400÷500 мм друг от друга устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. Они позволят материалу напольного покрытия расширяться при повышении температуры в помещении, благодаря чему настил останется ровным.

Работу необходимо выполнять с особой аккуратностью, стараясь, чтобы клей не попал на лицевую сторону паркетной доски

  • Далее, подогнав длину последней доски в ряду (как это делается — будет показано в ниже представленной таблице), на поверхность пола наносится шпателем клей на площадь, шириной на 80÷100 мм больше, чем внешняя линия ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
  • Теперь пришло время укладки на слой клея паркетной доски. Ее нужно сразу точно стыковать между собой с помощью замковых соединений — этот процесс производится одинаково при кладке доски любым из трех способов.

Иногда, чтобы обеспечить максимально плотный прижим покрытия к полу, практикуют его скрытое прикручивание через шип замкового соединения

  • Когда весь ряд доски будет уложен, в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно зафиксировано к полу с помощью саморезов, через заранее просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом в 300÷350 мм.
  • Затем на бетонное основание снова наносится клеевая масса и распределяется по его поверхности.
  • Во втором ряду доска укладывается со сдвигом наполовину (или на 1/3) относительно уже наклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем соединяются с элементами первого ряда, после чего фиксируется саморезами к основе.

При любом способе укладки необходимо добиться полного прилегания досок в замковом соединении по всей длине. Но работать нужно аккуратно, соразмеряя усилие, чтобы не повредить паз замка очередной доски

  • При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними осталась щель, к краю внешнего ряда приставляется гладкий брусок, по которому аккуратно, чтобы не сломать замковое соединение на паркетной доске, постукивают резиновым молотком. Талое простукивание ведут до тех пор, пока щель не станет практически незаметной.
  • Подобный образом приклеивается все покрытие пола.
  • Не следует допускать попадания клей на лицевую сторону паркетной доски. Если же такое случилось, то капли сразу удаляются – для этого под рукой всегда должна быть чистая ветошь.
  • Когда поверхность пола комнаты будет полностью застелена паркетом, покрытие нужно оставить для просыхания на 2÷3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры для исключения даже случайного прохода в комнату. Срок просыхания клея, как правило, производитель указывает на упаковке.
  • После того как клей под покрытием полностью высохнет, швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, который снизит риск попадания влаги извне под доски.
  • Когда герметик полностью отвердеет, можно удалить вставки вдоль стен, приступать к установке плинтусов, а также межкомнатного порожка.

Нужно сказать, что клеевой способ крепежа выбирается в том случае, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно подкорректировать с помощью слоя клея. Поэтому, производя монтаж паркетной доски по подобной технологии, прижимать ее к поверхности пола нужно аккуратно.

К положительным сторонам клеевого монтажа покрытия можно отнести:

  • Возможность использование этого материала на любых по размеру площадях.
  • Более высокую устойчивость к повышенным нагрузкам.
  • Способ подходит для монтажа паркетной доски сверху стяжки, обустроенной над теплым водяным полом.

К недостаткам укладки на клей относят:

  • Затраты на приобретение клея.
  • Возможность эксплуатации помещения только полного высыхания клея.
  • Более сложный монтаж покрытия.
  • Невозможность исправления допущенных ошибок в кладке.
  • Сложность замены поврежденных досок.

Монтаж паркетной доски на лаги

Укладка паркетной доски на лаги может быть произведена двумя способами — это фиксация ее непосредственно на лаги или же на настеленную на них фанеру.

Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна составлять не менее 22 мм. Только в этом случае она гарантированно не будет прогибаться под внешней нагрузкой. Кроме этого, лаги должны иметь достаточно большую ширину (порядка 80÷90 мм) и укладываться на основу с небольшим шагом – обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая закрепляется непосредственно на лаги, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в одном ряду производятся в середине ширины лаги.

Паркетная доска может крепиться и непосредственно на лаги. Но в этом случае она должна быть способной выдерживать значительные динамические нагрузки, то есть быть толстой.

Второй вариант предполагает фиксацию лаг к основе с шагом в 500÷600 мм, так как на них перед укладкой доски, настилаются фанерные листы толщиной не менее 20 мм.

Как один, так и другой вариант монтажа удобен в том случае, если полы необходимо утеплить или же выровнять с помощью выставления лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

Лаги, подбираемые под настил паркетной доски, должны быть хорошо и правильно просушены. Не должно быть никакой деформации бруса или доски, иначе готовый пол может со временем начать скрипеть.

Монтаж покрытия по лагам позволяет провести дополнительное утепление пола

В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги могут быть закреплены непосредственно к основе, или же подняты над ней и выровнены с помощью специальных стоек или шпилек.

Перед монтажом системы лагов бетонное основание необходимо тщательно гидроизолировать

Если полы по лагам обустраиваются в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, то бетонную основу обязательно нужно гидроизолировать. Это можно сделать с помощью специальных обмазочных растворов, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или же рубероида.

Сверху гидроизоляции закрепляются лаги, между которыми укладывается утеплительный материал, который затягивается пыленепроницаемой пленкой. Особенно важно это учесть, если в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Затем, по лагам с помощью саморезов фиксируются листы фанеры, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 2,5÷3 мм. Крепежные саморезы, вкручиваются в лаги через фанерное покрытие с шагом в 150÷180 мм. Край каждого фанерного листа должен приходиться на середину лаги.

Монтаж паркетной доски по «плавающей» технологии — пошаговая инструкция

В связи с тем, что самым популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» ее вариант, он и будет рассмотрен в представленной ниже таблице — от начала проведения работ и до его финала.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, первым шагом на выровненную и загрунтованную основу настилается гидроизоляционный материал. В рассматриваемом случае для этой цели выбрана полиэтиленовая пленка. На иллюстрации хорошо показано, что гидроизоляция уложена не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены — ее поднимают примерно на 100 мм.

Закреплять гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, то его можно временно зафиксировать на стене малярным скотчем. Но, все-таки лучше будет выбрать плотную пленку — это сократит время на проведение работ, которое потребуется на ее приклеивание.

Следующим шагом, на гидроизоляционный материал настилается подложка. В данном случае выбран плотный вспененный полиэтилен, но он вполне может быть заменен пробковым рулонным или плитным материалом. Сначала настилается только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, от которой начнется монтаж паркетной доски, так как если застелить комнату полностью, она будет мешать работе, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону.

Обычно, напольное покрытие начинают укладывать с левого угла помещения, как бы ни был запланирован его монтаж — вдоль или поперек комнаты.

После этого берется заранее составленная схема укладки материала и подготовленные распорные клинья, которые должны быть временно установлены между стеной и доской паркета. Толщина распорных клиньев должна составлять 10÷15 мм.
Следующим шагом укладывается первая доска паркета. Временно ее прижимают к стенам, чтобы определить ровность ее положения.
Теперь пришло время создания компенсационного зазора между стеной и материалом напольного покрытия. Он создается с помощью распорных клиньев, устанавливаемых со всех сторон доски, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям.

Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.

Далее, идет укладка второй доски первого ряда. Она скрепляется с первой посредством стыковочного замка.
Стыковочные замки у разных производителей могут несколько различаться, но обычно при соединении они как бы защелкиваться между собой.
Важно, чтобы вторая и последующие доски устанавливались ровно по ширине предыдущей доски. Если одна из них окажется сдвинута во внешнюю сторону, следующий ряд невозможно будет состыковать с предыдущим.

На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.

Выложив первый ряд почти полностью, кроме последней доски, которую, как правило, приходится резать, с помощью рулетки или металлической линейки измеряют расстояние от стены до торца уложенной доски. При этом учитываю то, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10÷15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы при измерении случайно не допустить ошибки, лучше всего приложить к стене распорный клин и проводить замер расстояния уже от него.
Следующим шагом, к концу первого ряда прикладывается целая доска, затем она переворачивается лицевой стороной вниз и на изнаночной ее стороне откладывается длина нужного отрезка. Далее, по отметке по строительному уголку чертится перпендикулярная краям линия, по которой с помощью циркулярной пилы или электрического лобзика делается рез.
Подготовленный отрезок стыкуется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены также устанавливаются распорные клинья.
Вторая часть доски, от которой был отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если позволяет длина этого отрезка). Он соединяется с первым рядом замком, расположенным по длинной стороне доски.
Далее, укладывается вторая доска второго ряда. Сложность ее укладки состоит в том, что ее нужно скрепить с помощью замков с предыдущей и рядом расположенной доской. Некоторые соединения рассчитаны на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на иллюстрации, сначала стыкуются к доске первого ряда, а затем соединяются с предыдущей доской. Таким же образом настилается все покрытие пола.

Однако, наверное, в любой комнате отыщутся места, которые усложняют работу.

Чтобы доска аккуратно легла около входной двери, а порожек находился в ее проеме, в нижней части дверной коробки делается запил до стены, так как показано на фото. Однако доска пока не укладывается на место, так как ее можно повредить дальнейшими действиями.
Следующим шагом нужно обозначить месторасположение порожка, который прижмет края досок в дверном проеме. Для этого необходимо вдоль по ширине проема уложить подпорожек, на который затем будет закреплен порог.

Вдоль него, со стороны укладываемого паркета, нужно провести острым ножом для того, чтобы срезать полосу материала подложки, который будет мешать плотному прилеганию подпорожка к основанию.

Далее, через отверстия для крепления, предусмотренные в подпорожке, делаются отметки с помощью маркера или карандаша. Затем подпорожек снимается, а по разметке просверливаются отверстия.
В отверстия вставляются пластмассовые дюбель-пробки. Затем на место устанавливается подпорожек, который закрепляется саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбель-пробки, находящиеся в основании.
Далее, можно подготавливать место для монтажа доски, которая будет заходить в вырезанный в дверной коробке паз. Так как доску, из-за установки ее в зазор, невозможно будет приподнять и скрепить замком, как это происходило при монтаже остальных досок, с уже уложенной доски с помощью стамески снимается часть замка.

Этот процесс придется произвести не только по длине доски, но и по ее ширине.

Затем на срезанные участки досок полосой наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
Теперь доска подсовывается в зазор под дверной коробкой и продвигается до уже уложенного покрытия. Края доски плотно прижимаются к срезанным замковым линиям с нанесенным на них клеем.
При необходимости, вклеиваемую доску можно подбить через предусмотренный для этого брус, с помощью молотка, так как в соединении доски с основным покрытием не должно оставаться зазора. Аналогичные операции необходимо будет произвести и с другой стороны дверного проема.
Следующим этапом настилаются остальные доски, выходящие одним краем в дверной проем. Они укладываются краем на зафиксированный саморезами подпорожек. После этого края досок прижимаются сверху порогом, который прикручивается вместе с досками к подпорожку.

Таким образом, края досок будут зафиксированы к основе, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.

Если планируется продолжить укладку паркетной доски и в соседней комнате, то вместо металлического порожка можно установить пластиковый стыковочный профиль. Для этого на основание закрепляется его нижняя часть, а после укладки досок зазор между ними накрывается профилем, который стыкуется с нижним.

При этом необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 4÷5 мм.

Еще одной достаточно сложной областью для настила паркетной доски является трубы отопления, уходящие в межэтажное перекрытие. Конечно, можно закончить доску, дойдя до труб, а также положить за ними, вдоль стены отрезок напольного материала, но выглядеть такая укладка будет крайне неаккуратно. Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами, будет собираться пыль.

Решить данную проблему достаточно просто, уложив доску перед трубами и отметив их месторасположение по ее ширине.

Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью строительного угольника на ней намечается линия расположения стояков, которая пересечет ранее обозначенные линии.
Таким образом, будут найдены точки, в которых нужно будет просверлить отверстия.
Для высверливания отверстий потребуется сверло-коронка нужного диаметра. Для данного варианта труб, показанного на картинке, была использована коронка диаметром в 30 мм.
Следующим шагом делается рез по линии, проходящей поперек доски. Рез должен пройти через середину круглых отверстий. Теперь можно собирать, получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого отрезанная часть доски заводится за трубы и устанавливается так, чтобы полуокружности расположились около задней части труб.
Затем, на торец доски наносится водостойкий столярный клей, после чего, к передней части труб придвигается остальная часть доски и стыкуется с отрезком, то есть прижимается к торцу, на который нанесен клей. После этого, зазоры, оставшиеся между трубами и доской, закрываются специальными декоративными обрамлениями, на внешний вид напоминающие бублики. В данных маскирующих деталях предусмотрены разъемы, позволяющие разделять их надвое и устанавливать с разных сторон трубы, а затем собираться в единую конструкцию.

Эти элементы не только закроют зазоры от попадания в них пыли, но и придадут проходу труб через напольное покрытие аккуратный внешний вид.

У многих мастеров, впервые производящих монтаж паркетной доски, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда. Сложность в том, что нужно ухитриться состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
В случае неплотного прижатия досок последнего к предыдущему ряду, его нужно подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой. Ее вставляют в зазор между доской и стеной, а затем постукивают по ее второму, загнутому вверх краю.

Подбивание производится до тех пор, пока доска плотно не прижмется к остальному покрытию и не защёлкнется на замок.

Подтянув последний ряд настила, можно удалять распорные клинья и переходить к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
Эти детали могут иметь различную форму, и выбираются они в зависимости от того, каким плинтусом планируется оформить напольное покрытие. Кронштейны закрепляются к стене с шагом в 400÷500 мм.
Плинтус может иметь ровную или фигурную форму. Как правило, с его внутренней стороны предусмотрен кабель-канал для проведения коммуникаций. Поэтому, прежде чем установить в кронштейны плинтус, в него производится укладка кабелей.
Теперь осталось установить на место плинтус. Он может просто защелкиваться на кронштейнах или же прикручиваться к ним. Если выбирается последний вариант, то из средней части элемента временно удаляется полоса-заглушка, которая откроет канал, через который плинтуса и будут зафиксированы к кронштейнам. Затем, на место возвращается полоса, которая замаскирует шляпки крепежных винтов.

Важно – плинтус может иметь и иную конструкцию, крепиться другим способом. Но его фиксация никогда не должна осуществляться к напольному покрытия – исключительно к стене!

Последним этапом с помощью острого ножа аккуратно срезается выступающий выше плинтуса гидроизоляционный материал. Нож должен быть очень острым, чтобы пленка срезалась легко, так как при нажиме на стену, можно повредить ее отделку.
Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и весьма практичное напольное покрытие, которое прослужит, при должном уходе, долгие годы.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, после внимательного изучения представленного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как можно видеть из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски вполне можно произвести самостоятельно, выровняв и подготовив должным образом основу под ее монтаж.

И в завершение, традиционно — небольшой видеосюжет, в котором демонстрируется процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

stroyday.ru

Укладка паркетной доски своими руками: технологии процесса и пошаговая инструкция

Ассортимент напольных покрытий регулярно пополняется новинками. Часто это современные материалы, созданные с использованием достижений химической промышленности, но есть и решения, которые можно охарактеризовать как «хорошо забытое старое». Яркий пример – паркетная доска. По своей эстетической привлекательности, долговечности и надежности она сопоставима с паркетом, но укладка паркетной доски отличается простотой и не требует высокой квалификации работника.

Паркетная доска, что это

Паркетная доска как вид напольного покрытия появилась еще в начале 40-х годов прошлого века. Ее создали в качестве дешевой и практичной замены дорогому и требовательному к квалификации мастеров паркету. В наши дни она переживает второе рождение. Основная причина того – абсолютная экологическая безопасность, ведь покрытие делается исключительно из натуральной древесины.

Внешне паркетная доска похожа на привычный ламинат, но отличается от него внутренним устройством. Если посмотреть на нее в разрезе, то можно увидеть три слоя дощечек разной толщины, направление волокон каждого из которых перпендикулярно предыдущему. Подобная конструкция обеспечивает прочность и надежность материала.

Верхний слой

Верхний (лицевой) слой в первую очередь создает рисунок пола. Ламели, из которых он собирается, подбирают по рисунку, оттенку и фактуре, отбирают дощечки без дефектов и повреждений. Некоторые сорта доски покрывают шпоном ценных пород. Это в некотором смысле штучный товар, позволяющий без особых капиталовложений создать роскошный и уникальный пол.

Помимо исключительно декоративной функции, поверхность отличается устойчивостью к истиранию и невосприимчивостью к постоянному давлению. Именно поэтому верхний шар изготавливается из древесины твердых пород, толщина слоя достигает 4 мм и более.

Дополнительным плюсом материала является то, что он полностью готов к установке и эксплуатации. Лицевая сторона еще с завода шлифуется, пропитывается защитными составами и покрывается лаком. Все, что требуется от потребителя, – подготовить черновой пол и правильно уложить покрытие.

Средний слой

Задача среднего слоя состоит в том, чтобы равномерно распределить нагрузку. Лучший материал для этого – древесина хвойных деревьев. Продольные волокна придают материалу стойкость на изгиб, что обеспечивает долговечность и надежность покрытия в целом.

Средний слой собирается из дощечек толщиной порядка 7 мм. Ширина каждой из них до 30 мм, пакет собирается на клею. Помимо всего прочего, в среднем слое формируют элементы соединения, благодаря которым будет осуществляться монтаж паркетной доски.

Нижний слой

Весь слоеный пирог опирается на подложку. Это одна или две цельные доски толщиной до 4 мм, уложенные вдоль длинной стороны, которые обеспечивают устойчивость и не дают полу прогибаться под давлением.

Преимущества и недостатки

Не бывает идеального материала, паркетная доска не исключение. Собираясь стелить данное покрытие, стоит ознакомиться с основными его преимуществами и недостатками.

Начать нужно с очевидных плюсов:

  • абсолютная экологическая чистота;
  • мастерски уложенная доска сопоставима с паркетом по виду и характеристикам;
  • доска гораздо дешевле паркета;
  • просто укладывается, не требуются опыт и знания;
  • допускает возможность замены участка пола без полного его демонтажа;
  • не требует последующей обработки поверхности, циклевки, лакировки;
  • в продаже широкий ассортимент фактур и расцветок.

При хорошем уходе срок службы покрытия 20–30 лет. Это можно отнести к недостаткам, ведь тот же паркет прослужит гораздо дольше. Правда, очевидные преимущества перевешивают этот условный недостаток. Да и кроме всего, паркетную доску можно постелить своими руками, а вот для паркета точно придется приглашать специалистов.

Подготовка чернового пола

Паркетная доска не слишком привередлива к материалу основания. Она может с одинаковым успехом укладываться на выровненную стяжку, на основу из древесины или фанеры, более того, с ее помощью можно обновить старый пол из керамической плитки. Единственное условие – основа должна быть надежной и обязательно ровной.

В любом случае, прежде чем укладывать плитку, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Сначала следует визуально и с помощью простого строительного уровня оценить качество пола. Выявить проблемные места, принять меры для выравнивания поверхности. Возвышенности сглаживают, трещины расширяют и заделывают бетонным раствором, им же заливают углубления.

Обратите внимание! Подобный «ямочный» ремонт возможен только в том случае, если поверхность близка к идеалу, а перепад высот не превышает 2–2,5 мм на квадратный метр. Иначе придется задуматься о создании нового чернового пола.

Проще всего подготовить основу под паркетную доску с помощью самовыравнивающих составов. С ними легко работать, достаточно растворить смесь в воде, придерживаясь инструкции, и вылить раствор ровным слоем, конечно, не забыв о гидроизоляции.

Также можно рассмотреть возможность использования листового материала на основе дерева. Для этого отлично подходит многослойная фанера, листы ДСП или ОСП. С помощью подобного материала можно создать новый пол на лагах или подлатать старый, достаточно прочный, но с большим перепадом высот.

Бетонный пол обязательно грунтуют, дают грунтовке высохнуть. Между основанием и доской необходимо проложить подложку. Лучшим материалом для этих целей видится пробка. Она сгладит возможные неровности основания, поможет сберечь тепло в доме и защитит от шумных соседей.

Подготовка к укладке покрытия

Технология укладки паркетной доски не отличается особой сложностью, с этим делом может справиться даже начинающий мастер, но в любом случае работать проще с помощником. И еще, прежде чем браться за дело, стоит подготовить инструмент. Понадобятся:

  • пила ручная или электрическая;
  • молоток с резиновым бойком;
  • уровень и пластиковое правило;
  • шпатели (ровный и зубчатый);
  • рулетка, угольник, карандаш;
  • шуруповерт;
  • скоба для подтягивания рядов.

Помимо инструмента, нужно подготовить и саму комнату. Нелишним будет еще раз пройтись по полу пылесосом, особое внимание уделить углам, случайный камешек может испортить всю работу.

Способы монтажа паркетной доски

Как только инструмент собран, а фронт работ подготовлен, можно переходить непосредственно к монтажу. Тут стоит упомянуть, что существует три основных способа укладки:

  • плавающая;
  • крепление на клею;
  • с использованием дополнительного крепежа.

По способу укладки различают продольный и диагональный метод. При продольной укладке доски располагают параллельно стене, двигаясь в направлении двери, во втором случае по диагонали от одного из углов. Продольный способ проще, в процессе работы остается не так много отходов, зато диагональный более эффектно выглядит.

Плавающая укладка

Особенность плавающей укладки заключается в том, что доски не крепятся к полу. Жесткость и неподвижность покрытия достигается только благодаря надежным замковым соединениям. Именно из этого выплывают все плюсы и минусы подобной конфигурации:

  • просто укладывать;
  • легко корректировать допущенные в ходе работы ошибки;
  • несложно заменить нескольких поврежденных дощечек;
  • есть возможность демонтировать пол и буквально перенести его в другую комнату;
  • покрытие невосприимчиво к изменению влажности и температуры;
  • экономия на клеевом составе.

В качестве недостатков стоит отметить необходимость тщательного выравнивания чернового пола, ограничение на площадь поверхности, не стоит использовать данный метод, если комната более 50 квадратных метров. Также нельзя укладывать подобным способом доску в помещении, где предполагается высокая нагрузка на пол.

Пошаговая инструкция по проведению работы выглядит следующим образом.

  1. Сначала укладывают доску вдоль самой длинной стены комнаты, слева направо. С доски срезают часть замка, которая будет обращена к стене. Собирают полный ряд, крайнюю доску подрезают по месту.
  2. Покрытие должно отступать от стен на 10–15 мм, чтобы этого добиться, используют распорные клинья. Многие рекомендуют до их установки полностью собрать три ряда, после поставить клинья и скобой притянуть готовое полотно, установив его в нужное положение. Доски каждого последующего ряда укладывают со сдвигом, при необходимости подбирая рисунок.
  3. Последовательно собирают следующие ряды, при необходимости полотно подбивают легкими ударами резинового молотка. Труднее всего уложить крайний ряд. Каждую дощечку нужно точно подогнать по ширине, при этом важно не забыть оставить по краю зазор для компенсации теплового расширения.

Как только покрытие полностью уложено, убирают клинья, монтируют плинтусы и пороги дверей. Желательно включить подогрев пола или любой нагревательный прибор, чтобы поднять температуру в помещении и доска села на место.

Монтаж на клей

Суть данного метода отображена в его названии – паркетную доску приклеивают к основанию с использованием специальных клеящих составов. Подобный способ более трудоемкий, но он имеет и ряд существенных преимуществ:

  • нет ограничения на площадь и предназначение помещения;
  • покрытие устойчиво к нагрузкам;
  • можно использовать совместно с водяным теплым полом.

Но это трудоемкий монтаж, и в дальнейшем проблематично будет исправить допущенные ошибки, заменить поврежденный участок. Пол обойдется дороже из-за необходимости покупки клея. До начала эксплуатации придется дождаться застывания клея.

Стоит отметить, что покупать нужно правильный клей, состав которого подходит для конкретной выбранной доски. К тому же работать нужно крайне аккуратно, чтобы не допустить попадания клея на лицевую сторону покрытия.

Как и в первом случае, укладку выполняют по самой длинной стене. Прежде чем наносить клей, доску раскладывают, отрезают крайнюю, чтобы получился полноценный ряд.

На подготовленную поверхность наносится слой клея шириной на 80–100 мм превышающий ширину доски. Клей равномерно распределяется по площади с помощью зубчатого шпателя.

Между первым рядом и стеной ставят распорные клинья. Укладывают доски, их необходимо сразу стыковать, используя замковые соединения. Каждую уложенную дощечку прижимают для лучшего схватывания. После укладки всего ряда его нужно дополнительно зафиксировать саморезами. Их ввинчивают под углом в пазы замка.

Операцию повторяют. Наносят клей, укладывают следующий ряд со сдвигом на половину или треть длины. Сначала соединяют торцы соседних досок, затем их крепят к предыдущему ряду. Если образовалась щель, от нее нужно сразу избавиться, пододвинуть ряд, используя деревянный брусок и молоток.

Готовое покрытие оставляют на несколько дней до полного засыхания клея. После этого монтируют плинтус и пороги. Нелишним будет обработать пол специальным составом, который заполнит стыки, создаст идеально ровную поверхность.

Монтаж с использованием дополнительного крепежа

Третий вариант идеально подходит для создания пола по деревянному основанию. Это могут быть лаги, основа из фанеры или ОСП, старые половицы. Особенностью метода является то, что каждая доска крепится к основе с помощью саморезов или скоб.

Оптимальным полом, созданным с использованием данного метода, видится конструкция на лагах. Преимущества подобного подхода очевидны – в пространстве между балками можно уложить теплоизоляционные или звукоизолирующие материалы.

Паркетная доска может быть уложена непосредственно на лаги, в данном случае нужно выбирать толстый (не менее 22 мм) материал. Лаги должны лежать на небольшом расстоянии друг от друга (менее 0,5 м). Доска крепится поперек лаг, места стыков должны располагаться посредине лаг.

Существует и другой способ создания пола на лагах, он потребует больше времени, но поможет сэкономить на материале. Дополнительным плюсом можно считать тот факт, что владельцы не ограничены простой продольной укладкой, можно укладывать доску по диагонали, создавая сложные рисунки, к примеру, «елочку». В этом случае непосредственно на лаги крепятся листы фанеры общей толщиной порядка 20 мм, а уже на нее паркетная доска. Это заметно упрощает работу по укладке и снимает ограничение по толщине доски.

Паркетная доска – это хороший выбор для красивого и практичного напольного покрытия. Доска прекрасно подойдет для стильной квартиры и загородного дома. С ней легко работать, ее укладка не требует специального оборудования и навыков, с этим справится даже начинающий. Паркетная доска не так дорога, а мастерки выложенная, она ничем не уступит благородному паркету.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

drevogid.com

Технология укладки паркетной доски

Создать красивый пол можно с помощью самых разных напольных покрытий, но среди них особо выделяется паркет. Он, как правило, ассоциируется с роскошными виллами и шикарными дворцовыми покоями. Красивая структура и теплая цветовая гамма паркета вносят в интерьер торжественность и уют.

Выбор паркета

Паркет на протяжении многих веков считался признаком роскоши, но в наше время любой человек со средним достатком может себе позволить паркетный пол в квартире.

Паркетный пол – довольно сложная конструкция, состоящая из нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, созданного из деревянных плашек. Плашки могут именоваться также планками, клепками, паркетинами.

Изготавливаются плашки из цельной древесины различных пород

Чаще всего используют древесину дуба, ясеня, бука, клена, ореха, вишни и таких экзотических пород, как махагон, мербау, дусия, венге и даже бамбук. Толщина паркета составляет 15-22 мм, длина планок – 150-400, а ширина – 30-90 мм.

Размер планок желательно подбирать с учетом площади помещения. Паркетные плашки большого размера зрительно уменьшают комнату, а маленькие – наоборот. Следует также учитывать, что чем больше размеры планок, тем меньше соединений будет иметь укладка паркета штучного.

Но с увеличением размеров уменьшается упругость планок, что в свою очередь требует идеально ровной поверхности основания. Поэтому оптимальной считается ширина паркета 50 мм. Если же выполняется укладка паркета, рисунки которой требуют крупноразмерных планок, то лучше выбирать паркетины с надрезами на внутренней стороне. Такая конструкция делает покрытие более устойчивым к деформациям.

Выбирая настил для своей квартиры, в первую очередь следует обращать внимание на качество плашек. На них не должно быть сколов, трещин и сучков. Интерес представляет и слой износа планок – расстояние от лицевой поверхности до элементов соединения (паза, гребня). Чем больше толщина данного слоя, тем большее количество циклевок можно будет произвести после укладки паркета. Другими словами, покрытие можно будет обновить не один раз.

Монтаж паркета осуществляется с помощью пазов и гребней, присутствующих на боковых гранях планок. Гребень – это элемент, выступающий вперед. Он вставляется в паз (углубление) примыкающей плашки. Паз имеет несколько большие размеры, чем гребень. Качество выпила соединительных элементов можно проверить, попробовав собрать квадрат из 4-х планок. Они должны, во-первых, состыковаться довольно легко, а во-вторых, образовать прямые углы без щелей.

Перед тем как стелить паркет необходимо подсчитать количество необходимого материала и приобрести его. Весь материал, включая фанеру, надо оставить в том помещении, где планируется укладка паркета своими руками на несколько дней для акклиматизации.

Наибольшей популярностью пользуется паркет следующих производителей:

  • Tarkett (Швеция);
  • Kahrs (Швеция);
  • Karelia Upofloor (Финляндия);
  • Haro (Германия);
  • Magnum (Чехия);
  • Esta Parket (Эстония).

Виды укладки

Количество закупаемого материала зависит от метода укладки паркетных плашек и площади помещения.

Виды укладки паркетного пола вполне могут сочетаться между собой даже в пределах одного помещения

В настоящее время используют следующие способы укладки паркета:

  • прямая и диагональная палуба;
  • прямая и диагональная елочка из 1-й, 2-х, 3-х и 4-х досок;
  • прямая и диагональная плетенка;
  • прямые и диагональные квадраты;
  • художественная кладка.

Выбор вида укладки зависит от личных предпочтений. Самым простым способом считается «палуба» или «разбежка». В этом случае планки располагаются параллельно друг другу. Укладка паркетной доски «палубой» может использоваться для разделения рисунка паркетного покрытия на составные части.

Настил, уложенный квадратами, имеет повышенную устойчивость к деформациям, но только при условии тщательного соблюдения технологии монтажа. Очень эффектно выглядит и такая схема укладки паркета, как плетенка. Она может выполняться из планок одного сорта дерева или со вставками из других пород.

Укладка паркета французская елка отличается расположением плашек. При данном методе они располагаются под углом 45 градусов к стенам или 90 градусов друг к другу. Кроме того, все способы укладки паркета на пол могут комбинироваться между собой и сочетаться с различными фигурами и рисунками.

Для настила паркетного пола, кроме плашек, изготовленных из массива, может использоваться еще и паркетная доска. Она выпускается длиной 2-2,5 метра, шириной 20 см и толщиной 7-26 мм. Так как размеры доски больше размеров плашек, то намного быстрее выполняется укладка паркетной доски. Цена ее существенно ниже паркета и поэтому более привлекательна для потребителя.

Паркетная доска в отличие от паркета состоит из трех слоев. Для первого (верхнего) слоя используют твердую и ценную древесину, а для среднего и нижнего — более мягких хвойных пород. Верхний слой изготавливают, как правило, не целым пластом, а из отдельных планок, которые называются ламелями. Такая конструкция верхнего слоя придает доске схожесть с паркетом и отсюда происходит ее название.

По направлению волокон все слои располагаются перпендикулярно друг другу. Это повышает прочность материала и исключает его деформацию в процессе эксплуатации. На боковых гранях паркетных досок имеются такие же пазы и гребни, как и на плашках. Технология укладки паркетной доски представляет собой что-то среднее между настилом паркета и укладкой ламината.

Основные способы монтажа паркетной доски:

  • плавающий способ или сухая укладка;
  • приклеивание доски к основе пола и склеивание досок между собой;
  • укладка с применением механического крепежа.

Плавающий способ нельзя применять, если толщина доски больше 14 мм, а также в больших помещениях

Самым популярным является плавающий способ. Стоимость работ по укладке паркета этим способом минимальна, поскольку монтаж выполняется просто и быстро.  Кроме того, укладка паркета плавающим способом исключает циклевание пола с целью его обновления.

Это обусловлено тем, что шлифовальные машины довольно тяжелые и оказывают на поверхность пола большое давление при шлифовке. Не прикрепленная к основанию доска будет в процессе обработки «гулять», что станет причиной неравномерной шлифовки и испорченного покрытия.

По сравнению с настилом паркетной доски стоимость укладки паркета штучного может быть выше в 2-4 раза, но паркет существенно выигрывает по длительности эксплуатации, благодаря своей ремонтопригодности. Кроме того, паркетная доска хотя и имеет красивый верхний слой, но это все же не художественный паркет, изготовление и укладка которого отличаются особым изыском.

Технология

Прежде как класть паркет необходимо ознакомиться со всеми требованиями технологии монтажа. Если при выполнении монтажных работ будут допущены серьезные ошибки, то для их устранения понадобятся дополнительные трудовые и денежные затраты.

Прежде всего, технология укладки штучного паркета требует выполнения ряда подготовительных работ. Это в первую очередь касается основания, на котором будет производиться настил паркетной доски. Оно может быть или бетонным, или деревянным, но обязательно ровным и прочным.

Для надлежащего проведения монтажных работ понадобится разного рода инструмент и маячки. Перед тем как положить паркет на основание обязательно надо выложить маячные змейки. Разметка особенно необходима, когда планируется укладка художественного паркета.

Маяки можно располагать или двумя рядами вдоль длинной стены, или по центральной оси комнаты.  Для закрепления маячных змеек используется мастика для укладки паркета, которая быстро застывает и не позволяет планкам сдвигаться с места в ходе работ.

Инструмент

Инструмент для укладки паркета:

  • шлифовальная машинка средней мощности;
  • дрель с насадками;
  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • перфоратор;
  • пылесос;
  • шпатель, молоток, гвоздодер, деревянная киянка, пробойник;
  • долота и стамески различных размеров;
  • отбивочный шнур, кисти, валик;
  • измерительная рулетка, строительный уровень, уголок, карандаш;
  • дюбеля и саморезы;
  • монтажные клинья, скребок для удаления различных загрязнений.

Чтобы правильно установить маячки, необходимо через всю комнату протянуть шнур на высоте равной толщине паркетной планки.

Укладка паркета включает четыре этапа:

  • подготовка основания;
  • укладка подложки;
  • настил паркета;
  • монтаж плинтусов.

Правильно подготовленная поверхность основания является одним из самых важных условий длительной эксплуатации покрытия. Если к данному этапу отнестись халатно, то паркет, каким бы роскошным и красивым он не был вначале, вряд ли будет долго радовать своим привлекательным внешним видом.

Стяжка

Укладка паркета на бетонную стяжку выполняется тогда, когда перепады поверхности основания составляют более 2 см. Если неровности на бетонном перекрытии составляют менее 2 см, то его можно выровнять с помощью самовыравнивающихся смесей.

Перед заливкой стяжки надо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать толстый полиэтилен или специальную фольгированную или армированную пленку. Гидроизоляцию надо вывести с некоторым запасом на стенки. В дальнейшем она будет скрыта под плинтусом.

Цементная стяжка высыхает на протяжении довольно длительного времени. Например, для просушки стяжки толщиной 3-5 см понадобится примерно 4-6 недель. При увеличении толщины это время также увеличивается. Следует сказать, что нельзя использовать вентиляторы и сквозняки с целью ускорения высыхания стяжки.

Твердение цементного раствора в результате таких действий происходит неравномерно, поэтому внутри бетона возникают чрезмерные внутренние напряжения, способствующие появлению трещин на поверхности основания.

После высыхания стяжки приступают к настилу влагостойкой фанеры. Большие листы фанеры надо разрезать на квадраты размерами 40х40 – 75х75 см. При этом следует соблюдать правило: толщина паркета должна быть больше толщины фанеры на ¾, то есть, если толщина паркета 15 мм, то толщина фанеры должна быть не меньше 12 мм.

Применение влагостойкой фанеры позволяет:

  • предотвратить отрыв паркета от стяжки (вследствие разрушения верхнего слоя стяжки из-за воздействия переменных нагрузок, возникающих в результате постоянных микродеформаций древесины);
  • предохранить паркетные планки от возможных усадочных деформаций стяжки;
  • получить более ровное основание по сравнению с бетонной стяжкой;
  • обеспечить необходимую прочность основания;
  • увеличить теплоизоляцию пола;
  • обеспечить более длительную эксплуатацию паркетных плашек, контактирующих в данном случае не с минеральными материалами, а с деревом.

Чтобы фанера прочно приклеилась к бетонному основанию, его надо предварительно прогрунтовать

Фанеру надо укладывать со сдвигом (наподобие кирпичной кладки). Между ее листами необходимо оставлять зазор в 3-4 мм, а по периметру помещения возле стен – 10 мм. После укладки фанеры выдерживают технологический перерыв продолжительностью 2-3 дня.

По истечении этого времени фанеру шлифуют, чтобы устранить любые неровности на ней. После этого выполняется укладка паркета на фанеру. Технология монтажа требует нанесения клея при помощи специального шпателя.

Паркетную планку укладывают на клей, прижимают к фанере, выполняют пристрелку гвоздями. Для этого используют специальный механический или пневматический инструмент. Пристрелку делают или в каждую планку, или через несколько, в зависимости от того, какой выбран способ укладки паркета 6 букв.

Некоторые считают, что использование фанеры способствует появлению скрипа во время эксплуатации пола. Предотвратить такую проблему, по их мнению, может укладка паркета на стяжку без фанеры. Но это совершенно не так. При соблюдении всех правил монтажа пол не будет скрипеть никогда, а подложка из фанеры существенно продлевает срок его эксплуатации.

Паркет после укладки шлифуют, а небольшие щели между планками устраняют с помощью шпаклевки. Чтобы ее цвет максимально соответствовал цвету покрытия, в шпаклевочную массу добавляют древесную пыль, образовавшуюся во время циклевки.

Шлифовка паркета после монтажа необходима по двум причинам:

  • очистка покрытия от загрязнений;
  • устранение неровностей, возникших во время укладки.

После шлифовки приступают к лакировке паркета. Рекомендуется наносить не меньше 2-3 слоев лака. После высыхания первого слоя лака выполняют промежуточную шлифовку, чтобы убрать поднявшиеся ворсинки дерева.

Заканчивают укладку паркетного пола установкой плинтусов. Крепятся они разными способами – гвоздями, клеем, саморезами или специальными крепежными элементами. Выбор крепежа зависит от вида используемого плинтуса.

Лаги

Данный способ укладки паркета лучше укладки на стяжку тем, что исключает грязные и влажные работы, связанные с заливкой бетона. Кроме того, укладка штучного паркета своими руками на лаги улучшает звуко- и теплоизоляционные характеристики пола и позволяет проложить под ним необходимые коммуникации.

Лагами называются деревянные строганные бруски. Они устанавливаются на бетонное основание перпендикулярно направлению элементов будущего пола. Лаги располагают на расстоянии 250-300 мм друг от друга и крепят к основанию саморезами.

Лаги выравниваются по горизонтали с помощью специальных прокладок или простругивания

После установки лаг на них настилают фанеру. Сначала крепят на саморезы один слой фанеры, а потом второй, но уже на саморезы и клей. Суммарная толщина фанерного слоя не должна быть меньше 20 мм. После шлифовки фанеры начинается укладка паркета. Виды и размеры паркетных планок могут использоваться самые разные. После укладки они шлифуются и покрываются лаком.

Сейчас укладку на лаги практически не используют. Это связано с тем, что установка лаг обходится довольно дорого и хлопотно. Кроме того, лаги необходимо выравнивать по уровню. В противном случае будет получена некачественная укладка штучного паркета. Цена за работу при этом сильно увеличивается. В конечном итоге данный метод приводит к двойным затратам времени, сил и средств.

Черновой пол

При использовании данного способа не надо тратить время на установку лаг или сушку стяжки. Но перед укладкой паркета необходимо удостовериться, что старый деревянный пол находится в хорошем состоянии.

Черновой пол считается пригодным для укладки настила, если:

  • лаги, на которых смонтирован пол, хорошо высушены и пропитаны антисептиком;
  • поверхность пола идеально ровная и прочно закреплена;
  • пол не имеет подвижных мест и перепадов;
  • отсутствует любой скрип.

Если все эти условия выдержаны, то черновой пол покрывают клеем и укладывают на него влагостойкую фанеру, которую дополнительно закрепляют саморезами. Потом на фанеру укладывают доску по уже известному алгоритму.

Применение по помещениям

Внешний вид напольного покрытия должен соответствовать стилистике интерьера помещения. Кроме того, при выборе материала для пола необходимо учитывать назначение помещения.

Прихожая

В прихожую не рекомендуется выбирать паркетную доску, поскольку она имеет небольшую ремонтопригодность, то есть отциклевать ее можно не более 2-3 раз. А так как пол в прихожей подвергается высокому износу, то его придется восстанавливать намного чаще, чем в других помещениях квартиры. Лучше всего сюда подходит материал из твердых пород дерева.

Гостиная, спальня, детская

Во влажных помещениях типа ванной, кухни и туалета применение паркетов нецелесообразно

В жилые комнаты можно выбирать покрытие из разных пород древесины с различной расцветкой и рисунком. В гостиной можно даже уложить художественный паркет, а в детской – бамбуковый, который считается самым экологичным материалом. Это объясняется тем, что бамбук очень быстро растет, поэтому не успевает аккумулировать вредные вещества.

Кухня

Для кухни следует выбирать паркет из твердой и не капризной древесины. Лучше всего подходят тик и мербау, а из отечественных пород – дуб и ясень. Покрывать паркет лучше не лаком, а маслом. Возможен также вариант комбинированного пола, когда рабочая зона отделывается керамической плиткой, а обеденная – паркетной доской.

Ванная

В ванную следует выбирать водостойкий паркет, который изготавливается или из пород деревьев, не боящихся влаги, или из древесины, прошедшей специальную термообработку. Такой паркет может быть с матовой или глянцевой поверхностью. Для ванной комнаты лучше подходит покрытие с матовой отделкой и специальной рифленой поверхностью.

Стоимость работ

Монтаж паркетного пола состоит из многих этапов, требующих наличия соответствующего опыта и квалификации. Выполнить подобную работу самостоятельно, а особенно в первый раз довольно сложно. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам. Строительные компании оказывают широкий спектр услуг, в число которых входит и подготовка основания, и укладка модульного паркета. Цены паркетных работ зависят, в основном, от их сложности и площади помещения.

Как правило, строительные компании практикуют гибкую систему скидок на такую услугу, как укладка паркета штучный цена за м2. Кроме того, многие фирмы предлагают по очень выгодной цене паркет штучный. Цена с укладкой в этом случае определяется индивидуально и с учетом скидок.

Паркетный пол может покрываться маслом или лаком с разным количеством слоев. Чем больше слоев, тем долговечнее будет настил паркета, но цена такого пола, конечно, также будет дороже. На стоимость работы влияет и тип лака, которым будет покрываться паркет. Укладка цена за 1 кв. метр зависит также от используемого оборудования и расходных материалов.

Стоимость монтажа паркетного пола:

Наименование работ Цена за кв. метр, у. е.
Укладка штучного паркета (палуба, квадраты, «косая палуба») от 10,0
Укладка штучного паркета елочкой от 13,0
Укладка штучного паркета плетенкой от 17,0
Укладка паркетной доски на клей с креплением к основанию от 15,0
Укладка паркетной доски плавающим способом от 10,0

Укладка штучного паркета своими руками на бетон показана в видео:

Читайте так-же:

Поделиться:

Нет комментариев

xn--b1aecwobe.xn--p1ai


Смотрите также