Теплица на зиму


Зимняя теплица своими руками - самая подробная инструкция!

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Зимняя теплица своими руками

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Система отопления в теплице

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

Схема каркаса заглубленной теплицы

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Заглубленная теплица

Этапы монтажа заглубленной теплицы

Этапы монтажа заглубленной теплицы (продолжение)

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Утепление цоколя теплицы пенопластом

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

Теплица со стеклопакетами

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Зимняя теплица из поликарбоната

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Система водоподготовки в промышленной теплице

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м3. Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Система полива в теплице

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

Система автоматического проветривания в теплице

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Освещение теплицы

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Промышленная ангарная теплица с системами поддержания микроклимата

Небольшую зимнюю теплицу для  домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Расположение теплицы. Определение места. Выбираем позицию

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Эскиз теплицы

 Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м3;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м3;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м3;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м3;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание!  Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Эскиз фундамента

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Расчистка и разметка участка

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Разметка фундамента

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Траншея под фундамент

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Схема установки опалубки

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Схема армирования углов

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Заливка фундамента бетоном

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Кладка первого ряда блоков

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Нанесение клея на блоки

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Армирование кладки

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Резка блока ножовкой по шаблону

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Утепление стен теплицы

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

РегионТолщина полистирола, мм
Юг (Краснодар, Астрахань) 30-40
Поволжье (Волгоград, Саратов) 40-50
Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) 50-60
Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) 60-70
СЗФО (Санкт-Петербург) 60-70
ДВ (Хабаровск, Владивосток) 70-80
Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) 70-90
СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) 80-100

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Обвязка и стойки южной стены

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Верхняя обвязка

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Стойки и коньковый брус

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Установка стропил

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Изоляция торцов поликарбоната

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют перфорированную ленту. Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Перфорированная лента для герметизации поликарбонатных листов

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Крепление поликарбоната к стропилам

Обратите внимание! После окончания монтажа необходимо заделать все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

Окончательная отделка теплицы

В приведенном проекте теплицы две двери, одна ведет с улицы в тамбур, вторая – из тамбура в теплицу. Уличная дверь должна быть утеплена с помощью полистирола или других материалов. Промежуточную дверь можно сделать прозрачной — из поликарбоната на деревянной раме. Дверную коробку крепят на анкеры длиной не менее 10 см. Дверь навешивают на петли и оснащают запором или замком.

Правила установки дверей в стенах из пенобетона

Оборудуют теплицу выбранной системой отопления, например, котлом и системой радиаторов. Котел удобно установить в тамбуре, а дымоход вывести через капитальную стену. Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагают по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

Схема водяного отопления в теплице

В зимний теплице удобен капельный полив – он подходит для большинства культур. Емкость располагают в тамбуре и оснащают системой подогрева. Шланги капельного полива подводят к растениям. Для грядок удобнее использовать перфорированные шланги, для стеллажей – систему с капельницами.

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Сделать подобную систему у себя на приусадебном участке не составляет особого труда. Эта статья предоставит вам подробную пошаговую инструкцию по проектированию и обустройству капельного полива с помощью полипропиленовых труб.

Схема капельного полива в теплице

Осветительные лампы размещают под потолком, при этом нужно учитывать, что некоторые виды ламп сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат. Использование светильников с отражателями повышает освещенность растений. Проводку прокладывают в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешивают к конструкциям теплицы.

Схема подключения лампы ДНат

Для выращивания растений в зимней теплице оборудуют грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используют технологию биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться с помощью солнечных лучей. Для этого капитальные стены теплицы зашивают фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в 1,5-1,7 раза.

Отделка стен в теплице фольгой

Видео – Зимняя теплица и системы обеспечения микроклимата

В зимней теплице можно выращивать овощи, рассаду или превратить ее в оранжерею, убрав на зиму теплолюбивые садовые растения. Использование теплицы такой площади в коммерческих целях также возможно, например, для выгонки цветов, выращивания клубники или шампиньонов.

teplica-exp.ru

Зимняя теплица: правила отопления и подбор изоляционных материалов. 77 фото идей и проектов

Желающим наслаждаться свежими ягодами и овощами со своего участка круглый год, стоит построить зимнюю теплицу своими руками. Для получения урожая необходимо утеплить и оборудовать помещение отоплением и освещением.

Характеристики зимней теплицы

  • стекло или поликарбонат в качестве покрытия постройки. Причем поликарбонат должен быть около 16 мм;
  • бетонный или газоблочный фундамент с гидроизоляцией и кирпичной кладкой;
  • арочная или двускатная кровля. Снег не должен задерживаться на крыше, иначе может произойти обвал;
  • оборудование искусственным освещением;
  • стальной или деревянный каркас. Непрочные конструкции не выдержат остекления и нагрузки от снежного покрова;
  • обязательная система отопления. Без нее растениям не выжить зимой.

Создание проекта

Перед тем как приступить к работам, замыслы необходимо изобразить на бумаге в виде эскизов и чертежей.

  • В проектах зимних теплиц учитываются будущие размеры, фундамент, конструкция, расположение и дополнительные опции по вентилированию и проветриванию.
  • Для зимней теплицы понадобится еще один эскиз – чертеж отопления.
  • Примером может быть обычная печь с трубами.
  • Далее обозначаются более детальные подробности: размеры, сечение и профиль каркаса, вид фурнитуры
  • Сделайте несколько проекций – спереди, сбоку и сверху для теплицы и системы отопления.
  • Не помешают расчеты и сверка с нормативами строительных документов.

Как построить зимнюю теплицу?

После создания проектных чертежей переходим непосредственно к строительству.

Фундамент

Выбрав место, делаем разметку в виде прямоугольника. Место должно быть ровное, примените уровень.

Для заливки фундамента понадобится яма размером 50х40 см по всему периметру участка под теплицу. В углубление прокладывают армированный материал. Далее необходимо ровно залить яму бетонной смесью. Раствор застывает в течение четырех дней.

После застывания бетонного основания выкладывают кирпичом цоколь. Через каждый метр кладки вставляют в не засохшие швы резьбовые шпильки. На слой кирпича укладывается гидроизоляция.

Конечный этап – прикрепление бруса, к которому будет крепиться каркас теплицы.

Каркас из металлического профиля

Вначале устанавливаются арочные дуги от одного конца зимней теплицы из поликарбоната до противоположной стены. Каждая деталь выравнивается по уровню и крепится к брусу основания.

Затем прикручиваются или привариваются к дугам верхние и нижние направляющие. Это создает прочность и устойчивость конструкции.

Не стоит забывать, что расстояния должны быть симметричными по отношению к направляющим.

Закрепить поликарбонат с помощью термошайб и саморезов. Фурнитуру не следует затягивать слишком сильно, листы поликарбоната не должны прогибаться.

Существует легкий способ прикрепить поликарбонатный лист к торцевой части будущей теплицы. Необходимо вырезать квадрат со сторонами, равными по длине нижней части теплицы. Затем лист прикрепить к торцу и аккуратно срезать излишки поликарбоната по краям.

Отопление в зимней теплице

Существует несколько видов установки отопительного оборудования:

Печное отопление. Этот способ обогрева считается самым дешевым и надежным. Система представляет собой: печь с трубой, котел с водой и последовательно соединенные трубы. В работе понадобится сварочный аппарат.

Регулировать температуру придется самостоятельно путем добавления или убавления дров. Вода может протекать через проржавевшие места в трубах или через плохо проваренные швы.

Отопление с использованием воды и газового котла. В теплице для зимнего выращивания плодовых культур устанавливаются полипропиленовые трубы, которые снизу согревают растения. На термостате газового котла не следует ставить высокую температуру. Это может повредить корневую систему обитателей теплицы.

Комбинированный способ. В этом случае сверху происходит обогрев ИК лучами, а снизу – полипропиленовыми трубами. Такая система полностью автоматизирована, садоводу не придется постоянно контролировать температуру в теплице.

Комбинированный способ считается дорогим из-за материалов и установочных работ.

Освещение

Задаваясь вопросом, как сделать освещение в зимней теплице, необходимо знать, что растения встречаются разные. Выбор ламп зависит от вида растений, высаженных в теплицу.

Установка электрических систем должна быть выполнена по всем правилам пожарной безопасности. Для уверенности лучше всего пригласить электрика.

Растения не должны касаться ламп и проводов, а также нельзя пропускать электрическую проводку по стенкам теплицы. Лучше всего закопать ее в траншее.

Варианты лучших зимних теплиц можно посмотреть в нашей фотогалерее. На фото представлены зимние теплицы с различными видами отопления и освещения.

Фото зимней теплицы

Также рекомендуем просмотреть:

mojateplica.ru

Зимняя теплица — 120 фото лучших проектов для строительства своими руками

В современный период изобилия на прилавках овощей, зелени и фруктов теплицы не теряют своей актуальности. Никакие магазинные покупки не заменят свежих, выращенных собственноручно продуктов. Поэтому иметь это полезное строение в своём хозяйстве не помешает никому.

Такое сооружение, как парник или теплица, можно разделить на два основных подвида. Одни из них размещают на зиму, другие в осенний период необходимо убирать. Различаются подвиды конструкцией функционалом, сложностью возведения и назначением. Чтобы выбрать подходящий для Вас вариант, внимательно изучите фото зимней теплицы.

Зимний подвид теплиц позволит наслаждаться свежими продуктами на протяжении всех четырех времен года или получать доход от ее реализации. Многообразные формы и размеры позволяют выбрать наиболее оптимальное решение. Возведение теплицы своими руками позволит не сомневаться в качестве материалов и работы в целом.

Характерные черты зимней теплицы

Для конструкции зимних теплиц, по сравнению с летней, необходима большая крепость и надёжность. Особенно важна такая часть теплицы, как фундамент, а также отопительная система. Важные элементами которым стоит уделить особое внимание:

  • свет;
  • температура;
  • проветривание;
  • вода.

Габариты строения выбирают, исходя из количества растений, которые планируется высаживать. Материалы должны быть достаточно крепкими и надежными, устойчивыми к низким температурам и осадкам. Конфигурация должна позволять оборудовать сооружение утеплителем.

Модификации теплиц

Виды зимних теплиц можно выделить в зависимости от материала, стоимости, размеров, конструкции и так далее. Так, материалы, представленные на современном строительном рынке, позволяют сделать разные модификации, отличающиеся по прочности, легкости и цене. Или, например, вид высаживаемых растений определяет конструкцию сооружения.

По форме конструкции можно выделить:

  • односкатные, как правило, делают насыпь из земли;
  • двускатные виды теплиц, состоят из капитальных стен и крыши из стекла;
  • поликарбонатные в виде арок.

Как выбрать нужный тип

Для начала стоит просчитать площадь, которую теплица (или теплицы) будет занимать. Это определит её размер в целом.

Для определения занимаемой площади следует учитывать функциональное назначение сооружения. Здесь роль будет играть выбор растений – нюансы эффективного выращивания, необходимые свободное место, освещение, полив и т.д. Так же помимо растений в теплицах можно высаживать грибницы, а это уже требует совершенно других условий.

Важно правильно определиться и с местом расположения теплицы, так как высота над уровнем земли влияет на установление микроклимата.

Так, углубление в землю создаст аналогию термосу, возвышение над землей, соответственно, обеспечит противоположный эффект. Также расположить сооружение можно и внутри какой-либо постройки, например, в гараже.

Широкий выбор представляют и архитектурные решения, которые могут стать воплощением самых креативных задумок и идей.

Сделать нужное сооружение можно самому или с помощью специалистов. Также некоторые магазины предлагают к продаже и готовые варианты построек.

Защиту от низких температур обеспечит материал

При разработке чертежа теплицы нужно учитывать сырье, которое будет использовано в качестве материала на обшивку. Специфика таких построек на зимний период требует от материалов особой надежности, а также герметичности. В этих целях оптимальнее выбрать в качестве материала дерево либо металл.

Эти два варианта довольно оптимальны, обеспечат долговечность и прочность конструкции теплиц. Сложно выбрать какой-либо из них, так как и у того и у другого есть свои недостатки и достоинства.

Так, металлическая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Однако отрицательным моментом будет сложность обработки и сооружения конструкции. Деревянный материал в этом плане гораздо проще и удобнее.

Так же на дерево не воздействуют солнечные лучи, то есть деревянная теплица не будет греться. Деревянная конструкция создает лучший микроклимат, однако требует тщательной обработки антисептиком или его аналогами.

Материал для стоек должен также быть прочным. Стоит сделать больше и их толщину. Это важный аспект, так как именно стойки обеспечивают устойчивость строения при обильных осадках.

Обшивать каркас также можно разными материалами: пленкой, стеклом, поликарбонатом.

Первый вариант лучше не применять для теплицы полностью, так как пленка не очень надежна. Ее лучше оборачивать в несколько слоев, чтобы увеличить прочность и создать более положительный эффект.

Использовать стекло при строительстве теплицы также не рекомендуется из-за хрупкости материала. Также стеклянное покрытие будет много весить и работать с ним будет крайне неудобно.

Третий вариант наиболее оптимален. Теплицы из поликарбоната оптимальны. Использование сотового поликарбоната не требует особых усилий, он хорошо пропускает свет и весит немного.

Где лучше расположить

Зимнюю теплицу важно правильно расположить. При этом основное значение будут иметь 3 аспекта.

Во-первых. Освещение – зимой количество солнечных лучей должно быть максимально. Это можно обеспечить, расположив постройку в длину в направлении восхода солнца.

Во-вторых. Нужно учитывать силу и частоту порывов ветра. Если часто дует сильный ветер, потребуется дополнительная защита (например, живая изгородь). Иначе придется делать больше затрат на поддержание нужного температурного режима.

В-третьих. Местоположение следует выбирать с наибольшим удобством. Постройку лучше расположить так, чтобы к входу в нее было возможно легко и просто добраться.

Температурный режим

Главная составляющая таких строений на зимний период представлена системой отопления. Провести её довольно затруднительно и непросто. Здесь могут потребоваться знания и навыки профессионалов.

Важно сделать оптимальный выбор разновидности отопительной системы. Это определит температурный режим строения и обеспечит эффективность использования теплицы с отоплением.

В целях обогревания постройки зимой можно использовать:

Свет солнца – наиболее дешево. Однако слишком проблематично в зимний сезон, потому что слабое излучение самостоятельно не сможет поддержать нужную температуру. Следовательно, потребуется дополнительный обогреватель.

Биообогреватель, выделяющий тепло за счет разложения биологичесих веществ. В качестве такого вещества обычно используют навоз. Способ не достаточно эффективен и требует комбинации с альтернативным источником тепла.

Электрообогреватель. Наиболее популярен и доступен. Обычно представлен в виде конвекторов, калориферов, инфракрасных излучателей, кабелей, насосов и так далее.

Подача теплого воздуха – требует установки специального агрегата в начале работы над постройкой.

Газовый калорифер – согревает воздух за счет сжигания, требует хорошей вентиляции.

Печка – можно топить газом, углем или дровами. Позволит обогреть всю площадь. Однако, может нагреть стенки. То есть при выборе такого варианта близко к стенам сажать растения не нужно.

Перечень не исчерпывающий, существуют и иные варианты обогрева.

Последовательность постройки

Нет универсальной последовательности возведения теплицы, так как в каждом случае ее определяет множество факторов. Обычно сначала возводят фундамент для зимней теплицы (если необходим), каркас, затем обшивают.

Самый ответственный этап – обшивка. Перед ней нужно провести точные измерения. Также не стоит забывать об отопительной системе и вентиляции.

Фото зимней теплицы

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

landshaftdizajn.ru

Зимняя теплица своими руками – все этапы постройки

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике поставить печку, и можно считать, что зимняя теплица своими руками построена. Однако опытные тепличники предостерегают – без надлежащей подготовки сооружения закрытого грунта вырастить зимой те или иные культуры невозможно. В чем отличия полноценно функционирующей в холодное время года теплицы и какому алгоритму нужно следовать, чтобы грамотно возвести надежное укрытие?

Особенности зимних теплиц

Если вы намерены получать качественный урожай в любое время года, мало построить парник, пусть даже из поликарбоната – берите пример с промышленных комплексов. Речь идет не о размерах, хотя они тоже важны, а о внутреннем обустройстве. Использование агрегатов, почти не актуальных для летних сооружений, но чрезвычайно важных для зимних, позволяет избежать многих проблем, которые обычно сводят на нет все усилия овощеводов-любителей.

Надежное укрытие для зимних урожаев

Отличие зимних парников от летних

Устройство зимней теплицы в современных сельскохозяйственных комплексах предусматривает установку высокотехнического оборудования, выполняющего следующие задачи:

  • обогрев и охлаждение помещения;
  • досвечивание и затенение растений;
  • увлажнение, поддержка воздухообмена и орошение почвы;
  • подкормка удобрениями и углекислым газом;
  • дезинфекция и обработка от болезнетворных организмов;
  • мониторинг микроклимата и состояния посадок.

Тепличное оборудование

Рядовому дачнику полная автоматизация всесезонной теплицы не по плечу, и он должен быть готов к самостоятельному выполнению большинства процессов. Однако есть некоторые проблемы, разрешить которые в ручном режиме крайне затруднительно. Это:

  • недостаточная герметизация и тонкие в сравнении с капитальным строением стены обуславливают высокие теплопотери и непомерные ежемесячные расходы на отопление;
  • из-за сокращения светового дня растения не получают нужное количество света, плохо растут, болеют и приносят плоды нетоварного вида;
  • в холодное время года естественное проветривание приводит к резкому охлаждению воздуха, а дороговизна энергоносителей, необходимых на прогрев, заставляет ограничить использование этого способа вентиляции.

Утепление тепличного сооружения

Таким образом, в схему зимней теплицы из поликарбоната обязательно нужно включить отопительную систему, а также вентиляционное и осветительное оборудование. Кроме этого, требуется принять меры по утеплению постройки и минимизировать теплопотери за счет выбора оптимальной конструкции.

Основные виды зимних парников

В отличие от сезонных парников, теплые теплицы, особенно в северных регионах с малым уровнем инсоляции, почти не зависят от источника естественного света. Именно поэтому вы можете увидеть зимние сооружения защищенного грунта, почти полностью или наполовину скрытые под землей – так называемые теплицы-термосы.

Кроме термосов, в круглогодичной эксплуатации хорошо зарекомендовали себя следующие виды конструкций:

  • арочная (тоннельная) под двойным слоем пленки;
  • односкатная придомовая с общей системой энергоснабжения;
  • утепленная двускатная под поликарбонатным покрытием.

Принцип подземного парника

Главное преимущество использования траншейных теплиц – экономия на техническом отоплении и гарантированная защита от резких температурных перепадов. Поскольку температура почвы на глубине двух метров практически неизменна в течение всего года, в сооружении хорошо хранится тепло – при –25 °C и выключенном котле внутри поддерживается плюсовая температура в пределах 3 °C.

Однако подземную теплицу зимой, а иногда и летом нужно дополнительно освещать, а для проветривания в обязательном порядке оснащать системой приточных и вытяжных вентиляторов. В результате расходы на электроэнергию возрастают настолько, что выстраивать сложный и дорогой траншейный парник становится нерентабельно.

Теплица-траншея

Пленочные зимние теплицы хороши своей универсальностью. В преддверье наступления морозов их без особого труда можно утеплить, с приходом тепла – быстро раскрыть. Тем не менее, проблемы обычных летних парников им не чужды – пленку обязательно надо менять по мере износа (а рвется она на морозе куда как быстрее), монтаж неудобен, к тому же одинарные пленочные укрытия подходят только для южных регионов.

Что касается одно- и двускатных теплиц из поликарбоната, то это наиболее популярные решения в среде овощеводов-любителей. Их выстраивают своими руками повсеместно – и это несмотря на дороговизну комплектующих. Основная причина – надежность и простота возведения. Хотя в случае с зимней конструкцией эта простота обманчива, и перед тем как приступить к строительству, хорошо просчитайте на бумаге проект под конкретно заданные условия.

Отапливаемая конструкция

Как составить проект

При серьезном подходе к делу проектирование лучше заказать профессионалам – они подготовят полный пакет технической документации, точно рассчитают смету строительства и тем самым избавят вас от форс-мажорных ситуаций и непредвиденных расходов.

Самостоятельное составление плана устройства теплицы для выращивания овощей в зимний период также возможно. В этом вам поможет «Пособие по проектированию теплиц и парников» (прилагается к СНиП 2.10.04-85), содержащее примеры расчета:

  • фундамента,
  • каркаса,
  • теплозащитных экранов,
  • снегозащиты и т. д.

Каркас арочной формы

Конечно, в пособии вы не найдете методику расчета зимней теплицы из поликарбоната – в те времена сотовые листы только-только внедрялись в экспериментальные тепличные комбинаты. Однако существуют компьютерные онлайн- и офлайн-программы, по которым вы приблизительно определите:

  • полезную площадь сооружения;
  • полную площадь остекления крыши, стен и фасадов;
  • общую длину материалов каркаса.

Для получения этих и других данных задайте вводные условия:

  • форму конструкции – прямоугольная или полукруглая;
  • ширину, высоту и длину теплицы;
  • количество секций стен и крыши.

Проект теплицы для дачи

Размеры конструкции определите, исходя из следующих факторов:

  • для каких целей (личного потребления, продажи, вида культур, в каком количестве) вы хотите возвести зимнюю теплицу своими руками;
  • какова площадь и форма имеющегося земельного участка, где он расположен;
  • есть ли возможность пристроить техническое помещение;
  • сколько человек готово работать и в каком режиме;
  • каковы возможности семейного бюджета.

Схема наземной отопительной системы

Следующий ответственный момент в составлении проекта круглогодичного парника – расчет отопления, для которого вначале нужно определить уровень энергопотребления по упрощенной схеме (ее найдете в книге Климова В. В. «Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств»). Теперь вычислите теплоемкость носителя и общее количество тепловой энергии, а затем, учитывая вид наиболее доступного топлива, подберите тип и мощность котла.

Технология возведения зимней теплицы пошагово

Правильным считается такое устройство парника, которое обеспечивает насаждениям теплый и влажный микроклимат при любых изменениях погоды. Поэтому, перед тем как построить зимнюю теплицу, внимательно ознакомьтесь с поэтапным алгоритмом, основанным на принципах энергосбережения и соблюдения строительных норм.

Выбор места на участке

Любое сооружение для круглогодичной эксплуатации (за исключением теплицы-термоса) должно быть максимально открыто с юга и защищено с севера. Руководствуясь этим правилом, осмотрите план своего участка и определите зону, где оно соблюдается. Идеальный вариант, если вы можете пристроить теплицу к южному фасаду отапливаемого сооружения, например, к дому. Однако далеко не всегда это реализуемо.

Теплица-пристройка

Возможна такая ситуация, что южная площадка хорошо освещается, но в то же время полностью открыта северному ветру. Чтобы построенная своими руками теплица не теряла лишнее тепло зимой, обустройте для нее защитный экран (монолитное ограждение, беседку) и/или по максимуму изолируйте северную стену. Вот еще несколько тезисов, реализация которых позволяет значительно уменьшить тепловые потери в будущем:

  • вблизи строения не должно быть монументальных зданий и насаждений – они грозят не только затенением теплицы, но и обрушением на ее поверхность снега или льда;
  • крайне нежелательно устанавливать отдельно стоящую теплицу на возвышении или холме;
  • естественный уклон площадки допустим только в южную сторону, иначе часть растений недополучит солнечный свет.

Планировка участка

Учтите, что на возведение теплиц распространяются требования земельного законодательства, указанные в СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения». Согласно ему, тепличное сооружение рекомендуется устанавливать на расстоянии:

  • не менее 5 м от красной линии улицы и проезда;
  • 3 м от границы с соседним участком;
  • 15 м до любой деревянной постройки, если тепличный каркас выполнен из древесины.

Ради удобства эксплуатации участка теплицу целесообразно ставить в садово-огородной зоне, включающей огород, сад, парник, садовый домик и т. д.

Подготовка материалов

В качестве примера рассмотрите этапы строительства круглогодичной теплицы асимметричной формы своими руками. По проекту она утеплена с северной стороны, а с южной оснащена фрамугами для проветривания. С целью максимального использования солнечного света северная стена изнутри покрыта светоотражающим материалом. Снаружи вся теплица укрыта поликарбонатом или, как эконом-вариант, двойным слоем пленки.

Для такой конструкции необходимо запастись следующими стройматериалами:

  • металлическими профилированными трубами 60х40 (стойки каркаса) и 40х25 (опоры) с толщиной стенки 2 мм;
  • цементом, песком, щебнем и арматурой (для обустройства фундамента);
  • фольгированной теплоизоляцией и поликарбонатом (либо полиэтиленовой пленкой двух видов: для первого слоя – из морозостойкого полиэтилена, второго – из воздушно-пузырькового);
  • пенопластом для утепления холодной светонепроницаемой стены;
  • прижимными тросами для крепления покрытия.

Тепличная конструкция под пленкой

Количество и параметры материалов выбирайте, исходя из площади будущей теплицы, снеговой и ветровой нагрузки, характерных для вашего региона. Пленочное покрытие – неидеальный вариант, однако его хватит на 2–3 года, а затем вы можете установить поликарбонат. Таким образом многие начинающие тепличники снижают начальные затраты на весьма дорогое строительство.

Если вы планируете изготовить каркас теплицы из древесины своими руками, обязательно ее подготовьте:

  • убедитесь, что дерево хорошо высушено – снимите рубанком стружку и сомните ее в руках (сухой материал крошится, а влажный сминается);
  • при необходимости брус досушите – используйте профессиональную сушку либо штабелируйте пиломатериал под навесом, образуя зазор 2–3 мм между каждым брусом;
  • обработайте древесину антисептическим средством, препятствующим гниению, методом погружения в раствор или распыления из пульверизатора.

Результат экономии на поликарбонате

И помните, зимой теплица будет подвергаться многочисленным нагрузкам, поэтому не стоит экономить на качестве комплектующих.

Выбор вида отопления

Как своими руками построить зимнюю теплицу с отоплением, чтобы оно было эффективным и недорогим? Для ответа на этот вопрос вначале ознакомьтесь со всеми возможными вариантами:

  • биологический обогрев – для его организации необходимо органическое вещество, например, конский навоз, разложение которого приводит к интенсивному выделению тепла;
  • электрическое отопление – тепло продуцируется электроприборами (конвекторами, кабелями, тепловыми пушками, насосами и т. д.), снабженными нагревательными элементами;
  • газовые системы – предусматривают установку газового котла и разводку труб, благодаря которым тепловая энергия распространяется по всему объему теплицы;
  • отопление твердо- и жидкотопливными материалами – его обеспечивают за счет монтажа самодельной или покупной печи, работающей на угле, дровах, пеллетах или отработанном масле.

Почвенный обогрев

Чтобы определиться с типом отопления для зимы, подумайте, какой вид энергоносителя наиболее доступен в вашем регионе – газ, дрова, уголь или электричество. Также учтите плюсы и минусы, присущие каждому типу отопительной системы:

  • использование биотоплива приводит к быстрому, но непродолжительному повышению тепла в помещении, поэтому для зимних теплиц этот вариант не подходит;
  • дороговизна электроэнергии сводит к нулю главные преимущества ее использования (простота монтажа и эксплуатации). Однако электричество можно задействовать для отопления в аварийной ситуации;
  • газ по-прежнему остается самым дешевым энергоносителем, но, чтобы его подключить, требуется проект и его согласование с контролирующей службой, а сама теплица должна быть расположена в непосредственной близости к газовой магистрали.

Печное отопление

Таким образом, для большинства тепличных хозяйств наиболее приемлемым способом обустройства отопительной системы является использование оборудования на твердом топливе. Его стоимость варьируется в широких пределах, обслуживание достаточно простое, а необходимый запас дров можно сделать заранее.

Сооружение теплицы пошагово

Чтобы сделать зимнюю теплицу основательной, разметьте участок под фундамент. Ради удешевления и упрощения стройки можно использовать не ленточное основание, а столбчатые опоры из бетона, в которые будут замурованы стойки. Расстояние между ними составляет 1 м, диаметр опор 180 мм в верхней части и 250 мм – в нижней. Каждая из них усилена тремя прутами арматуры диаметром 10 мм.

Лунки (бурки) для обустройства точечного фундамента

Забетонированные опоры

Следующий этап строительства – монтаж каркаса, состоящего из северной и южной части. Его алгоритм выглядит так:

  1. На трубогибе под нужным радиусом согните трубы.
  2. С северной стороны установите центральные стойки.
  3. Свяжите их верхней обвязкой.
  4. Приварите к обвязке гнутые трубы с одной и другой стороны.
  5. Установите и сварите боковые части каркаса.

Установлены центральные стойки и южная часть каркаса

Смонтирована северная сторона, начато утепление

Теперь утеплите сооружение с севера. Для этого изнутри оклейте северную стену отражающей изоляцией, а снаружи установите листы пенопласта в два слоя по 5 см толщиной. Снаружи пенопласт укройте слоем тепличной пленки толщиной 150 микрон. Верх прикрепите на предварительно прикрепленные к каркасу брус или полосу фанеры, а низ прижмите землей.

Осталось окрасить и укрыть готовый каркас с юга и по торцам цельным полотном пленки или поликарбонатом. Помните, что пластиковые панели нужно устанавливать ребрами вдоль каркасных стоек. Крепить их рекомендуется саморезами, укомплектованными термошайбами с резиновыми прокладками. Для стабильности микроклимата под первым слоем укрытия уложите второй – из воздушно-пузырьковой пленки.

Важно! Для регионов со снежными зимами и для строений с печным отоплением пленка не подходит!

Когда сооружение готово, займитесь монтажом:

  • труб подпочвенного обогрева;
  • наземных регистров отопления;
  • капельного полива.

Отопительные регистры прикрепите к трубам подачи и обратки через гибкие соединения на термостойких шайбах, а на обратной стороне установите шаровой регулировочный кран.

Видео: строительство зимней теплицы на даче

Как видите, принцип сооружения зимней теплицы своими руками порядком отличается от возведения обычного парника. Возросшие в несколько раз нагрузки (снеговые, ветровые), резкие перепады температуры, минимальное количество естественного света требуют компенсации за счет установки:

  • усиленного каркаса и укрытия из поликарбоната,
  • качественного утепления и бесперебойного обогрева,
  • установки вентиляционного и осветительного оборудования.

Учитывая дороговизну стройматериалов и нестабильность рынка, обязательно просчитайте возможные выгоды и риски самостоятельно или обратитесь с этим вопросом к специалистам. Если вы уверенны в собственных силах, выясните из видео дополнительные тонкости проекта и приступайте к его реализации.

Видео 1: Зимняя теплица-вегетарий из поликарбоната

Видео 2: Газовое отопление

Видео 3: Искусственное освещение лампами LED и ДНаТ

Page 2

При всем разнообразии магазинных теплиц идея самостоятельной сборки домашнего парника по-прежнему остается актуальной. Особенно популярны в этом плане стеклянные конструкции с алюминиевым каркасом – практика показывает, что собрать их может дать непрофессионал. Как же грамотно соорудить теплицу из стекла своими руками, чтобы она не деформировалась уже после первого сезона эксплуатации? Изучите поэтапную технологию строительства: от составления чертежа до остекления.

Особенности использования стекла в строительстве теплиц

Перед тем как переходить к рассмотрению непосредственной сборки алюминиевой теплицы из стеклопакетов, рам или стеклянных листов, не лишним будет прояснить, чем хороша и плоха идея применения стекла, и какую конструкцию парника оптимально всего выбрать в той или иной ситуации – эти сведения пригодятся вам при составлении чертежа будущего объекта.

Стеклянная теплица на алюминиевом каркасе – стильно, надежно и доступно в исполнении

Преимущества и недостатки материала

Классическая стеклянная теплица востребована не только в силу консерватизма огородников, но и за счет целого спектра эксплуатационных преимуществ материала:

  • высокий уровень светопроницаемости – стекло беспрепятственно пропускает световые лучи, что позитивно влияет на развитие растений;
  • устойчивость к химическим агрессивным средам – покрытие не боится кислот, щелочей, пестицидов и прочих химсредств, применяемых для чистки теплицы или ухода за растениями;
  • долговечность – даже при интенсивном круглогодичном использовании стеклопакет не гниет, не выцветает и не коррозирует, поэтому длительный период времени сохраняет свою первоначальную прочность и прозрачность;
  • стабильность линейных размеров – практически не расширяется при резком понижении или повышении температур;
  • экологическая чистота – даже в экстремальных ситуациях, например, при сильном нагреве, не выделяет едких запахов и опасных веществ;
  • простота обслуживания – при необходимости поврежденный фрагмент конструкции можно легко заменить новым.

Главные достоинства стеклянной теплицы – светопроницаемость, долговечность и практичность

Однако стекло для теплиц имеет и несколько недостатков, с которыми также важно считаться:

  • большой вес – за счет повышенной массы нуждается в крепком каркасе и мощном фундаменте;
  • высокие показатели теплопроводности – быстро нагревается, но и столь же оперативно охлаждается, что при резких перепадах температуры воздуха может негативно сказаться на выращиваемых культурах.

Отдельно стоит сказать об еще одном неоднозначном недостатке стекла – его относительной хрупкости. Обычный материал восприимчив к механическим нагрузкам, поэтому может деформироваться даже от бытового удара. Этого минуса лишены более современные образцы стекла – триплекс и закаленные полотна. Но в связи с повышенными показателями прочности у них есть другой недостаток – большая цена.

Выбор оптимальной конструкции

Исходя из особенностей конструктивного исполнения, принято различать четыре основных варианта теплиц из алюминия и стекла:

  1. Арочные – сооружения с прямыми стенками и дугообразной крышей. Подходят для выращивания низкорослых культур. Главное преимущество – устойчивость к снеговым нагрузкам: снег не собирается на крыше парника.
  2. Односкатные – компактные модели с односкатной кровлей. Их часто пристраивают к уже имеющимся хозпостройкам. Главное преимущество – простота сооружения.
  3. Двускатные – классический тип теплицы с двускатной кровлей вариативного наклона. Главные плюсы – практичность, универсальность, обеспечение эффективно схода снега.
  4. Многогранные – сооружения сложной формы, используемые преимущественно для выращивания цветочных культур. Требуют сборки сложного каркаса, но зато могут похвастаться нестандартным видом и гарантией равномерного освещения всей площади сооружения.

Из всех рассмотренных вариаций наиболее оптимальной для самостоятельного возведения является двускатная модель. Она сочетает в себе и высокие эксплуатационные показатели, и сравнительную простоту монтажа. Поэтому именно на «домике» рекомендуется останавливаться новичкам в сфере строительства. Разобравшись в тонкостях монтажа, вы сможете самостоятельно смастерить такую теплицу из стеклопакетов, обычного стекла или оконных рам.

Сложная в исполнении, но эффектная многогранная тепличная конструкция

Возведение стеклянной теплицы на участке

Строительство как летнего, так и зимнего парника из стекла включает в себя пять основных этапов: составление чертежа, подготовка рабочих материалов, обустройство фундамента, сборка каркаса и остекление крыши и стен. Чтобы не допустить ошибок в возведении стеклянной теплицы из алюминиевого профиля, предлагаем подробно ознакомиться с главными особенностями работы своими руками на каждой из обозначенных стадий.

Материалы и чертежи

Два главных материала для строительства тепличной конструкции – алюминиевый профиль и стекло. Что касается первого, то желательно приобрести готовый фабричный комплект арматуры с полным набором необходимых крепежных элементов и вспомогательных деталей.

Комплект должен включать в себя профили нескольких видов:

  • промежуточные стойки для стенок и стропильные – для крыши;
  • горизонтальные балки;
  • диагональные укосины;
  • коньковый профиль;
  • торцевые балки увеличенного сечения.

Профили должны обязательно иметь антикоррозионное покрытие.

Что же касается стекла, то при его покупке следует ориентироваться на назначение теплицы и климатические условия вашего региона. Для покрытия используют три типа материала:

  • одинарное стекло – хрупкие панели толщиной 2,5 мм, который подходит только для боковых вставок шириной не более 40-50 см;
  • двойное стекло – панели толщиной 3-3,5 см, рекомендуемые для покрытия стен;
  • триплекс – закаленные листы стекла толщиной 4-6 мм.

Сравнение однокамерных и двухкамерных стеклопакетов

Еще один вид стекломатериалов для покрытия парников – пакеты. Они могут быть двух видов:

  • однокамерные – из двух стеклянных листов толщиной 2,5-3 мм с воздушным зазором;
  • двухкамерные – из четырех листов стекла с увеличенной воздушной прослойкой.

Пакеты обеспечивают повышенную тепло- и звукоизоляцию теплицы.

Помимо стекла и набора алюминиевых профилей вам понадобятся:

  • саморезы, гвозди, болты, гайки и шурупы;
  • шуруповерт;
  • герметик;
  • стеклорез;
  • ножовка;
  • сухая смесь цемента;
  • пеноблоки или кирпич;
  • армированная сетка;
  • металлические уголки;
  • пенобетонные блоки;
  • резиновые профили;
  • деревянные дощечки и бруски;
  • уровень.

Подробная схема габаритной теплицы

Один из ключевых моментов строительства теплицы из стекла своими руками – чертеж. Он будет служить основой и при определении объема строительных материалов, и при непосредственном возведении конструкции. Чертеж должен включать в себя схему парника с указанием всех размеров. Чтобы строительство стеклянного парника своими руками не вызвало хлопот, придерживайтесь таких приблизительных габаритов: высота – 2-3 м, ширина – 3-3,5 м, длина – 4,5-6 м.

Ориентировочный пример расчета габаритов теплицы. Исходные данные:

  • количество элементов остекления по длине – 5 штук, по ширине – 2 штуки;
  • ширина и высота одного стекла – 100х150 см;
  • ширина алюминиевых вертикальных стоек и горизонтальных балок – 20 см;
  • ширина торцевых балок – 30 см;
  • угол ската – 30 градусов.

Лаконичный чертеж компактного парника

Высота = цоколь + ширина горизонтальной балки + стекло + крыша: 40 см + 20 см + 150 см + 70 см = 280 см.

Ширина = ширина двух торцевых балок + ширина двух стекол + ширина двух вертикальных стоек: 2х30 см + 2х100 см + 2х20 см = 300 см.

Длина = суммарная длина стекол и вертикальных стоек: 5х100 см + 5х20 см = 600 см.

Выбор месторасположения постройки

Выбрав тип конструкции и подготовив чертеж будущей постройки, следует определиться с местом расположения парника из стекла. Ориентируйтесь на три фактора:

  1. Ландшафт – рабочая площадка должна быть ровной, без проседающего грунта.
  2. Освещенность – парник не должны затемнять деревья и хозпостройки. Рекомендуется, чтобы длинной стороной конструкция была обращена на юг или юго-восток.
  3. Удаленность от источников воды и электроэнергии – теплицу нужно расположить в непосредственной близости к обозначенным источникам, чтобы была возможность организовать полив, освещение и отопление.

Траншея под будущий фундамент

Варианты фундамента для теплицы

Традиционно домашнюю теплицу монтируют на три типа фундамента: столбчатый, свайный или ленточный. Но, учитывая внушительный вес стекла, останавливаться на первых двух вариантах нецелесообразно – есть риск, что основание просядет под тяжестью готового объекта. Именно поэтому наиболее оптимальным является ленточный бетонный фундамент. Своими руками укладывайте его по следующей схеме:

  1. Установите опалубку из деревянных колышков и досок. Ширина используемых досок – не более 2,5 см. Высота опалубки – от дна ямы до 5-7 см над верхним уровнем земли.

    Обязательный элемент фундамента – опалубка

  2. Засыпьте на дно траншеи слой песка в 10 см, а на него – слой гравия в 5-7 см. Внутреннее пространство рабочей площадки также можно засыпать слоем щебня.
  3. По периметру площадки выкопайте траншею: глубина – 30 см, ширина – 25 см.
  4. Согласно ранее составленному проекту, разметьте рабочую площадку – вбейте по ее углам невысокие колышки и натяните между ними шнур.
  5. Уложите на дно траншеи армированную сетку.
  6. Подготовьте бетонную смесь – смешайте сухой цементных порошок с водой и песком в пропорциях, указанных производителем.
  7. Залейте траншею бетоном до края опалубки, регулируя горизонтальность каждого слоя уровнем.
  8. Накройте фундамент пленкой и оставьте застывать на 2-3 недели. По завершению этого срока уберите пленку и опалубку.

Заливка и выравниванием цементной смеси

Чтобы обеспечить будущей конструкции максимальную прочность, после укладки фундамента соорудите опорный цоколь.

  1. Сначала вбейте по углам траншеи подпорки из бруса.
  2. Затем уложите на фундамент пенобетонные блоки – для небольшой теплицы достаточного одного ряда. В качестве альтернативы можно использовать красный кирпич.
  3. В завершение покройте блоки или кирпичи бетонной смесью.

Цокольные блоки – гарантия прочности парниковой конструкции

Формируя цоколь, не забудьте оставить свободный промежуток для двери – она будет наиболее уместна на торцевой стороне.

Монтаж каркаса

Принимаясь своими руками за каркас теплицы под стекло, первым делом соберите его торцы.

  1. Подготовьте четыре горизонтальные балки – они будут выполнять роль основы. Возьмите одну из них и зафиксируйте с ее внутренней стороны торцевые балки и промежуточные вертикальные стойки.
  2. Между торцевыми балками и промежуточными стойками зафиксируйте диагональные укосины, а затем закрепите все профили болтами и гайками.

    Крепление промежуточных и диагональных стоек на горизонтальной балке-основе

  1. Выполните аналогичные крепления в верхней части торца – возьмите вторую горизонтальную балку и закрепите на ней свободные края торцевых, промежуточных и диагональных профилей. Фиксируйте балку таким образом, чтобы к ней точно примыкали диагональные укосины и торцевые профили.
  2. Уложите готовую раму на землю и примеряйте к ней стропильные профили.
  3. Затем подрежьте боковые промежуточные стойки, чтобы обеспечить необходимый градус ската.
  4. Болтами с гайками и специальными пластинами соедините стропила между собой, а также с промежуточными и торцевыми профилями.
  5. Повторите все процедуры со вторым, противоположным, торцом парника и дюбелями зафиксируйте оба элемента на цоколе.

    Соединение стропил торца

    Общий вид торцевого каркаса

Теперь переходите к формированию стенок каркаса.

  1. Подготовьте нижнюю и верхнюю горизонтальные основы – соедините между собой балки, чтобы получить две опоры необходимой длины.
  2. Болтами и гайками зафиксируйте к нижней основе крайние промежуточные стойки и диагональные укосины, а затем закрепите их к верхней опоре.
  3. Повторяйте процедуру, монтируя последующие промежуточные стойки.
  4. Зафиксируйте алюминиевые стенки к цоколю. Используя саморезы и болты с гайками, соедините между собой торцы и стенки каркаса.

Сборка каркаса для длинной стены

После этого приступайте к сборке каркаса крыши: на торцевых стропилах закрепите коньковый профиль. Между ним и вертикальными стойками стенок зафиксируйте промежуточные стропила. Укрепите стропила поперечными стяжками.

Как сделать стены и крышу

Следующий шаг – установка стекла своими руками. Сначала подготовьте панели – используя стеклорез, нарежьте листы для межпрофильных секций крыши стенок и торца. Далее выполняйте остекление теплицы из алюминиевого профиля по инструкции:

  1. Возьмите первый лист и проклейте его верхний и нижний торцы резиновым профилем. Заведите лист между пазами стропильных профилей и снаружи проклейте его герметизирующей резиновой лентой.
  2. Повторяйте аналогичные действия, поочередно закрывая весь каркас крыши. Для удобства работы со стеклом можете использовать специальные вакуумные присоски.

    Начинать остекление следует с крыши

  1. Изнутри проклейте все пазы промежуточных, торцевых и горизонтальных алюминиевых планок резиновыми профилями.
  2. Возьмите первый стеклянный лист для стен и заведите его в пазы стоек первой секции.
  3. Зафиксируйте герметизирующей лентой. Таким же образом застеклите все секции стенок.

    Все профили нужно изнутри проклеивать резиновыми лентами

  1. По уже знакомой схеме выполните остекление торцевых сторон. Особую аккуратность проявите при оформлении «косынок» в верхней части торцов.
  2. Не забудьте оставить свободной одну секцию под дверь – по завершению остекления установите на алюминиевые профили облегченную дверь-купе.

Остекление торцевой стороны

Как построить теплицу из оконных рам

Чтобы сделать остекленную теплицу, совершенно не обязательно использовать новые листы стекла – сведения специалистов и фото парников доказывают, что в качестве альтернативы можно успешно использовать оконные рамы или стеклопакеты. Главное – знать, как правильно работать с этим необычными строительными материалами своими руками.

Парник из деревянных оконных рам

Первые этапы возведения стеклянного парника из оконных рам полностью дублируют начальные стадии уже описанного ранее строительства стандартной теплицы: составляете чертеж, заготавливаете материалы и укладываете фундамент. Перед использованием оконные рамы нужно освободить от всех ручек, петель, шпингалетов, задвижек и прочих выступающих элементов, а также очистить от старой краски и обработать защитной грунтовкой.

Деревянные рамы – неординарный и экономичный материал для теплицы

После подготовки рам нужно заняться каркасом. Его можно изготовить из уже знакомого металлического профиля или древесных брусьев. Но в обоих случаях предварительно следует выполнить нижнюю и верхнюю обвязки. Общая схема сборки каркаса:

  1. По углам фундамента установите опорные брусья 5х5 см.
  2. По периметру цоколя горизонтально уложите брусья 10х10 см и закрепите их саморезами и металлическими пластинами.
  3. Саморезами зафиксируйте на нижней обвязке промежуточные металлические или деревянные стойки – шаг между ними должен быть равен ширине используемых рам.
  4. На опорных боковых стойках зафиксируйте брусья верхней обвязки.

Далее закрепите на нижней обвязке стропила и конек крыши – их также можно сделать из металла или дерева. Накрывать крышу рамами нежелательно, так как они очень тяжелые – лучше использовать полиэтиленовую пленку или поликарбонатные листы. Зафиксировать первую можно гвоздиками или мебельными скрепками, а вторые – саморезами.

Теперь необходимо установить деревянные рамы в готовом каркасе:

  1. Начиная от угла длиной стены, закрепите первую раму – зафиксируйте ее саморезами с наружной стороны каркаса. Чтобы обеспечить герметичность стыковки, изнутри проклейте каркасные стойки резиновыми профилями.
  2. Точно по уровню первой рамы установите второе изделие.
  3. Смонтируйте все рамы, пропустив один участок под дверь – здесь можно установить или старую балконную дверь или купейную конструкцию
  4. Заполните оставшиеся щели монтажной пеной.
  5. Края стекол в рамах промажьте герметиком.

Стеклопакеты – современный практичный материал для сооружения теплицы

Теплица из стеклопакетов своими руками

Еще один альтернативный вариант «жилища» для садово-огородных культур – парник из стеклопакетов. Материал следует выбирать с учетом назначения конструкции: летнюю теплицу можно изготовить своими руками из одинарных изделий, а теплицу зимнюю – из стеклопакетов двойного типа. Комплект вспомогательных материалов и инструментов аналогичен предыдущему случаю:

  • брусья для обвязок;
  • металлические профили или деревянные бруски – для каркаса;
  • пленка или поликарбонат – для кровли.

Алюминиевый каркас для стеклопакетной теплицы

Технология сборки теплицы из стеклопакетов:

  1. Составление проекта. Учитывайте, что стеклопакеты имеют стандартные размеры, поэтому при создании чертежа нельзя закладывать произвольный шаг между каркасными стойками – он должен быть равен ширине используемых панелей. Исключение составляет только зона двери – здесь шаг между стойками должен быть уменьшенным.
  2. Укладка ленточного фундамента.
  3. Выполнение нижней обвязки: по углам и по периметру фундамента установите опорные брусья. Соединения выполняйте посредством металлических уголков и саморезов.
  4. Соблюдая необходимый шаг, смонтируйте стойки каркаса. Укрепите крайние стойки диагональными укосинами.
  5. Начиная от угла длинной стены, установите первый стеклопакет – закрепите его саморезами к каркасным стойкам и обвязке. Следите, чтобы крепежи не соприкасались со стеклом. Закрыв все стены конструкции, обработайте оставшиеся швы герметиком.
  6. В оставленное отверстие установите двери: посадите подготовленный ранее стеклопакет на петли.
  7. Выполните нижнюю обвязку – установите брусья по периметру каркаса, фиксируя их на угловых опорах.
  8. Смастерите на земле конек крыши с треугольными торцевыми опорами. Установите полученную конструкцию на нижнюю обвязку. Соедините обвязку и конек стропильными досками.
  9. Покройте полученную стропильную систему пленкой или поликарбонатными панелями.

Альтернативное решение – деревянный каркас

Видео: теплица из стекла и металла

Посмотрите видеоматериалы, чтобы получить ответы на возношение вопросы и уяснить важные моменты строительства.

Пошаговая инструкция сборки теплицы из стекла

Особенности возведения стеклянного парника на металлическом каркасе

Видео: Проблема со стеклопакетами

Видео: Стеклянная теплица из бруса для северных регионов

Таким образом, теплица из стекла и алюминия – образец надежной, экономичной и долговечной конструкции для выращивания садово-огородных культур. И чтобы стать владельцем столь привлекательного парника, необязательно тратить много финансов, времени и сил. Перед вами пошаговая технология строительства, придерживаясь которой вы сможете своими руками собрать функциональную теплицу, которая ничуть не будет уступать магазинным моделям.

Page 3

Даже при самых лучших условиях развитие тепличных растений останавливается, когда световой день идет на убыль. Суммарное время «освещенной» жизни культур должно составлять 12 и более часов в сутки. Причем хорошему урожаю и дружным всходам способствует не всякий свет, а обладающий определенными параметрами спектра и интенсивности. Светодиодное освещение в теплице – самый результативный метод, способный создать оазис для растений. Узнайте, как реализовать его на практике своими руками.

Зачем нужно освещение в теплице

Световая энергия для растений сродни пище. Без ее участия в клетках невозможен фотосинтез и выработка углеводорода. А ее недостаток сказывается на здоровье и внешнем виде тепличных питомцев:

  • не дает прироста зеленая масса;
  • листики приобретают бледность, а в нижней части – желтизну;
  • стебли становятся ломкими и не вытягиваются до положенной высоты.

Ночью растения получают свет

Избежать негативных последствий укорачивающегося светового дня помогает досвечивание искусственными источниками. Определяющими параметрами тепличных светильников являются:

  • мощность;
  • диапазон излучаемого спектра.

Так проходит процесс фотосинтеза

Обычные лампы накаливания дают мощный световой поток, но их использование в теплицах не рекомендуется из-за желтого диапазона излучений. Он приемлем при выращивании рассады. А вот для развития посадок, цветения, плодоношения нужны другие условия.

Правильно воздействовать на культуры и обеспечить нужный диапазон способны светодиодные тепличные светильники. Спектр их излучения широк и мобилен: его можно регулировать, менять, комбинировать, подсвечивая растения в теплице нужным светом на том или ином этапе их жизни.

Для обеспечения естественных физиологических процессов растений огороднику важно придерживаться следующих правил досвечивания:

  1. Освещение в теплице должно быть непрерывным, то есть без перерыва между светом естественным и искусственным. Обеспечить такую непрерывность способны световые реле, включающие приборы при снижении интенсивности солнечного света.
  2. Покой и сон зеленым питомцам необходим так же, как и свет. Без шести часов темноты они станут сбрасывать цветы, отставать в развитии. Разность температур между покоем и бодрствованием не должна превышать 8 градусов.
  3. Качественный и полезный продукт удастся получить только в условиях, приближенных к естественным:
    • при максимальном использовании света от солнца;
    • когда спектр излучения тепличных светильников не монохромный, а приближен к солнечному, то есть включает в себя все цвета радуги.

Подсветка стеллажей

Требования к подсветке парника

На каждой стадии развития тепличные посадки нуждаются в том или ином световом режиме. В период роста и «становления» света нужно до 20 часов ежедневно. На поздних этапах потребность падает, например, корнеплодам и капусте достаточно 12 часов, а фасоли, кабачкам – 8.

Не менее важна равномерная подсветка каждого участка. А значит, нужно установить достаточное количество световых установок на имеющуюся площадь и подобрать их оптимальные характеристики, исходя из требовательности культур к свету.

Сводная таблица оптимальных условий для развития растений

Какой спектр света нужен растениям

За переработку света в листьях отвечают пигменты. Каждый из них поглощает свой световой диапазон, который растение расходует на определенные цели:

  • на развитие корней, цветков и плодов оказывает влияние пигмент с чувствительностью к красной области спектра;
  • объем и сила зеленой массы зависят от пигмента, поглощающего синюю область;
  • сине-фиолетовый диапазон способствует увеличению крепости и плотности питомца;
  • нижний ярус растений, недосягаемый для синих и красных лучей, для фотосинтеза использует зеленую часть спектра излучения.

Исследования показали, что в искусственном освещении теплицы благоприятным для урожайности сочетанием энергий по спектру является:

  • 30% синей области;
  • 20% зеленой;
  • 50% красной.

Схема влияния светового спектра на жизнедеятельность растений

Сильная накачка каким-либо из цветов приводит к нарушениям в развитии. Например, если в излучении большую часть составляет синяя область спектра, то у посадок будет высокий фотосинтез, но низкая продуктивность.

Оптимальный диапазон излучения

Фотосинтетически активным является излучение в диапазоне волн 400-700 нанометров. В разные периоды вегетации культурам необходима определенная область из этого спектра:

  • на вегетативный рост «молодняка» положительно влияет длина волны 400-500 нанометров (синя часть спектра);
  • для образования цветов и завязей – 600-700 нанометров (красная часть);
  • желтый и зеленый влияния на рост и плодообразование не оказывают. Тем не менее их наличие в спектре тепличных ламп необходимо. При монохромном освещении плоды теряют вкус и полезность, хотя и вызревают быстрее.

Фиолетовый цвет наиболее благоприятный для растений

То есть самые нужные для растений цвета – синий и красный. Как раз такие цвета исходят от светодиодов, которые задействованы в Led-светильниках, лентах, лампах в прожекторах. Смешивание синего и красного дает фиолетовый, именно поэтому под светодиодными светильниками пространство имеет фиолетовый оттенок.

Светодиодные лампы перекрывают требуемый диапазон спектра, поэтому их активно используют в растениеводстве. А чередуя или комбинируя разные цветовые группы, можно получить световой источник с любым спектральным составом, переводя его в более красный или синий диапазон. Более того, в рамках одной теплицы можно создать разные световые условия для определенных культур, всего лишь меняя состав спектра в лампах на основе светодиодов.

Как подобрать мощность светильника в зависимости от высоты подвеса и размеров участка

Расчет количества светильников

Схему размещения светильников для теплиц составляют так, чтобы «световое» питание досталось каждому питомцу. Для нормального протекания биологических процессов и хорошего роста в зимний период необходимо на каждый квадратный метр теплицы «пролить» энергии, равноценной 1/3 солнечного летнего света. Это 15-25 тысяч люкс или лампа с уровнем мощности в 100 Вт на 1 кв. м.

Например:

  • Чтобы хорошо осветить теплицу 15 кв. м нужно включить ламп на 1500 Вт мощности.
  • Мини-теплица 0,6х1,2 м требует мощности ламп 120 Вт – это 2 лампы по 55-60 Вт.
  • Если высота подвеса (расстояние от места установки ламп до рассады) большая, то лучше поставить 3 лампы, потому что полезное излучение рассеивается.

Сравнительная таблица мощности ламп и количества испускаемой ими энергии

При выборе типа светодиодных лап для теплицы важно учесть угол освещения, который может быть:

  • в 600, в нем нуждаются томаты, огурцы, перцы;
  • в 900 подходит корнеплодам, капусте.
  • в 1200, его требуют лук, петрушка, укроп, салат.

В идеале можно провести формульный расчет требуемого светового потока на 1 кв. м. Для этого придется покопаться в агрономических справочниках и узнать несколько величин:

  • E — уровень освещенности для конкретной культуры;
  • F — световой поток, нужный этой культуре;
  • Ки — коэффициент использования потока.

Наглядная схема угла рассеивания Led-светильника

А также указать S — площадь освещаемого участка.

Сама формула выглядит так: F = E * S : Kи

Можно подойти к расчетам светодиодного освещения проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который подсчитает не только общее количество световых точек на заданной площади теплицы, но также их количество в ряду и количество рядов.

Самый простой способ определить какую лампу на какую площадь поставить – это воспользоваться следующей таблицей.

Таблица расчетов мощности ламп

Так как угол освещения у Led-светильников невелик, при их установке в теплице важно не допустить темных зон, то есть световые потоки должны пересекаться, как показано на схеме.

Пересечение световых потоков

Выбор элементов освещения

Выбор светодиодного Led-оборудования для нужд тепличного растениеводства большой: лампы, прожектора, трубы, ленты. Каждый светоприбор разработан для определенных стеллажей и видов культур.

  • Лампы. Освещают небольшое количество рассады, поэтому для равномерного распределения света на большой площади, нужно монтировать много точек освещения.
  • Светодиодные трубы подходят для длинного и узкого стеллажа.
  • Прожекторы. Нужны для досвечивания значительных площадей с большого расстояния.
  • Квадратные таблетки обеспечат свет над широкими стеллажами.
  • Ленты. Мягкие полосы, которые можно располагать в любом порядке, разворачивать, сгибать. Подходят для рядовых посадок в теплицах.

Схема потребности разных культур в «световом» питании

Преимущества и недостатки диодного освещения

Несмотря на обилие светотехнической продукции, специальные светодиодные лампы для теплиц уверенно выходят в лидеры. Секрет их популярности кроется в уникальных свойствах светодиодов:

  • свет ламп не распространяется во все стороны, а, благодаря встроенным линзам, сконцентрирован в поток. В результате отпадает необходимость в отражателях;
  • светодиоды не являются хрупкими, а устройства на их основе вандалоустойчивы, не боятся влажного воздуха и случайного попадания на поверхность воды;
  • из-за низковольтного питания, лед-светильники не взорвутся и не станут источником пожара;
  • низкое выделение тепла (светильник нагревается максимум до 55 градусов), поэтому их можно располагать близко к культурам. Листва не получит ожога, даже если соприкоснется со светодиодом;
  • однажды купив диодные источники света, нет нужды менять их при смене посевных культур. Сажая тенелюбивые после светолюбивых, на Led-оборудовании достаточно убавить яркость;
  • энергоэффективны, экономично расходуют электричество;
  • спектр излучения светодиодов наиболее соответствует спектру эффективности фотосинтеза. А значит, можно использовать светильники меньшей мощности и еще больше сократить расход электричества;
  • Led-светильник можно проектировать над каждым конкретным растением, подсвечивая его определенным цветом. За счет подбора спектрального состава светодиодного освещения появляется возможность укоротить полный цикл развития растения и увеличить количество периодов плодоношения;
  • большой ресурс – 11-15 лет и надежность;
  • экологичность (в составе светодиодов нет вредных веществ).

Светодиодные лампы

Главный недостаток Led-светильников – высокая стоимость на первоначальном этапе. Но этот недостаток нивелируется коротким сроком окупаемости (2,5 года), долгой эксплуатацией и нарастающей экономией за счет низкого энергопотребления.

Еще один отрицательный момент – постепенная деградация светодиодов, то есть потеря яркости со временем (3-5 лет).

Варианты светодиодного освещения для теплиц

Несмотря на то что диодные осветительные приборы очень эффективны и «питают» растения необходимым на том или ином этапе жизни спектром излучения, применение подсветки даст результат, если будет правильно подобран тип осветительного оборудования. Здесь важно соблюдать непреложное правило: чем крупнее растение, тем больше света ему нужно.

Светодиодные ленты

В теплицах с длинными рядами стеллажей вместо светодиодных светильников экономичнее использовать светодиодную ленту. Она представляет собой мягкую полосу с вкрапленными в нее источниками света. Обратная сторона снабжена клейкой основой, что облегчает крепление.

Такие полосы выпускают двух типов:

  • декоративные, которые не дадут культурам требуемой мощности светопотока;
  • тепличные с более мощными диодами.

Интенсивность светопотока ленты можно определить самостоятельно:

  • выяснить тип диодов в ленте. Тип 3528 имеет световой поток 5 лмм, тип 5050 – 12 лмм;
  • посчитать количество диодов на одном погонном метре ленты;
  • умножить это количество на величину светового потока каждого диода.

Светодиодная фитолента для досветки растений

Например, 30 диодов умножить на 5 лмм и получить 150 лмм. Этот поток света сравним с освещением от 10 ватной лампы накаливания.

Выбирать ленту для светодиодного освещения теплицы нужно по таким параметрам:

  • чередование синих и красных диодов, которое указано на полосе так: 10:3, 15:5, 5:1. Этот шифр означает, что после 10 красных диодов будут идти 3 синих и так далее.
  • класс влагозащиты. IP65 – IP67 оптимальный для тепличных условий.

Лентой можно подсвечивать растения сбоку

Рабочая область светодиодных лент имеет низкую температуру, поэтому их можно размещать близко к растениям (15 см), что увеличивает светопоглощение.

Осветительные led-элементы

Led лампы для теплиц выпускают с разным набором светодиодов, разной мощности и количеством излучения, под различные цоколи. Выбрать led-элемент под конкретную культуру огороднику не составит труда.

Основные характеристики светодиодных ламп:

  • не взрывоопасны;
  • не нагреваются и не нагревают растения, оптимально располагать на расстоянии 30 см от культуры;
  • возможна регулировка яркости и уменьшение интенсивности свечения;
  • не боятся попадания воды, что иногда случается при поливе;
  • корпус прочный;
  • крепить можно на потолке или на тросе, который опускается на нужную высоту;
  • при поломке диод можно заменить, не выбрасывая лампу.

Потолочная лампа

Диодные прожекторы для парников

В светодиодных прожекторах стоят сотни диодов, которые обеспечивают световой поток большой мощности. Тепловыделение при этом – низкое, что позволяет располагать прожектора близко к тепличным культурам и уменьшать потери света.

Для парника нужно выбирать прожекторы с классом влагозащищенности IP65, которые можно без опаски применять совместно с системами автоматического полива или орошения.

Срок службы прожектора 35000 часов, чего хватит на несколько сезонов выращивания овощей и зелени в теплице.

Профессиональное оборудование

Как сделать освещение в теплице своими руками

Определившись с типом лед-оборудования, которое вы будете использовать в тепличном хозяйстве, можно приступать к его монтажу. Сколько светодиодов для теплицы нужно и где будут места их размещения, покажет предварительно составленная схема разводки электросети и расчеты оптимальной освещенности для конкретных культур.

По схеме легко понять, куда и в каком количестве тянуть электрокабель, где поместить розетки и выключатели. Закупив требуемое количество светодиодных ламп для теплицы, и подготовив инструменты (отвертка, молоток, плоскогубцы, гвозди, изолента), можно приступать к обустройству электрификации.

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=55ae57d3ab038ba0c625e9041e844405-l&n=13 Простая в монтаже лампа

Чтобы запитать теплицу, нужно протянуть к ней кабель электропитания от домашнего щитка и замкнуть его на тепличный щиток с рубильником (на случай экстренного обесточивания линии). Делают это двумя способами:

  • натянув провода между строениями над землей, место переброски должно быть свободным от деревьев;
  • уложив провод в предварительно сделанную траншею (глубиной 0,8 м), где он будет защищен от ветра и дождя. Кабель в этом случае покупают не обычный, а с защитным экраном.

Провод будет оказывать сопротивление движущемуся по нему току и чем длиннее провод, тем это сопротивление больше. Чтобы преодолеть падение напряжения, нужно выбирать кабель с большим сечением. Например, для провода длиной 23 м оптимальное сечение 2,1 кв. мм. Если сечение будет занижено, то есть меньше потребляемой мощности, провод будет нагреваться, а его изоляция повреждаться, что приведет к замыканию и пожару. Кабель лучше выбирать с заземлением.

Все части кабеля внутри теплицы нужно заключить в гофрированный пластик, чтобы защитить от повышенной влажности. Завершающий этап электрификации:

  1. По намеченному плану проводят разводку кабеля. Соединения проводов выполняют клемниками, обеспечивающими надежное соединение.
  2. Все крепежи и стыки изолируют.
  3. Монтируют розетки, выключатели.
  4. Подвешивают лед-оборудование. Подключение светодиодных фитоламп выполняют напрямую к сети 220V. При уменьшении напряжения в сети они будут продолжать работать с меньшей яркостью, в отличие от ламп накаливания. Подвешивание фитоламп выполняют на тросы с карабином, либо к потолку с помощью прищепки.

Фитолампа для рассады

Видео: как выбрать элементы освещения теплиц

О том, как подобрать светодиодное освещение в теплице, лучше всего знают эксперты. Беседу с одним из специалистов по лед-оборудованию вы увидите в прилагаемом видео.

Видео: Фитолампы. Советы эксперта

Видео: Фитолампы. Как правильно разместить фитолампу.

Видео: монтаж освещения в парнике

На следующем видео показано как развести проводку по теплице и смонтировать щит для счетчиков.

Видео: Монтаж электричества в теплице. Часть 1.

Видео: Монтаж электричества в теплице. Часть 2.

Светодиодное освещение теплицы является самым универсальным и эффективным вариантом досветки, применимым к любым растениям. Основываясь на приведенных выше советах и расчетах, подобрать подходящий тип Led-светильников несложно. Но и советы специалиста в магазине будут не лишними. Он больше знает о потребностях культур, оценит материал стен и крыши теплицы, учтет ее особенности и даст взвешенный ответ по выбору лед-элементов.

Page 4

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. И все-таки обустраивать защиту грунта спешат далеко не все огородники – большинство уверены в том, что парник, как и теплица, стоит дорого, и неизвестно, когда окупится. Но что мешает сделать парник для дачи из любого имеющегося под рукой материала? Такой обойдется почти бесплатно, а пользы принесет ничуть не меньше покупного.

Самодельный парник

Сооружение парника из подручных материалов

Полноценный тепличный комплекс, безусловно, с минимальными затратами не построить, но, чтобы возвести своими руками небольшую теплицу много денег не нужно. Все, что требуется – провести ревизию имеющихся стройматериалов (как новых, так и бывших в использовании) и определиться с подходящей конструкцией. А если вам знакома идея использования биотоплива в парнике, и вы готовы ее реализовать, в получении богатого урожая можно быть уверенным.

Принцип устройства биологического обогрева

Из чего построить теплицу

Хорошо, когда есть накопленный резерв вещей, которые в силу разных причин остались ненужными. В противном случае нужно придумать, из чего соорудить простой парник на даче, и выяснить, какие материалы дешевле купить или попросить у знакомых и соседей. Вот перечень идей, из чего можно сделать каркас своими руками:

  • различные пиломатериалы, можно оставшиеся после разборки мебели или транспортировочной тары;
  • деревянные ящики, поддоны, бочки, мебельные каркасы, длинные гибкие ветки деревьев;
  • арматурные строительные пруты, металлические трубы, сетка-рабица, корпуса бытовой техники и автомобилей;
  • пластиковые водопроводные трубы, пустые бутылки, остатки поликарбоната;
  • прочие подручные материалы – резиновые шланги, стеклопластиковая арматура, оконные рамы.

Вариант парника из пластиковой бочки

Подыскав подходящий вариант для каркаса, займитесь вопросом, чем его лучше укрыть. Здесь выбор несколько ограничен требованиями к свойствам укрывного материала. Так, он должен быть:

  • светопрозрачным;
  • температуростойким;
  • способным сохранять тепло.

Обычно небольшие парнички для дачи накрывают ПЭТ-пленкой – простой, армированной или воздушно-пузырьковой. На втором месте по востребованности находится спанбонд и прочие виды нетканых агрополотен. Стекло и поликарбонат, конечно, превосходят их по многим параметрам, но из-за дороговизны редко используются для укрытия компактных парников своими руками.

Габаритные размеры

Бытует мнение, что парники – это совсем маленькие теплицы для дачи. Но некоторые из них, на самом деле, не уступают размерами полноценным сооружениям высотой под 2 м и отличаются лишь отсутствием технической системы отопления. На вопрос, насколько большой парник вам нужен, ответьте, исходя из некоторых нюансов:

  • цели организации закрытого грунта – выращивание своими руками рассады или культивирование полного цикла, личное потребление или производство цветов/овощей на продажу;
  • насколько много времени готовы выделить на уход за растениями, и есть ли помощники;
  • какие размеры у выбранных стройматериалов, можно ли их скомбинировать и тем самым увеличить парник сейчас или в будущем;
  • нужно ли автоматизировать некоторые процессы, например, полив и открывание-закрывание форточек.

Базовые размеры

Логично, что ухаживать за полноразмерным парником сложнее, чем за миниатюрным сооружением, и важно соотнести свои желания с возможностями. Вот почему большинство делянок защищенного грунта имеют небольшие размеры – 3–4 м в длину, 1–2 м в ширину и до метра в высоту. На даче в них обычно высаживают рассаду, выращивают ранние томаты, огурцы низкорослых сортов.

Мини-грядка под пленкой

Схемы самодельных парников

Если вы планируете своими руками собрать каркас из металлических, пластиковых или деревянных элементов, выполните для начала его чертеж в одной-двух проекциях или, на крайний случай, эскиз. Наглядный рисунок позволит:

  • представить точные размеры и уточнить количество необходимых материалов;
  • спланировать расположение грядок и при необходимости изменить габариты или форму парника;
  • продумать узлы крепления, способ вентиляции и полива.

3D-схема пристенного парника

Возможно, вы относитесь к числу продвинутых пользователей ПК и можете спроектировать парник для дачи в одной из архитекторских программ:

  • Google SketchUp,
  • Realtime_Landscaping,
  • ArchiCad,
  • ArCon и др.

Схема парника из труб

Схема каркаса для оконных рам

Схема парника-бабочки

Скорее всего, в процессе изготовления принятые технические решения будут изменены или дополнены – не забывайте их также фиксировать на бумаге. Так вы сможете поделиться своим опытом и при необходимости повторить процесс, не тратя время на воспоминания и повторы ошибок.

Выбор места на участке

При выборе оптимального места для парника на даче руководствуйтесь следующими критериями:

  • соответствие агротехническим условиям выращивания культур;
  • удобство обслуживания растений и конструкции;
  • соблюдение норм и правил, предусмотренных для садоводческих и дачных участков.

Область применения таких нормативных документов, как СНиП 30-02-97* («Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения») распространяется на все стационарные сооружения вне зависимости от их габаритов. Чтобы избежать возможных неприятностей, предусмотрите минимальные расстояния между различными объектами планировки:

  • от парника до красной линии – не менее 5 м;
  • между деревянными конструкциями – минимум 10 м;
  • до границы с соседним участком – 1 м (при наличии ската ориентируйте его на свою сторону).

Участок, требующий дренажных мероприятий

Для раннего и обильного плодоношения растениям необходимо достаточное количество тепла и света, поэтому отведите под парничок площадку, хорошо освещенную солнцем в течение всего светового дня или, по крайней мере, его большую часть. Присмотритесь, не собираются ли здесь лужи – обилие влаги так же вредит насаждениям, как и недостаток.

Спланируйте способ полива (ручной или автоматический) и обдумайте, не слишком ли далеко от будущего парника располагается источник воды. Для сокращения временных затрат на уход за насаждениями важно, чтобы парниковая конструкция размещалась рядом с инвентарным домиком. Также, если вы хотите обустроить достаточно широкие грядки, продумайте двусторонний доступ к ним.

Еще одна важная характеристика участка – ветреность. Если приглянувшееся на даче место продувается со всех сторон, посадите в 3–4 м от запланированного сооружения ветрозащитную полосу из вечнозеленых кустарников или соорудите недалеко декоративную изгородь. Безусловно, на застроенном участке отыскать идеальное место для парника сложно – требуется компромиссный вариант, недостатки которого поддаются корректировке.

Парник-арка на лужайке перед домом

Виды парников для дачи

Чтобы соорудить простейшую конструкцию, в подсказках обычно не нуждаются – людей больше интересует, как построить пусть и маленький, но достаточно функциональный парник. Далее показаны примеры как элементарных сооружений, так и теплиц, для строительства своими руками которых понадобятся навыки обработки металла или древесины и умение обращаться с электроинструментами.

Приподнятая грядка

Парник из дуг под пленку

Обратите внимание – почти все парники для дачи, предлагаемые в магазинах, выглядят наподобие туннелей. Причина их популярности среди покупателей кроется в легкости монтажа и эксплуатации. Состоят такие парники-арки всего из нескольких элементов:

  • дуг, количество которых зависит от длины постройки;
  • гибкого укрывного материала – пленки, спанбонда или поликарбоната толщиной 4 мм;
  • утопленных в землю колышков или наземного основания в виде сбитых досок.

Основание для установки металлического каркаса

Необходимость фундамента (из бруса или бетона) определяется суммарным весом постройки. Так, небольшой парник из пластиковых труб под пленочным укрытием может быть установлен непосредственно на землю, а для монтажа металлического основания с поликарбонатом предварительно стоит обеспечить основание.

Как согнуть трубы? С пластиковыми или резиновыми эта задача решается элементарно – они легко гнутся вручную. А вот для металлических лучше всего использовать трубогиб. Впрочем, точная геометрия дуг для мини-теплицы нужна, только если вы хотите укрыть ее поликарбонатом. Так что при наличии физической силы или определенной сноровки вы сможете согнуть трубы, предварительно нагрев их горелкой или паяльной лампой.

Когда арки готовы, алгоритм строительства своими руками выглядит так:

  1. С шагом в 1 м установите арки вертикально – используйте для этого колышки, сварные Т-образные стойки или сбитую из досок обвязку.
  2. Выверите положение стоек и при необходимости свяжите их горизонтальными перемычками, выполненными из тех же или меньшего сечения труб.
  3. При недостаточной величине укрывного материала сшейте/склейте из отрезков большое полотно.
  4. С помощью сантехнических или самодельных клипс (как вариант, прищепок или канцелярских биндеров) укройте арки и торцы парничка пленкой либо спанбондом.

Готовые парнички в эксплуатации

Теперь один край светопрозрачного полотна закрепите земляной насыпью, а другой – прикрепите к брусу достаточной длины и свободно уложите его возле стенки парника. Так вы сможете его быстро открыть для проветривания и работы.

Мини-теплица из лозы и веток

Хотите, чтобы сооружение каркаса обошлось бесплатно? Соберите в ближайшей лесопосадке или в саду тонкие длинные ветви ивы, тополя, ореха. Срезать их рекомендуется в конце зимы – до того, как начнется сокодвижение. Также понадобятся столбики для крепления к ним веток. И столбики, и ветки требуют очистки и обработки любым подручным антисептиком.

Укрепленный каркас

Процесс сборки выглядит так:

  1. Попарно вкопайте столбики на расстоянии 1 м друг от друга так, чтобы они «сидели» на глубине примерно 40 см.
  2. Привяжите к каждому столбику один конец ветки, а другой край прикрепите к противоположной опоре. Недостающую длину можно нарастить дополнительной ветвью.
  3. Укрепите конструкцию продольными досками или ветками и тонкой проволокой.

Укрытие для растений из лозы и пленки

Готовый остов накройте плотным полиэтиленом – тонкий не подойдет, так как может сразу разорваться. Это сооружение, конечно, недолговечное, зато на него не нужно тратиться.

Треугольный парник из досок

Имея под рукой несколько досок, молоток и гвозди, вы можете построить на даче этот парник своими руками за пару часов. Если посмотреть на него с торца, увидите равнобедренный треугольник. Такая конструкция удобна для высаживания рассады или выращивания огурцов. Правда, когда растения вырастут, крышу понадобится раскрыть и установить шпалеру.

Сборка треугольного парника состоит из нескольких шагов:

  1. Сбейте из досок прямоугольное основание нужного размера.
  2. К обеим торцевым сторонам по центру прибейте стойки.
  3. Соедините их с основанием досками, установленными под наклоном.
  4. Если того требует длина, установите на равных расстояниях еще несколько промежуточных опор.
  5. Вершины опор соедините доской или брусом.

Дощатый парничок треугольной формы

Для увеличения срока службы можете окрасить дерево краской, подходящей для наружных работ. Когда краска высохнет, раскроите полиэтилен или агротекстиль и обтяните им каркас. Крепить материал к дереву лучше всего с помощью деревянных реек, лентой, вырезанной из старого линолеума, и строительными скобами либо зажимами.

Парник из деревянных решеток

Вариантом предыдущей модели является парник для дачи, изготовленный из деревянных решеток (в них обычно транспортируют хрупкие и крупногабаритные грузы) либо строительных паллет. Их даже не нужно разбирать – фактически требуется собрать треугольный остов из готовых модулей. Из подготовительных работ понадобится лишь антисептическая обработка древесины и, возможно, удаление досок, препятствующих попаданию света внутрь.

Вот описание процесса изготовления пристенного парника из поддона своими руками:

  1. В нужном месте установите поддон и выверите его горизонтальное положение.
  2. Со стороны, ближайшей к стене, прибейте две стойки равной высоты.
  3. Соедините вершины стоек между собой и с углами поддона перемычками. У вас должен получиться прямоугольный треугольник.
  4. Если высота достаточно велика, установите примерно посредине или ближе к вершине одну-две дополнительные перемычки.
  5. Сделайте замеры торца и изготовьте по размерам легкую треугольную дверцу. Обтяните ее пленкой.
  6. Навесьте дверь и закройте корпус цельным полотном ПЭТ-пленки или агроволокна.

Пристенный парник-рассадник

Если в какой-то момент понадобится расширить «производство», раздобудьте еще один поддон и установите такой же парник рядом с первым. В них очень удобно выращивать на даче рассаду в стаканчиках.

Парники «Хлебница» и «Бабочка»

Даже совсем маленьким теплицам для дачи умельцы придают необычную форму, позволяющую улучшить условия труда и произрастания культур. В последнее время популярны парники, именуемые в народе «хлебницами» и «бабочками». За счет подвижности определенных элементов конструкции существенно облегчается доступ к растениям, обеспечивается проветривание и полив.

Традиционно каркасы для таких моделей изготавливают из металла и укрывают поликарбонатом. При должном усердии в монтаже «хлебница» и «бабочка» служат годами. Однако многих желающих заполучить их в собственное пользование останавливает отсутствие в хозяйстве трубогиба. Впрочем, уже разработаны конструкции из пиломатериалов и пластиковых труб.

«Хлебница» из бруса и водопроводных труб

Если вы хотите сделать для дачи «бабочку» с металлическим каркасом своими руками, запаситесь трубогибом, сварочным аппаратом, дрелью и следуйте пошаговой инструкции:

  1. На выбранном участке установите основание из кирпичей или хорошо обработанного антисептиком бруса.
  2. На трубогибе изготовьте из профильной трубы две полных дуги и две полудуги. Их ширина должна соответствовать запланированной ширине парника.
  3. На основании сварите металлическую нижнюю обвязку каркаса, к углам присоедините дуги.
  4. На боковинах примерно в 20 см от нижней обвязки приварите к дугам ровные перемычки – они нужны для увеличения жесткости и дальнейшего обустройства высокой грядки.
  5. К вершинам арок приварите коньковый профиль.
  6. Из полученных ранее полудуг изготовьте «крылья» – мобильные скаты конструкции.
  7. Установите их с обеих сторон на петли и обшейте поликарбонатом.

Схема «бабочки»

Листы поликарбоната располагайте маркированной стороной наружу – на нее нанесен УФ-защитный слой, продлевающий срок службы материала. Ребра листа должны иметь вертикальное положение, а торцы – закрываться специальным скотчем. В качестве крепежей используйте саморезы с широкими термошайбами и уплотнителем.

Парничок из металлической сетки

Возможно, вы совсем недавно укладывали бетонную стяжку для пола, после чего остался рулон армирующей металлической сетки. Если так, пустите ее в дело:

  1. Из полиэтиленовых или полипропиленовых труб согните две дуги.
  2. Установите и закрепите их на деревянном основании.
  3. Накройте арочную конструкцию сеткой.
  4. Тонкой проволокой привяжите сетку к каркасу.
  5. На торцах установите двери и форточки.
  6. Теперь обшейте парник для дачи пленкой, заполните почвой и после прогрева введите в эксплуатацию.

Мини-теплица из сетки

Мини-парник для рассады из бочки

Как видите, из подручных материалов получаются вполне добротные парники. Не исключение и следующий вариант – мини-теплица из прохудившейся бочки. Если вы не успели ее выбросить или сдать на переработку, переоборудуйте таким образом:

  1. Установите бочку на солнечной площадке дачного участка.
  2. До половины заполните ее разным хламом – битым кирпичом, ветошью, ветками и так далее.
  3. Утрамбуйте мусор ногами (только обуйте башмаки с толстой подошвой).
  4. Поверх утрамбованного дренажного слоя уложите свежескошенную траву, лучше рожь или другие растения-сидераты.
  5. Следующий слой в четверть бочки – перегной из выдержанного компоста.
  6. Сверху перегноя засыпьте плодородную почву и при необходимости ее удобрите.

«Бочковые» огурчики

Если вам мало одной такой бочки, купите или попросите у соседей еще несколько и организуйте почти полноценный парниковый комплекс. В таких условиях хорошо растут огурцы, накрытые 5-, 6-литровыми бутылями из-под воды. Уже через две недели молодым растениям внутри становится тесно, а еще через месяц можно срывать первые плоды.

Чем хорош огород в бочках? Во-первых, он занимает мало места (200-литровая емкость заменяет грядку площадью 2 кв. м). Во-вторых, грунт в бочке быстрее нагревается, а значит, семена начинают раньше всходить. Устанавливать импровизированные парники можно где угодно – даже на участке с проблемной почвой. И наконец, огороднику не нужно нагибаться к растениям, чтобы их прополоть или полить, а плоды остаются всегда чистыми.

Видео: практический способ посадки огурцов в бочку

Применяя подручные материалы для изготовления мини-теплиц, дачники одним выстрелом убивают двух зайцев – утилизируют хлам, поддерживая тем самым чистоту на участке, и расширяют его полезную площадь. Согласитесь, трудно придумать более эффективный способ обустройства недорогих и надежных садово-огородных конструкций.

Page 5

Грамотный подход к обустройству кровли парника или теплицы избавляет дачников от многих проблем. В некоторых моделях предусмотрен съемный или раздвижной верх – отличное решение для улучшения вентиляции и снижения снеговой нагрузки. Домашняя теплица из поликарбоната с открывающейся крышей может быть построена в различных вариациях. Характеристика форм, рабочих механизмов, особенностей сборки и эксплуатации популярных модификаций поможет сделать правильный выбор.

Преимущества теплиц со съемным верхом

Парники с раздвижным верхом облегчают уход за растениями. Присутствие открывающейся крыши в больших теплицах особенно актуально для снежных регионов – нет необходимости разбирать каркас на зиму.

Парник с откидным верхом

Какими бывают тепличные крыши

Все многообразие теплиц с открывающимся верхом можно классифицировать по четырем основным параметрам:

  • назначению конструкции;
  • форме крыши;
  • типу рабочего механизма;
  • материалу изготовления.

Исходя из предназначения различают две большие группы: парники и теплицы. Первый вариант – компактные сооружения высотой до 1,3 м, используемые преимущественно для выращивания рассады. В парниках применяется солнечный или биологический обогрев.

Теплица – капитальная конструкция для сезонного или круглогодичного получения урожая. Используются разные методы обогрева, в том числе технические.

Рассмотрите популярные формы крыш теплиц и парников из поликарбоната с открывающимся верхом:

  • Арка. Тоннельные теплички стойки к ветрам, снеговым нагрузкам и просты в монтаже. Оптимальный материал обшивки – поликарбонат. Минус арочной оранжереи – невозможность посадки высокорослых растений.
  • Домик. Главный плюс двускатного типа – эффективное использование пространства. Каркас прост в изготовлении – для сборки рамы подойдут деревянные брусья, металлические профили.
  • Односкатная форма. Конструкция приемлема для пристенных построек и мини-парников. Модель популярна благодаря простоте устройства. Минусы: недостаток солнечного света и скопление осадков на кровле.

Варианты открывающихся крыш:

  • Раздвижная. Сегменты кровли передвигаются по направляющим, пересекаясь друг с другом и освобождая центральную часть.
  • Подъемная. Створки откидываются вверх на шарнирах и удерживаются за счет опорных механизмов.
  • Съемная. Элементы покрытия частично или полностью снимаются.

Теплица с раздвижной крышей удобна в применении – открытые или снятые створки не занимают место. По типу перемещения сегментов различают: теплицы-матрешки и модели с открывающимся верхом.

Каркас с открывающейся крышей изготавливают из дерева, металлопрофиля или пластиковых труб. В арсенале исполнителя весь стандартный набор укрывных материалов: поликарбонат, пленка и стекло.

Особенности применения теплиц

Открывающаяся крыша дает несколько значимых преимуществ по сравнению с традиционными постройками:

  • Минимизация риска обрушения. В регионах с сильными снегопадами на зиму теплицу можно не убирать – достаточно сместить створки. Снег накапливается внутри, не деформируя каркас и укрывной материал. Дополнительный плюс – обогащение грунта полезными элементами талой воды.
  • Практичность. Летом получится максимально увеличить доступ солнечных лучей и обеспечить опыление естественным путем.
  • Улучшение вентиляции. Открытый верх позволяет добиться щадящего проветривания, без образования сквозняков.

Снижение снеговой нагрузки на каркас

Основной минус конструкции – недостаточная теплоемкость, обусловленная множеством зазоров между движущими сегментами. При качественной герметизации стыков этот недостаток получится снизить.

Теплица «Кормилица-умница» – история разработки

С 2008 года завод «Металл-Сервис» искал решение для агрономов и садоводов Сибири, которое бы обеспечило долговечную службу в суровых условиях. В 2010 году тоннельная модель «Кормилица» прошла тестирование и получила положительную оценку Сибирского института растениеводства.

В 2015 году компания усовершенствовала систему проветривания и выпустила инновацию «Кормилицу-умницу» с открывающейся кровлей.

«Кормилица-умница» с раздвижным верхом

Компания реализует четыре модификации парников с открывающейся крышей:

  • «Стандарт» – оцинкованный профиль 2*2 см, механическое открывание, гарантия на каркас – 2 года.
  • «Стандарт-Плюс» – усиленное крепление крыши, гарантия- 7 лет.
  • «Премиум» – прочная кровля, электрическое открывание верха.
  • «Люкс» – «умная» теплица с возможностью доступа к параметрам воздуха в режиме онлайн, управление с мобильного устройства.

Недопустимые места расположения

Рекомендации по размещению теплицы

К месту расположения модели-трансформера предъявляются те же требования, что и к установке типовой конструкции:

  • Качество грунта. Лучше выбирать участок с плотной почвой – это предотвратит появление перекосов конструкции. На местности обязательно надо выполнить дренаж и обустроить фундамент. Крайне нежелательно размещение на глинистой почве, так как вода не будет просачиваться при поливе и приведет к застою.
  • Особенности ландшафта. Нельзя допускать перекоса в продольном или поперечном направлении. Идеальное место – ровный участок, удаленный от деревьев, высокой изгороди и застроек.
  • Стороны света. Для эффективного использования тепловой энергии солнца необходимо размещать парник, ориентируя продольную сторону с востока на запад. Это обеспечивает естественную освещенность весь день.
  • Направление ветра. Необходимо подобрать самое тихое место, максимально защищенное от холодных ветров. Размещение на сквозняке снизит температуру в постройке на 3-5 °С.
  • Близость коммуникаций. Строительство подальше от дома обернется неудобством пользования и дополнительными расходами. Лучше предвидеть заранее необходимость прокладки систем коммуникаций: отопления и электричества.

Тепличка возле дачного домика

Строительство теплицы с открывающейся крышей

Перед тем, как сделать теплицу с откидной или сдвижной крышей, необходимо разработать чертеж конструкции, определиться с материалом для каркаса и ознакомиться с технологией сборки сооружения.

Схемы теплиц из бруса и поликарбоната

Ниже предложены разные варианты парников и теплиц с открывающейся крышей, доступные для строительства своими руками. Предложенные модификации выполнены из бруса или металлопрофиля, материал покрытия – поликарбонат.

Вариант 1. Стационарная зимняя конструкция «Голландка» со скошенными стенками. Для эффективного проветривания предусмотрены подъемные окна.

«Голландка» из поликарбоната

Вариант 2. Парник с боковым остеклением и раздвижной кровлей. Фундамент конструкции – ленточный из кирпича.

Вариант 3. Односкатный парник из бруса. В качестве остекления используются оконные рамы.

Парники с открывающейся крышей

Вариант 4. Мини-тепличка «Бабочка». Двускатный парник из дерева и старых оконных створок.

Чертеж парника «Бабочка»

Вариант 5. Мобильный парник из досок с открывающимся верхом.

Мини-теплица на колесах

Вариант 6. Заглубленная теплица-термос с подъемной двусторонней крышей. Большая часть конструкции расположена в грунте – это способствует лучшему аккумулированию тепловой энергии.

Заглубленный парник с откидной крышей

Вариант 7. Односкатная пристенная постройка из бруса и стекла. Хрупкое покрытие можно заменить поликарбонатом.

Устройство односкатной теплицы

Парник-хлебница своими руками

«Хлебницы» используют для выращивания корнеплодов, рассады и ранней зелени. В продаже представлены различные вариации этой модели. Стандартные габариты: длина – 2-2,5 м, высота – 1,25-1,4 м, ширина – в пределах 1,2 м.

«Хлебницы» выпускают с одно- или двухсторонним открыванием. Второй вид более практичен, так как есть свободный доступ для обработки почвы и ухода за культурами. Для самостоятельной сборки лучше выбирать односторонний парник.

Всю технологии изготовления своими руками можно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Сборка каркаса. Опорная конструкция состоит из следующих элементов:

  • прямоугольное основание с вертикальными торцами треугольной формы;
  • две боковые стороны, скрепленные с нижней обвязкой;
  • движимая створка, состоящая из дуг и продольной балки;
  • недвижимая стенка «хлебницы».

Схема с габаритами парника-хлебницы

Все элементы каркаса делают из металлопластиковых труб, алюминиевых дуг или профилей квадратного сечения (1,5*1,5 см). Диаметр движимого сегмента превосходит размер противоположной полудуги на толщину поликарбоната – это необходимо для беспрепятственного движения дверцы. Составляющие детали следует скрепить с помощью сварки или зафиксировать болтами.

Этап 2. Обшивка рамы. Из поликарбоната выкроить два прямоугольника, соответствующие площади каждого элемента кровли, и четыре сегмента круга – стенки теплички. Закрепить полотна к металлокаркасу термошайбами, открытые части поликарбоната заторцевать профилем.

Отделка поликарбонатом металлической рамы

Этап 3. Обустройство фундамента. Для небольшого парника подойдет простое основание из бруса (100*100 мм).

Ход работ:

  1. Выполнить разметку на участке и по периметру вырыть траншею (глубина – 10 см, ширина – 15 см).
  2. В ров насыпать песок, полить водой и утрамбовать.
  3. Гидроизолировать траншею пленкой или рубероидом и уложить брус, обработанный антисептиком.

Если планируется обустройство теплых грядок, то высоту фундамента можно дорастить до 30-40 см.

Этап 4. Установка парника. Металлический каркас зафиксировать к деревянному основанию при помощи анкеров. Проверить плавность хода створок. В теплицах, открывающихся сверху, важно сохранить точную геометрию конструкции – незначительные перекосы могут вывести из строя механизм открытия-закрытия дверцы.

Самодельная мини-тепличка

Мини-парник с пленочным укрытием

Доступная по цене и простая в изготовлении – мини-тепличка с откидной крышей. Для реализации проекта понадобятся:

  • доски высотой 20 см, толщиной 5-6 см – под основание;
  • металлопластиковая труба ½ дюйма для дуг;
  • доски – 3*6 см;
  • зажимы для труб;
  • петли, металлическая цепь;
  • оцинкованная сеть;
  • армокаркас из проволоки.

Сооружение мини-теплицы с откидной крышей

Техника сборки:

  1. Из досок сбить каркас, стороны скрепить саморезами.
  2. Собрать раму – основание для подъемного верха.
  3. По периметру рамы установить зажимы под дуги.
  4. Согнуть трубы и закрепить на деревянной оправе.
  5. На металлопластиковый каркас натянуть сетку из проволоки. Подготовленный шатер обшить пленкой.
  6. Установить короб, уложить сетку и заполнить поддон плодородной почвой.

Тепличка из оконных рам

Практичный и экономичный парник с отрывающейся крышей своими руками можно соорудить из подручных средств. Бельгийский парник не имеет гнутых и округлых деталей, поэтому для каркаса можно использовать брус. В качестве покрытия подойдут старые оконные рамы.

Обозначения по рисунку:

  • крепежная петля;
  • поперечные доски;
  • подпорные брусья;
  • веревка;
  • упор подставка;
  • рамп;
  • крючок для опорной петли;
  • борта из бревен сечением 12-14 см;
  • биотопливо;
  • плодородная почва.

Схема односкатного парника

Технология строительства:

  1. Подготовить ленточный фундамент, соответствующий размерам парника.
  2. Собрать короб из досок и оббить его рейками, формируя угол уклона односкатной конструкции.
  3. По периметру установить окантовку.
  4. Старые рамы очистить от краски, отшлифовать и заново покрыть ЛКМ.
  5. Закрепить петли и навесить крышку.

Тепличка из бруса с открывающейся крышей

Сборка теплицы «Кормилица-Умница»

Сборно-разборной каркас состоит из множества профилей. На первый взгляд, самостоятельный монтаж кажется невыполнимым. Однако, если следовать инструкции производителя, то справиться со сборкой получится за 5-6 часов. Все комплектующие входят в набор.

Комплектация «Кормилица-Умница»

Порядок действий условно можно разбить на четыре этапа.

Этап 1. Подготовка фундамента. Достаточно подготовить основание из кирпича или бруса. Для укладки деревянного фундамента лучше использовать лиственницу. Детали бруса сколоть уголками и саморезами. Короб уложить в траншею, изолированную рубероидом. Деревянное основание желательно дополнительно обработать битумом.

Этап 2. Сборка торцов. Последовательность действий:

  1. На дверной проем (1) установить горизонтальные распорки.
  2. Сверху зафиксировать торцевую дугу (2) и торцевые распорки (5).
  3. Закрепить боковые дуги (3,4).
  4. Собранный торец выложить на площадку и приложить к нему лист поликарбоната.
  5. Кровельными саморезами зафиксировать покрытие и обрезать излишки строительным ножом.

Торцевая сторона «Кормилицы»

Этап 3. Сооружение крыши. Ход работ:

  1. К торцевой дуге (9) присоединить горизонтальные стяжки (7) – одну по центру и две по краям.
  2. К стяжкам прикрепить промежуточную дугу крыши (8).
  3. С противоположным торцом повторить те же действия.
  4. Нарастить аналогичным образом длину конструкции.
  5. На открывающуюся кровлю уложить поликарбонат и закрепить саморезами.
  6. К торцевым дугам прикрепить колесики (17) и наличники (12).

Открывающаяся крыша для теплицы

Этап 4. Установка стен и кровли:

  1. К торцу прикрепить центральную, нижнюю и промежуточные стяжки.
  2. На горизонтальных перекладинах закрепить дуги промежуточной арки.
  3. Аналогичным образом добавить соседние «своды».
  4. Под каждой дугой разместить шпалеры, закрепив их кровельными саморезами.
  5. Обшить стенки поликарбонатом, оставляя верх открытым.
  6. На верхние дуги установить рельсы, на противоположной стороне – разместить направляющие для троса лебедки.

Монтаж открывающейся крыши

Финишный этап – монтаж крыши и крепление раздвижных механизмов.

Готовые теплицы со съемным или сдвижным верхом

На рынке представлено около десяти модификаций теплиц с разными способами открывания крыши. Обзор устройств с фото поликарбонатных сооружений поможет сделать правильный выбор.

Теплица «Матрешка»

Модель рассчитана на эксплуатацию в регионах с очень жарким летом или сильными снегопадами. Кровля смещается к торцам, освобождая пространство. Крыша фиксируется в любом положении – раскрывается полностью или частично.

Характеристики теплицы с раздвижной крышей из поликарбоната:

  • предельная снеговая нагрузка – 85 кг/кв. м, в открытом положении – 200 кг/кв. м;
  • допустим монтаж без фундамента – в землю вбивают длинные клинья;
  • параметры: ширина – 3 м, высота – 2,15 м, длина – 2-10 м;
  • каркас – стальная труба 25*25 мм;
  • толщина поликарбоната – 4 мм.

«Матрешка» в открытом состоянии

Теплица «Флора-Кабриолет»

Теплица с раздвижным верхом «Кабриолет» имеет прямые стенки и полукруглую крышу. Метровые листы поликарбоната сдвигаются вниз, открывая доступ свежего воздуха в помещение.

Характеристики модели:

  • цельносварный фасад из металлопрофиля обеспечивает дополнительную прочность;
  • технология стыковки арок – труба в трубу;
  • габаритные размеры: ширина – 2,8 м, высота прямой стенки – 2 м, ширина – 4-10 м;
  • независимо от габаритов, предусмотрено две двери, две форточки.

«Флора-Кабриолет» с открытым верхом

Производитель предоставляет гарантию на теплицу «Флора-Кабриолет» 5 лет.

Двускатная теплица «Дельта»

Компания «Воля» предложила свой вариант теплицы домиком с открывающимся верхом. Устройство съемной крыши: полотна поликарбоната с двух сторон вставлены в пазы. Достаточно потянуть за ручку и убрать одну или несколько панелей укрывного материала.

Характеристики модели с открывающейся крышей:

  • параметры: полная высота – 2,2 м, до кровли – 1,8 м, ширина – 2,5 м, длина – 2,2-6,4 м;
  • варианты монтажа: на фундамент, деревянный брус или с помощью предлагаемых производителем Т-образных металлических ножек;
  • фиксация элементов каркаса винтами и гайками;
  • опорная рама – оцинкованная труба;
  • две двустворчатых двери-форточки.

Двускатная теплица «Дельта»

Для упрощения самостоятельной сборки предусмотрены отверстия для крепления листов поликарбоната.

Видео: теплица из бруса и поликарбоната со съемной крышей своими руками

В видео рассмотрена пошаговая технология строительства двускатной теплицы с открывающимся верхом своими руками. Посмотрите, как делается закладка ленточного фундамента из кирпича, возведение каркаса из бруса, обработка дерева антисептиком, монтаж каркаса и крепление поликарбоната.

Видео: Последовательность сборки «Кормилицы-Умницы»:

Видео: Парник с открывающейся крышей:

Теплицы-трансформеры – популярное решение, оправдывающее в процессе эксплуатации некоторую сложность монтажа. Компактную конструкцию с подъемной крышей можно сделать самостоятельно. При необходимости установки большой теплицы лучше выбрать готовую комплектацию.

101dizain.ru


Смотрите также